一书一卷，如一蔬一饭，为生活所必需。
　　 读书，是人生最畅意之事。一卷在手，足不出户，可心游世界，放眼天下，满足一个人对所有美好生活的向往。
　　 读书还有另一个妙用，写书人心照不宣，意会者乐似神仙，我给它取了个名字叫做文字烹饪。以肚腹容纳美食，一日三餐装进肚里，不过一个胃之极限。用文字烹饪，无容量之限，无口味烦恼，无钱财劳费，随时可以调换口味，好不快哉。
　　 汪曾祺是文字烹饪的鼻祖，他下手烹的是各种家乡小吃。
　　 在《炒米和焦屑》一文中，汪曾祺写道：小时读《板桥家书》：天寒地冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具……我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块一块。也有搓成圆球的，叫做“欢喜团”。读着读着，我聪明过人的奶奶做炒米的场景跃然纸上，我仿佛嗅着热气腾腾的焦糖味，我的唇齿间炒米香气四溢。
　　 在《端午的鸭蛋》一文中，汪曾祺写道：我的家乡是水乡。出鸭。高邮的大麻鸭是著名的鸭种。鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。……鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。读到这，高邮咸鸭蛋已让我舌尖生津，我左手拿着书，右手如握着一枚咸鸭蛋般，指头轻敲桌面，一幅“吃”得正酣状。
　　 崔岱远是北京滋味的文字烹饪高手。
　　 他在《京味儿》中写道，“咬春”，多么生动的字眼儿，在北京人看来，春天是可以实实在在用牙齿咬到的，在立春这天，传统的北京人必吃上一口春饼炒合菜，在和和美美、顺顺当当中品味着悄然而至的春天。面饼烙得薄如宣纸，一荤一素合菜。荤的，用葱花儿、姜丝炝锅，再边煸炒猪肉丝，边加料酒、酱油提味，放入粉丝，起锅前撒上切成寸的辛辣的蒜黄儿或清香的韭黄儿。素的，把绿豆芽切了须子，炝锅后上旺火爆烹，再把事先预备好的菠菜段儿和一小撮儿青韭段儿推进去，然后，点上一勺子香醋、几滴香油，立刻起锅。我流连在崔岱远的文字间，一口气咬了10次“春”。
　　 崔岱远在麻豆腐这一段文字里写道，地道的北京人喝酒不是把酒一仰脖子“咕咚”一声倒进肚里，而是讲究细细地品味，咂摸那酒的滋味，一点一点慢慢品，恨不能让浑身上下每一个细胞都渗进酒去，这就叫作“渗”。而一碟儿细腻醇厚的麻豆腐有滋有味儿，还非常耐吃，当然成了渗酒的绝配。一个真正的北京酒鬼，可以守着大酒缸，从中午到黄昏，只就着这么一小碟儿麻豆腐，美美地渗下半斤酒去，直到夕阳西下，远处隐隐的西山也沉浸在落日的霞帔里，才心满意足的微醉着，拖着长长的身影，晃晃悠悠顺着胡同回家。我平生不能沾酒，一沾酒就得送进医院，浅尝细品崔老师文字烹饪的麻豆腐就酒，我放进眼里千杯不醉，“渗”得全身上下每一个细胞都很舒坦。
　　 余华笔下的文字烹饪则胜过美食网红大伽。
　　 在《许三观卖血记》一书中，许三观单独给许三乐做红烧肉，他躺在桌上，开始了文字烹饪：肉，有肥有瘦，红烧肉的话，最好是肥瘦各一半，还要带上肉皮。我先把肉切成一片片的，有手指那么厚，半个手掌那么大，我给三乐切三片。
　　 三乐说：爹，给我切四片肉。
　　 我给三乐切四片肉。
　　 三乐说：爹，给我切五片肉。
　　 许三观说：你最多只能吃四片，你这么小一个人，五片肉会把你撑死的。
　　 我先把四片肉放到水里煮一会儿，煮熟就行，不能煮老了。煮熟后拿起来晾干，晾干以后放到油锅里一炸，再放上酱油，放上一点五香，放上一点黄酒，再放上水，就用文火慢慢地炖。炖上两个小时，水差不多炖干时，红烧肉就做成了。
　　 许三观听到吞口水的声音。揭开锅盖，一股肉香扑鼻而来，拿起筷子，夹一片放到嘴里一咬……。
　　 我的天，读到这，我油盐不费，一分不花，这一顿红烧肉“吃”得真香，我跟着许三观香到嘴上抹了油，我跟着许三乐香到耳朵把胃撑圆，我跟着自己的念想香到在梦中又“吃”了个三番五回。
　　 会读书，有吃有喝有奔头。话虽俗，却有几分道理。