蛴，如果在温州、闽南、潮汕、粤西、海南、台湾，以及香港和东南亚的很多地方，都知道是什么，总的加起来，肯定超过一个亿的人。但是，在新华字典里，没有这一亿多人理解的意思。蛴，就是梭子蟹。但以上讲到的这么多地方，梭子蟹叫三目蛴。这蛴两头尖尖，身体比别的蟹窄长，背壳上有三个黑色的圆点，让人想起有三只眼睛的二郎神。
　　
　　 除此，我小时候在广东最东的海边生活，还认识很多种海蟹。比如，有一种长了一身黑短毛像极蜘蛛的长足蟹，叫狗载；一种壳色黄褐半透明琥珀一样却周身长有像木棉树突样尖尖刺的蟹，叫千人伯；一种日夜在沙滩上打洞钻洞、群居、像蚂蚁一样生存的只有拇指甲大小的蟹，叫沙马蟹。小时候看的书、看的影像很少，但在山啊、海啊、田园啊，跟着大人和大的一点的伙伴，就可知道很多这样的事，而且很难忘记，久久都不会。
　　
　　 前几年看过一张老照片，可能是外国人照的，拍一个浙江小孩童在吃螃蟹：一张旧木桌，面前螃蟹成一座小山。标注是：人民的生活很苦，三餐只能吃螃蟹。这照片流传很广，传播者带有一种善意的调侃。但是，我看了却十分亲切。这也是我曾经生活的写照。我出生在七十年代，文革中期。我爸爸是老师，我爷爷、奶奶、妈妈、两个叔叔日夜劳作，再加上我在泰国的二伯公的帮助，还是不能保证吃饱无忧。每一次收割，大人总要大致算一算，没有哪一次能保证粮食可以吃到下一次收割的。那时，二叔叔文革中没学上了，在参加田间劳作之余去讨海以补家用。我现在回想，我二伯公是一家的保障。家里有大事，如起新屋、家人生病，都要告诉二伯公，二伯公就会寄钱来，有时甚至寄猪油、饼干。我爸爸可以保证每个月有固定的工资，又能在每周末回来时帮助乡亲们义务修理钟啊、喇叭啊，为人义务写信啊读信啊，让人尊重。我二叔叔每年夏秋两季去讨海，每天可以让我们吃到鱼虾，从而在很难吃到肉的年代保证了蛋白质。但是，事情并没有这么容易。乡村的干部，并不让人去讨海。乡亲们摸黑偷偷出海，撑一张轻飘的小竹排出外海去网鱼。网回来的鱼，吃不完，又不能拿去市场卖，就偷偷摆在种田人回来必须路过的大榕树下卖。但干部经常来查。我那时才几岁，见过干部抓、查私自卖鱼的情景。几个刚从海里归来的讨海汉子还来不及回家吃饭，就将一担竹筐摆在地上，半盖着，不敢叫卖，只用眼色招呼着过往的乡亲。突然，来了几个身强力壮的干部，二话不说，上前就吼、抓人、没收竹筐和鱼虾，还押着讨海人到家里去将渔网找出来，没收了。
　　
　　 后来，没人管了。乡亲可以放开来出海，公开上市场卖。那时，鱼虾大概多且容易网，下午三四点，到市场去，有时一毛钱可以买三四斤杂鱼。蛴比鱼贱，有时一毛钱可以买四五斤。蛴便宜，一来是蛴肉少，二来鱼虾吃不完卖不完可以晒干，却没有听说将蟹蛴晒成干的。
　　
　　 那时海边人吃蛴非常简单。最平常的就是，用井花水冲一下，放铝锅里，放与蛴齐高的水，放点盐，煮开，一小会，用小火将蛴焖红身了，就可以吃了。吃蛴可以就着粥，也可以光吃蛴。小孩子有时候真会吃到饱，大人并不会责怪，因为米才是贵东西，海里东西除了上等的鲳、马鲛、黄墙少数好鱼，其他的人们并不稀罕。
　　
　　 大埕人吃蛴另有一种方便又好的方法。刚从海里网来的蛴大多还是活的，一开两半，用水冲一下，放在一个搪瓷盆里，加海盐、蒜茸、金不换，端手里向上向前翻几下，摇匀，盖上，到傍晚，下粥，最是好了。吃的时候，肉咸咸，入了蒜的辛辣和金不换的清草香气，有回甘，不腻，一个人吃上一两斤都可以的。那时候，并不懂得寄生虫这些事，完全沉醉在这美味中。有些人，会加些酒、醋，听说吃起来更有风味。现在，广州的潮州菜馆，大多是用海边养殖的胖身青糕蟹，加了各种配料，完全泡在酱油里。前几年，我还敢吃。近年来，从健康卫生考虑，完全没有享受的感觉，只好作罢。愈是这样，我愈是怀念小时候吃咸蛴的意境和味道。
　　
　　 人生大致如此，一时一时，各有各的情形和滋味。