那年初春，我们一行十几个人背着行囊，周五下午上了前往福州的动车。因为偷得半日闲，心里都有一种莫名的喜悦，仿佛占了天大的便宜，我们一路上谈天说地，也开些添油加醋的玩笑，三个多小时一下子就过去了。
　　 出了站台往北走，不足800米，就到了福州长途汽车站。转道平潭，没有即时衔接的班车，晚饭又还不到点，于是，大家在候车室里拿出自备的干粮，旁若无人地享用起来。
　　 由于人多，我们像孩子般地争食抢吃，全然没有平时的客气矜持。最受欢迎的是我家自产的红薯，甜甜的、粉粉的，虽然冷了不是很好下咽，但就着刚从开水桶里续来的热水，我们吃得有滋有味。
　　 抵达平潭已经夜幕四合，两对夫妻苦寻网上订好的旅店不得，我们一路向东，在近海街边安顿下来，直奔饭店而去。“饿人眼大”，加上当地海鲜便宜，我们点了一桌子菜，主要是海产品。喝酒吃菜，不一会就将肚子塞得满满当当。
　　
　　 龙凤头海滩
　　
　　 两对夫妻住店，其他人睡帐蓬。我们几个带帐篷，原本想在沙滩上近海听涛，做个好梦，无奈天公不作美，一登岛就被呜呜作响的海风吹得缩头缩脑。选择合适的地方安营扎寨成了大问题。我们背着像山一样的行李，在大街上来来回回，引得路人侧目。我们顶风冒雨，几次三番踩着绵软的细沙，无奈雨越下越大，露天不行，最终在龙凤头海滩临街木屋——天气好的时候，当地人摆摊设点的地方，搭起了帐篷。四顶帐篷依次排开，一顶暗红、一顶桔黄、两顶翠绿。
　　 我和祝玲合住一顶帐篷，像年轻时在校读书时那样同床共枕，有说不完的话。听着耳畔的雨声和远处的涛声，我们渐渐沉默，不久就睡着了。第二天雨停了，天还未大亮，海滩上热闹起来，隐隐约约，似睡非睡，直到住在旅馆的两对夫妻叩响帐篷，我们才清醒，恍然不知何处。程勇经常户外，也有力气，他把自己的帐篷收拾好，又帮我们收拾。收好行李，我和祝玲轮流背户外装备，她个子不高，遇到路人，会被很仔细地打量。我们也取笑她说：背个大包，连人都看不到了。
　　 雨后的龙凤头海滩虽然有风，但并不太冷。我们把行李堆放在一处，疯玩起来。
　　 洪波是我们的摄影师，最好的模特是他的妻子——兰兰。兰兰顾念大家，总邀我们入镜。大家你一言我一语设计动作和队形，有牵手踢腿的、有围圈抱团的、有纵身跳跃的……我们身心放松，一起在飞。
　　 慧民夫妇、洪波夫妇恩爱，在龙凤头海滩秀了回恩爱。慧民的丈夫我们称他“王县长”，他一本正经难得主动示爱，慧民拉他拍照也老大不情愿，喜欢一个人坐在一旁抽烟。细加观察，才发现“王县长”停驻在慧民身上的眼神，充满欣赏和爱恋。洪波则不同，他风趣幽默，主张有爱就要大胆说出来。他在沙滩上画了一个大大的“心”,又招呼他妻子蹲在“心”后照相，兰兰有些羞涩，半推半就，最终还是按洪波的意图，一个举起右手，一个举起左手，搭起了“心”桥，兰兰笑颜如花，洪波憨笑满足。慧民拉着老公，也在“心”前留影。慧民灿烂，“王县长”则不太自然，表情僵硬。
　　 离开喧闹的城市，挣脱逼仄的楼宇，逃离俗事的烦扰，面对浩瀚的大海，置身于被潮汐亲吻过的海滩，在薄雾笼罩的清晨，我们跳跃欢呼，遥望海之尽头，看太阳喷薄而出。
　　
　　 东海仙境
　　
　　 平潭流水镇东美村，是坐落在海湾的小渔村，家家户户用鹅卵石砌墙、压房顶，远远望去像是披上了一层铠甲。这种独特装饰，据说是为了抵御强劲的海风和海洋水汽的腐蚀。
　　 东美村近海，那些因地壳运动、海水冲刷形成的地容地貌，在烟雨的笼罩下，犹如仙境。当地人以为，是仙人临幸，使自然奇伟；是仙人泽被，使民众富足幸福。所以，当地景观多以“仙人”冠名，仙人谷、仙人井、仙人峰、仙人洞。
　　 循着仙人的足迹，我们下到谷底，那是两座崖壁之间的山涧，是被大浪淘出的一个豁口。仙人井中有或大或小的岩石，它们在惊涛骇浪的拍击下岿然不动，像是中流砥柱，虽然坚硬但没有棱角。我以为，这样的姿态，恰恰体现了持中守正的坚韧，而被打磨即是融通自保的最好方式。
　　 从仙人井上来，我们站在山顶扶栏边，隐约可见台湾岛在薄雾中浮动，东美村是离台湾本岛最近的地方，隔着一条台湾海峡，咫尺天涯，那里有我们血脉相连的亲人。我们一个个扬起红绿相间的纱巾，向那边召唤：归来吧，归来哟，浪迹天涯的游子。深情地唱起费翔首唱的《故乡的云》，先是一个人的独唱，后是一群人的合唱。
