一
　　 春风拂柳，海棠绽放，因事来到赣州。
　　 久闻赣州是个干净的城市。进入到赣州市区，往车窗外看去，果然名不虚传，街道两边的行道树纤尘不染，花圃里的红花在四月的春阳里一片璀璨，流淌着温暖的气息，颇为悦目。
　　 办完事，已是中午，我们一行四人进入到路边的一家餐馆用餐。老板是一个看着很精明干练的中年男人，在门口热情地迎接我们。我们点了四菜一汤：赣南小炒鱼、红烧肉、豆豉焖豆腐、炒时蔬和肉饼汤。对赣南小炒鱼无限期待。此菜为明代思想家王阳明的凌厨子首创。王阳明在赣州任巡抚时曾聘用凌厨子做菜，凌厨子得知王阳明爱吃鱼，便把鱼变着花样做，深得王阳明的赏识。有一次，凌炒鱼放了些醋，风味别具，王阳明吃后十分高兴，就把凌叫来，问道：“这道菜叫什么名字？”凌灵机一动，心想鱼是用小酒（赣州习惯称醋为小酒）炒制，便说是“小炒鱼”。因为赣州地处赣南，从此赣南小炒鱼之名流传。
　　 菜很快端了上来。江西人真是实在，菜的分量很足。尤其是那道赣南小炒鱼，最为瞩目。鱼块裹着浓稠的酱汁，散发着油亮的光泽，绿色的辣椒、蒜苗和白色的蒜头众星捧月似的围绕着鱼块，一派花团锦簇。夹了一块品尝，鱼酸而辣，鲜美之至，果然不负美名。品着赣南小炒鱼，想着关于它的故事，想到故事中的人，于是更觉得小炒鱼的滋味更加妙不可言。
　　 老板坐在一旁，殷勤询问我们从哪里来，是来赣州办事还是旅游。同事秋华和老板聊了起来。他是个人来熟，碰见谁都能聊两句。然后老板热心地告诉我们赣州哪里好玩，有什么特色菜，哪家的酒店经济又舒服。待我们吃完，还一直把我们送到车上。车开走了一段，回头，老板还站在那里招手，让我们感受到赣州人的热情和质朴。
　　
　　 二
　　 郁孤台座落在花木扶疏、闹中取静的郁孤台文化公园，为红色的仿木结构建筑，屋顶呈绿色，绮丽明艳，古色古香，典雅大气。苏东坡、辛弃疾、岳飞、文天祥、王阳明、郭沫若等历代名人都曾在此留下诗词。
　　 郁孤台的始建年代已无从考证，唐朝虔州刺史李勉曾登台北望，将台更名为“望阙”。宋绍兴十七年，赣州知州曾慥增创二台：南边叫“郁孤台”，北边叫做“望阙台”，后几经兴废，仍名郁孤台。觉得郁孤台比望阙台好听，虽然透着悲凉之感，但显得雅致脱俗。如今的郁孤台是1983年按清代同治时的格局重建，有3层，高17米，占地面积300平方米。台前矗立着辛弃疾的石像，气宇轩昂，目光炯炯，遥望前方，让人捕捉到他曾经的风采。辛弃疾是开一代词风的大词人，也是一名让人敬重的民族英雄。他文武双全，胸怀天下，渴望赶走金人，收复河山，只是一生被人打压，始终未能施展抱负。在江西为官时他曾登临过郁孤台，作了一首《菩萨蛮》：“郁孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。”激昂豪迈之中藏有悲愤之意，爱国之情，读之让人感慨万千，体内有豪情翻涌。
　　 走进郁孤台，一种深厚的文化气息扑面而来。随意触摸一栏一壁，仿佛都可触摸到一种浓浓的诗意。踏在一级级台阶而上，仿佛踏在久远的光阴里，有历史的穹音幽幽飘来。我仿佛看到辛弃疾、苏东坡在倚栏遥望，他们的眼神流露着对国家的忧虑，对苍生的悲悯；我仿佛聆听到他们念诗的声音，悲凉，浑厚。他们最终如风消逝，但他们傲人的才华、开阔的精神视野和非凡的品格操守足以雄视百代，影响着一代又一代的中国人。
　　 登临到郁孤台最高层，视野极好。辽阔的天空下，可见清清的赣江水，如一条玉带，在阳光下熠熠生辉。江水平缓，不急不躁，流向远方，流向一个必然的归宿。江上有渔船，在蓝天白云下，呈现着遗世独立的美丽。两岸的楼房不见得很高，但自有一番威严和气势。江水在流动，永不停息，每一秒都不是先前的水。而高楼伫立在那里，动也不动，它在凝望江水，也在思索它的前世与来生，似一个经历世事的智者，以智慧之眼洞察人间万象。高楼与江水，一刚一柔，一静一动，诠释着一种传统的美学意象，一种“以不变应万变”的人生哲学。
