进入十月，天气一天比一天凉，有了深秋的寒。夜晚陪妻子散步，路过东大街，浓浓的糖炒板栗的香味飘了过来，不由地让我们停住了脚步，循香望去，炒货店边上的机子里正在翻炒板栗，那浓郁的气息细密密的，甜津津的，仿佛夜空里漾出的一圈圈笑靥，让人心动，欲走不能。
　　 也难怪很多人迈不开腿，刚出锅的板栗太诱人了，那些虎头虎脑的小家伙，红亮油润，热热闹闹地挤在一起，敞开黄橙橙的肚皮，仿佛在对你说，过来啊！咱都一年没见了，难道你不想我吗？妻子是爱吃板栗的，这粉糯甜香的食品，仿佛专门为女人设定的，也挺符合她的口味。按张爱玲的话说：“糖炒板栗就是这样，是情绪化的，爱情的零食。”我掏出手机，对店老板说：“来20元钱的吧！热的，最好是刚出锅的。”店老板是个中年人，手脚麻利，一句“好来。”过秤装袋，一气呵成。
　　 妻子剥开一颗放进嘴里，说这板栗甜香，好吃！我说，那你就多吃，天冷，暖胃。
　　 板栗在我国，是一种广谱植物，因含有丰富的矿物质与营养素，被人们称之为“千果之王”和“人参果”，足迹遍布祖国的东西南北。其吃法多样，很多地方喜欢拿板栗烧鸡，我们江淮一带的人家也爱做这道菜，选用的是未打鸣的童子鸡切块红烧，烧至七成熟时，再放进剥了壳的板栗一起翻炒，配料里自然不能少了冰糖，只有这样才能保证烧出来的菜：鸡肉嫩滑、板栗甜香；板栗的另一种吃法就是做桂花栗粉糕了，在《红楼梦》第[三十七回]里这样写道：“袭人听说，便端过两个小掐丝盒子来，……又那一个，是一碟子桂花糖蒸新栗粉糕。”按《随园食单•栗糕》的说法：“煮栗极烂，以纯糯粉加糖为糕蒸之，上加瓜仁、松子，此重阳小食也。”，贾府用新栗制糕并加上桂花糖，当系其时极讲究的美味佳点了。
　　 不过，在我看来，吃板栗，还是糖炒的好。休闲、实在，有味道。
　　 糖炒板栗的做法最早兴于北京、天津一带，一些民国时期的作家在其文中多有体现，梁实秋在《栗子味道》里这样介绍糖炒板栗的：“以前不明白栗子为什么加糖炒，加再多的糖其实也给栗子增加不了多少甜味，有些根本没有没炒开口呢，难道让我们嘬皮上的甜味？就算炒进了甜味反而破坏了栗子的本味，最不能忍受的吃着黏手，后来才知道单炒栗子容易炒焦和爆炸，加了砂和糖受热均匀不会爆，而且香甜。”林海音旅居台湾多年，却始终不能忘记小时候在北京城南的生活，在她的记忆里，每到秋天的时候，黄昏时分最熟悉的味道就是糖炒板栗的香，她常常寻着味道买上一斤，加快步子往家赶，好与家人一起围坐在窗前的方桌边分享。
　　 在我记忆里，过去糖炒板栗都是大锅炒的。常见的是街头或是巷口，炒货师傅支起一口大铁锅，里面是满满的黑亮圆润的砂石，炉灶底下的炭火旺旺的，师傅往锅里加进加糖和植物油，不断地用大铲子翻炒砂石，待砂石温度上来了。再放入板栗与桂花，热辣辣地芬芳四溢。这完全是个体力活，没把力气，我想一般人是舞不动那个硕大的锅铲的，毕竟做这活手不能停，否则板栗会糊的。
　　 如今，时代进步了，污染小的炒栗机应运而生，代替了耗费体力的大锅翻炒，虽然香味稍收敛了些，可拿在手上干净，味道上也没有多少差别。
　　 不过，还是挺怀念那手工炒的场景，老远的香味就向你扑将过来，蛮横地让你不能拒绝。虽然手上沾满黑灰，却完全可以不顾形象，不断地将剥开的板栗往嘴里送，吃得不肯住口。
　　 说起糖炒板栗，印象最深的是三毛《滚滚红尘》里的情景，韶华默默将糖炒栗子送到月凤唇边，待她咽下，说，良心被狗吃了，她笑，她也笑，在狭小的地下室相拥，笑着笑着泪水就落下来。
　　 月凤死去之后，韶华恍惚听见她说，我们就留在这里，是了，留在她的春日里，伴着她永远的糖炒栗子。看到这段，泪水也禁不住地流了下来，我想这应该是，世界上最温暖香甜的糖炒板栗了吧！
　　 黑夜里，与妻偎依着前行，她抓了一些糖炒板栗塞进我的手里，暖暖的，我没有吃，但甜香的味道已直抵心底。