五月，浅夏茵茵，柳色青青。这初夏的风却有点清冷，这几天，雨也是一直淅淅沥沥地下着，一帘淡淡的烟雨，一直萦绕在黔阳古城。从黔阳古城的东门进去，有一条被烟雨浸淫得发亮的青石板路，伸向古城的九街十八巷。
　　 行走在这条青石板路上，一路都是庭院深深的窨子老屋。不经意间，你就会遇见一段风霜旧事。虚掩的院门里，泛着一段静静的光阴，恍惚之间，你就会遇见那曾经的明月和清风。
　　 一条幽静的古巷，如一段旧时光，散发着淡淡的古韵。漫步在青石小巷，我们恍若一个撑着油纸伞的江南儒生，带着寻梦的心境，来到芙蓉楼，聆听“诗家天子”王昌龄那一段千古绝唱。
　　 穿过红墙黛瓦的中正门城楼，一个由“一片冰心在玉壶”组合拢来的大字，镌刻在被烟雨洗得发亮的地坪上。站在柳丝依依的河堤上，㵲水淼淼，远山如黛，云烟浩渺，堤岸上柳条轻摇，如一幅精致的水墨画，镶嵌在中正门楼的前面。
　　 侧目眺望，掩映在青树古樟中的芙蓉楼，虽不露出她那沧桑容颜，却也在这烟雨中，袅袅着她千年历史的烟霭。千百年来，芙蓉楼迎来了无数的文人墨客，也送走了许多红尘迷梦人。此时，它有了一种洗去铅华的超脱，更有一段沧桑的岁月，斑驳在它的檐尖黛瓦上。
　　 唐天宝七年（公元748年），王昌龄被贬为龙标县蔚后，始建芙蓉楼。他常与朋友在这里饮酒作诗，迎宾送客，留下了许多脍炙人口的诗章名篇，芙蓉楼因王昌龄作的《芙蓉楼送辛渐》这篇诗章，而名扬天下。后因朝代更迭，芙蓉楼也曾毁于战火。清嘉庆二十年（公元1815年）在旧址第一次重修芙蓉楼，现存的芙蓉楼为清道光十九年（公元1839）复修。
　　 沿着潕水岸边的柳堤往里走，一路都是烟柳清新，草木水灵。一座檐尖灵巧的六角亭——送客亭坐落在堤岸上。烟雨蒙蒙中的送客亭，仿佛凝聚着一段厚重往事。在梦与醒之间，仅仅隔着送客亭下面那几阶通向河水的台石。被河水打湿的台石，流淌过千年的春秋光影。烟火依稀，唐风犹存，那依依惜别的梦景，又会在送客亭上显露出一怀风骨。
　　 从送客亭往上走，就到了楚南上游第一胜迹的龙标胜迹门。它建于清中晚期。门楣正中为“王昌龄送客图”，两侧为春、夏、秋、冬四季图，它向河岸倾斜两尺多而不倒，已超过意大利比萨斜塔的倾斜度。
　　 指南针都是上北下南，然而龙标胜迹门楣上的指南针却是上南下北，它留给了我们一个不解谜团。可能是它经历了荏苒的岁月后，有些真实的故事，被掩藏在这个指南针上，让后来的我们永远不得释怀。也许，我们只有在这段失落的大唐遗梦中，才能寻觅到它蕴藏在这里的那片世事浮云；或许，多年以后，云拨雾散，龙标胜迹门又会显露出它最最真实的容颜。
　　 走进胜迹门，一条石板小径通向芙蓉楼。芙蓉楼是两层纯木结构，重檐歇山顶，青瓦屋面。一楼中堂内，挂有一幅王昌龄画像。最神奇的是，画像中王昌龄的眼睛，会随着你的走动，而左右移转。时光不羁，在这里遇见“七绝圣手”，无论是彼此目光交错，还是与他的脚印叠合，都会在婉转千回的韵律里，独享一番被岁月拂掠过的离别情愁。
　　 楼后面有一条陡峭的木楼梯通向二楼，楼梯上有一条被游客摸得黑亮的扶手，扶着它可以慢慢地爬上去。站立在临江的轩栏上，雨还在淅淅地下着，眼前已是一片烟雨蒙蒙。对岸的蟠龙山，隐约在茫茫的烟雨中。楼下潕水，烟波渺然，半含春色半含愁。一点白鹭江上飞，楚山孤影入画来。或许，当年王昌龄在此饮酒赋诗的时候，水天一色的景画引起了他的诗兴，吟唱出那一段千古传唱的离恨情愁：“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”。
　　 芙蓉楼的后面有一池，池畔有一亭，名半月亭，相传是王昌龄抚琴吟诗的地方。亭中有一柱联“鱼游水底寻月，树插石缝遮青天”，为民国总理熊希龄所撰。亭右侧拾级而上，是玉壶亭。清道光二十年，黔阳辛丑状元龙启瑞将“一片冰心在玉壶”七个字，合篆成“壶”字镌刻在石碑上，并立于玉壶亭内。它们与芙蓉楼一起，守望了千百年来如霜的岁月，让世事浮华在这里渐渐沉静。
　　 当我走在墨迹斑驳的碑廊中，无不被如霜的文字惊讶着。镌刻在石碑上的一行行文字，虽然历经了无数的风霜，却依旧可以闻到文墨的清香。从它们或古拙或淡然，或圆润或清瘦的文字中，我们都可以找寻出每一块石碑上不同的历史痕迹，聆听出一段段幽婉的诗韵词律。
　　 站在千年风霜拂掠过的芙蓉楼，一幅幅历史画卷在眼前徐徐展开。在这里，我们不仅可以感受到一段段历史光影的往返，还可以触摸到一丝丝历史留存的余温。也许，多年以后，许多的事，许多的人，都会在历史的烟尘中杳然无迹。而坐落在烟雨中的芙蓉楼，依然会风采依旧，散发出她那如霜的风骨。