　　 江岸除了有高楼，还有树木，铺展无边绿意。每一片绿叶都表达着对春的深情和爱恋，把一个季节的风情和浪漫旁若无人地抛洒。江水依偎着树木，树木拥抱着江水，仿佛一对情投意合的恋人，相知相许，彼此慰藉。有风吹来，裹挟着湿润清凉的气息，渗入肌肤，也渗入到平静的江水里。江水被春风撩拨，泛起了点点波纹，有了跌宕多姿的美感。我想，春风一定是个诗人，它把江水当成一张纸，那波纹是它写给春天的诗。远处山峦起伏，如舞者手中挥舞的绿丝带，绿得深沉，绿得浓烈，春想必把贮藏了许久的激情和思念都交付给了这些山吧。别怪春偏心，山如此浩大，如此宠辱不惊，再多的绿它都受得住，它的存在仿佛就是为了等待春天。
　　 凝望此景此境，精神得以舒展，心灵抵达到一种宁静的境地。于是明白了“登高”的意义，不仅在于可观景，更可洗心。
　　
　　 三
　　 灶儿巷明代称作姜家巷。清初，有很多衙役住在这里，因衙役身穿皂色服装，被人称为“皂役”，此巷也被叫做“皂儿巷”，后来讹称“灶儿巷”。
　　 灶儿巷给人清幽静美的感觉，颇有古典风韵。鹅卵石铺就的路面，很素雅，很古朴。一粒粒鹅卵石，被无数的脚步和漫长的岁月打磨得光滑、温润，静静地与阳光缱绻，与天空相望。两边的老宅多是翻新的，为白墙黑瓦和青砖黑瓦的建筑，凝聚了徽派建筑和赣南客家建筑的特色。特别喜欢看白墙黑瓦的房屋，江南味浓郁，有水乡的韵致。平素对黑色存有抵触之心，总嫌沉郁，给人压抑之感，可是却迷恋黑瓦。黑色落在了瓦上，像一场惊艳的情事，魅惑人心。黑瓦与白墙的组合，像一张旧时代的黑白照片，呈现着或绮丽、或清简的时光，诉说着一段美好而惆怅的往事，让人看了情思缱绻，心轻易就陷了进去。青砖黑瓦的房屋，更具沧桑感，彰显着一种厚重大气的美。那一面面青砖铺就的墙壁，高大威严，却又泛着点点柔情，似岁月的背影，仿佛可以承载人世间所有的沉重和伤痛。
　　 经过一个叫“董府”的宅院，起初以为是以前有钱人家的府邸，问一个路人，方知曾是一个钱庄。在将要倒塌之时，一个董氏居民把此宅买下，按照原貌加以恢复，作为餐馆，专做赣南风味菜。在中国的菜系中，赣菜默默无闻，不及湘菜、川菜名声显赫。但是“董府”之名和老宅院的风华气质，令人遐想翩翩，让人总觉赣菜自有万千滋味和地域特色，不去品尝一番会遗憾一生。有的老宅门前横着一根根竹竿，用竹子做的三角架支起，竹竿上晾晒着衣服、被单之类。这种晾晒衣物的方法如今鲜见，想来主人有怀旧情结。它曾存在于一种传统的生活方式里，让人遥想到一个纯粹的年代，亲切与惆怅的感觉在心里彼此纠缠。一辆摩托车停在一个挂着旧式匾额的老宅门前，匾额上的字迹已经模糊，像一段忧伤的心事，与古旧的马头墙、檐下的红灯笼冷冷相望，给人一种奇异的感觉，让人顿感迷茫，忘了今夕何年。
　　 走着走着，对这些老宅越看越爱。好想做一个赣州女子，穿一身素衫，居于其中的一间房屋里，过着最平淡、最家常的烟火日子。待到春天，梨花盛开，烟雨迷蒙之际，打上一把油纸伞，缓缓行走在巷子里。然后遇到一个神情忧郁的诗人，被他写进诗里，做他丁香般的女子，从此在他的诗里定格，被世人不断提及。如此，一生也算是活出了滋味。
　　 穿过巷子，往前走一段路，可看到一段宋代的古城墙。由一块块青砖垒成，漫长的岁月已在上面烙上了斑驳的印痕，透着质朴的美感，承载着亘古的苍凉。青砖与青砖的缝隙间，一丛丛苔藓挣扎而出，向阳光的方向伸展它的身姿。苔藓虽无绝代风华，但却为灰扑扑的古城墙注入一股盎然生机。
　　 这段古城墙，是历史的弃儿，处于闹市中，注定孤独，像一个渴望离群索居的隐士，最终逃不开红尘的羁绊。这是它的宿命，也是它此生无可逆转的结局。
　　 伫立在古城墙旁，仿佛聆听到远古的浩叹，这里是否有过浩浩狼烟，金戈铁马；有过深闺的遥望和男儿的血泪。历史是一个谜，没有切确的谜底，只有留待后人猜想了。不远处是重重高楼和喧闹的马路，与古城墙遥相呼应。寂寞和喧哗，繁华和落寞，过去和现在，在这里彼此对抗，又最终和解。也许，这就是赣州这个城市的气质吧。
　　
　　 四
　　 古浮桥是一座特别的桥，伫立在赣江之上，为一片片竹筏覆盖在数条小船上而成，小船则用绳索固定在钢架上。走在浮桥上，有点摇晃，感觉奇妙。若江水上涨，水势湍急，想必更添意趣。