　　 另一处被称为仙人谷的地方，与仙人井不同，圆圆的卵石比比皆是。我捡起这个，看看那个，光溜溜的，握在手里，先是一阵凉意从手心蹿遍全身。多倒腾几个，我因爬上爬下汗气蒸腾红朴朴的脸也恢复了正常。无奈石沉路远，我不得不捡一个丢一个。我带回的三块卵石，有一块稍大，形似馒头，背脊上有四条黑色纹路，它底部平展，我用它做镇纸，贴面大份量足，与书桌上大小不一的石头，木头、竹子镇纸相比，毫不逊色。尤其是它的自然色泽，使那把从大理洋人街淘回的、据说是银子的镇纸，显得更加暗淡，甚至污秽。另两块更小，我经常用手把玩，它们越来越鲜亮。
　　 享受旅行的乐趣，一定要品尝当地的美食。东美村濒临东海。我们一路行将下来，经过一个做工精致的小庙，再沿水泥路下行500米，即是东美渔运码头。当时适逢几只中型鱼船归来，渔民们穿着连体衣裤，站在岸边浅水中，将各色鱼虾分装抬下。两位年轻的渔女穿着防水衣裤，肥大，乍一看根本分不出男女，只有鲜艳的头巾显出她们的性别。她们将装满鱼虾的两只箩筐推至扁担中间，麻利地蹲下、起肩、抬起来往岸上走。离码头不远，即是简易海鲜交易市场。两渔女将筐里的鱼虾倒在事先铺好的塑料布上进行分类，不一会就鱼是鱼、虾是虾。大大小小的鱼虾，一堆，一堆。我们在海鲜市场流连，看它们新鲜、价廉，恨不得买下来尝个遍、吃个够。在难于取舍中取舍，最终买了虾、蟹、墨鱼到饭店加工，另外在渔民经营的小饭店里点了海鳗、小黄鱼，还吃了当地特产——一种类似于青团，以大米为主料，添加了花草辅料的小吃。先要了一蒸笼，一下子就被我们抢光了，第二笼端上来，经大家一番推让，也吃得一个不剩。
　　
　　 石牌洋
　　
　　 清代平潭藉女诗人林淑贞有《石帆绝句三首》：
　　 其一
　　 共说前朝帝子舟，双帆偶趁此句留。
　　 料因浊世风波险，一泊于今缆不收。
　　 其二
　　 双帆饱尽古今风，刻石为舟总化工。
　　 十二万年同此渡，渡残日月转西东。
　　 其三
　　 千寻耸拔大江中，树立遥知造化功。
　　 谁谓末流无砥柱，且看障得百川东。
　　
　　 才女林淑贞题写的石帆，如今还矗立在石牌洋，是平潭岛的标志性景点。
　　 我们去了平潭岛，当然不会错过这个标志性景点。
　　 从东美村到石牌洋景区大约二三十里。吃过午饭，我们一行走到村口，就有一众摩托车凑上前来揽生意，听说我们要去石牌洋，开价20元、15元，最后谈定10元一人。十来辆摩托车队浩浩荡荡。我个子大，背着行李，又不愿贴在驾驶员身上。两条长腿憋屈着搭在小小的脚踏上，两只手抓住行李架使劲往后靠，整个身子僵直，很累。抵达目的地一一看澳村，我一只脚先着地，趔趄了一下，差点摔倒。
　　 从看澳村岸边坐渡船，十几分钟就到达核心景区，礁石底部平坦完整，两块石柱为粗粒灰白色的花岗岩，东侧的一块高达33米，宽9米，厚8米，周长57米；西侧的一块高17米，宽15米，厚8米，周长39.9米。石柱的底部约为四方形，小块的直立在礁石上；大块的欹侧，与礁石形成小于15度的夹角。
　　 从看澳村远远望去，整个礁石像一艘大船，两块巨石像两面鼓起的风帆。因此石牌洋，又称为“双帆石”，那块欹侧的大石柱，则被当地人称为“风动石”。
　　 礁面不太，可供观览的地方很小，但四周环海，向远方眺望，我忽然想起那句广告词：世界上最宽广的是海洋，比海洋更宽广的是天空，比天空更宽广的是人的胸怀。能够结伴出行，因为我们情趣相投，相互懂得，更因为我们能够设身处地，相互包容。
　　 在石牌洋，有人唱起了《我心飞翔》，两对夫妇仿照《泰坦尼克号》男女主角的样子浪漫了一回，我循着岛礁的缝隙，捡了一些小海螺，用钥匙剥了几块生蚝。太阳偏西，风越来越大，离返回看澳村最后一班船的开行时间越来越近，不知是谁提议，我们一起推推那块欹侧的“风动石”。大家积极响应，找好位置、站定、用力，但任凭我们使出吃奶的力气，石柱纹丝不动。我想，它之所以被人称为“风动石”，不是因为风能吹动它，而是因为面对石帆，每个人都会心动。林淑贞说它是“帝子舟”，是经“浊世风险”而“缆不收”的奇绝景观；说它是“饱经古今”，终于“刻石成舟”而“渡残日月”的自然遗产；说它是“耸拔大江”，缘于“造化功”而“障得百船东”的神奇力量。因为心动，她才有这样的感知。
　　 事隔多年，如今想起，依然心动。或许，因为春夫来了，我们身未动，心先行，又想一起飞。