　　 此时是傍晚时分，太阳已收敛了气势，慈悲俯瞰人间。我们坐在浮桥旁高高的石阶上，打量眼前的一切，有了俯视的优势。
　　 浮桥上人来人往，年轻的少男少女兴奋地走在上面，发出欢快的笑声，他们的笑声落进了江水里，把江水也搅扰得兴奋起来，于是桥下的水哗哗地，流淌得更欢了。挑着柳筐的农妇低头走过，神色里有一丝焦虑，因为筐里还堆着些许未卖完的菜蔬，绿色的菜叶随着主人的走动而摇曳着。这座桥想必是她每天必走的一条路，连接着她的日子，住在她的生活里。推着自行车的老人站在浮桥上，怡然自得地望着两边的风景，仿佛望到了他的过去，也望到了他的未来。背着坤包的女子、提着公文包的男子走在桥上，脸上有些许倦色，又不失神采飞扬，他们想必刚刚下班，是要去赴一场约会，还是回家，想来有一顿可口的饭菜、一个贴心的人正在等待着他们吧。
　　 古浮桥，像一面镜子，折射出世间百态，芸芸众生。夕阳下山，月亮上来，古浮桥上依然人流如织，不停地承接着无数的脚印，承接着人们的笑语声，也承接着月光的温柔、江水的撞击。我想，它会不会累。无人能知，也许只有江面上的风懂得它的心事。
　　
　　 五
　　 晚上，在文清路闲逛。
　　 文清路是赣州一条商业街，被誉为赣州的“王府井”。街道宽敞整洁，两边的建筑一律采用半古典半现代的建筑模式。一楼的店面为深红色，广告牌也多以深红色做底子，黑色的字体，古风浓郁。楼上的住宅则采用现代化的风格，古典与现代相结合，并不冲撞和矛盾，赋予了文清路一种特别的格调。
　　 路灯和店里的灯光一片璀璨，行人极多，让我见识到这个城市夜的繁华和热闹。
　　 秋华专注于看小吃店，我则对服装店兴趣浓厚。但凡看到能入眼的服装店，定要进去瞧瞧。在熙熙攘攘的人流中，偶尔有穿着汉服的女孩盈盈走过，在穿着现代服装的人们之间，显得另类，不免惹人注意。但她们毫不羞涩，从容行走。
　　 对汉服，向来心存思慕之心，喜欢它的柔美和飘逸。常恨自己没有生在古代，否则就可以日日穿汉服了。喜欢古装剧，更多的是为欣赏汉服。剧中的女子穿着汉服，坐于花下弹琴，月下祈祷，窗前静坐，美不胜收，艳羡不已。
　　 我悄悄跟在一个身穿湖绿色汉服的女孩身后，只为多欣赏一下她身穿汉服的曼妙身姿。最后跟着女孩进入到一家名叫“汉风”的店。
　　 这是一家特别的店。店的右边是一个深红色的梳妆台，一个穿着白色汉服的女孩坐在台前，一个女孩在帮她盘发髻。对着店门口的那面墙壁用竹子装饰，一个穿着粉红色汉服的女子披着长发，手拈一柄罗扇，靠在那里，一个男孩在给她拍照。店的中间有两排架子，上面挂着许多花花绿绿的汉服，好看极了。几个女孩正在那里挑选，挑好后抱着衣服进入店后的更衣室里。
　　 一个二十多岁的女孩接待了我。女孩姓宁，从小宁那里得知：这是一家租穿汉服的店。店里共有五个老板，小宁是其中的一个。她们都是同学，毕业后，决定自己创业，于是筹钱开了这家店。
　　 用手抚摸那一件件汉服，手感柔软光滑，有绸缎的、绫罗的、纱的、织锦的，也有棉麻的，质地真是不错。我的眼光在一件件汉服上掠过，犹疑不定。还是小宁帮我做了决定，为我挑了一件襦裙，上衣是绫罗的，蓝色，像雨后的天空，上面绣着精致的花；裙子的材质为纱，握上去，像握住一个温柔的梦，嫣红的色泽，很是柔媚。在小宁的帮助下，把衣服给穿戴好。上衣修身，窄袖；裙长至脚踝，很宽，每走一步，有惊涛骇浪之感。不禁想起一句诗：“裙拖六福湘江水，鬓耸巫山一段云”。
　　 办好了租穿的手续，在文清路继续漫步。穿着汉服的感觉真好，说话的声音立刻变得柔柔的，连笑亦是浅浅，不敢放肆大笑，怕辜负汉服的古韵美；走路也变慢了，没法大步，怕踩着裙角。服装真是神奇，可以改变人的言行举止。面对行人打量的眼光，开始颇不自在，很快也就习惯了。那个晚上，有一种如梦似幻的感觉，好像在拍古装剧，我成了剧中的女主角，万众瞩目。这注定是一个不寻常的春夜，一个情趣盎然的夜，为我的赣州之行添上浓墨重彩的一笔。
　　 几个小时后，回到“汉风”，换了衣服，一路上还在回味不已。那晚的梦，也添了几分缠绵和旖旎。