山东德州，一个有故事的城市。
　　 这是我走出德州博物馆之后的认知，也是我行走德州之后确定的感知。故事藏在河道里、小巷深处，书写在久远而厚重的岁月里，我禁不住捡拾这些故事，可惜不能一一道来，不过是择其一二而已。
　　
　　 一
　　 恕我直言，德州虽然是国家旅游城市，但无大山名川、丽水明湖。以我游历山水的体验，并不认同这个称号，出门旅游还是在乎山水之间的幽深秀丽。
　　 这样的先入为主，令我到德州后，只打算做两件事。第一件事就是定位德州博物馆，既然山水景致不尽如人意，那就用文化和历史来弥补缺憾。第二件事就是吃一顿早已垂涎三尺的“德州扒鸡”，其实记住德州大名，在某种程度上是源自于“扒鸡”的美味。这第二件事，在早餐时就轻松实现了。抹一把嘴，奔着博物馆而去，完成第一件事，就算不枉来一趟德州了。
　　 一上公交车正准备手机刷卡，却被司机拦住。看着我一脸蒙圈，司机以及乘客七嘴八舌，笑盈盈地给我解释。浓重的山东口音包围着我，好像一下子把我拉回到小时候，那时的大连九成人祖籍山东，邻里间说山东话很普遍。尽管我这个山东移民的后代，对山东话感觉特亲切，但还是听得一知半解。不过大概意思还是听明白了，就是德州政府在秋冬季节为改善空气质量，鼓励市民绿色出行，实行市内公交车免费乘车。这让我很开心，出行的体验感舒适而惬意——站在公交车站台上招招手，上车落座，到站下车。
　　 因为愉悦，我开始重新审视这座城市，像浏览一幅画似的打量车窗外的街景。造型各异的高楼林立在街道两旁，偶尔还会看见上世纪五六十年代的老楼旧宅，现代化的画风里点缀着古旧的质感，这让人觉得很真实，不像有的城市簇新到推到重建的程度，现代到令人疑心。阳光洒落在河面上，泛着耀目的光斑，一条河接着另一湾碧水。从古至今，德州与水一直有着扯不断的渊源，拥有黄河、京杭大运河等七条河流。与烟雨飘渺的江南水城相比，少了几分柔婉，却平添了几分刚毅，散发着独有的儒风水韵气质。
　　 这是一座质朴端庄，甚至有一些古旧的城市，厚重深沉，器宇轩昂。我在博物馆里流连了两个小时，一个个展厅，一个个展柜，无不显示德州是一个有故事的城市。我迫不及待地投入到城市中，倾听一个又一个古往今来的故事，寻觅悠久的历史根源和厚朴的文化所在，品读源远流长的民族精神。
　　
　　 二
　　 一路免费的公交车载着我来到运河广场。一只巨大的仿青铜的“鬲”伫立在广场中央，“鬲”后是一座高大的牌坊，正面题写“九达天衢”，背面题写“神京门户”，过了牌坊是几排黑瓦白墙的仿古建筑。翘角飞檐下，京杭大运河静静地流淌，溯古追今，波澜不惊。
　　 “鬲”是古代炊具，三足两耳，龙山文化典型器物。几千年风霜雪雨，“鬲”已经成为德州灿烂而久远的历史文化象征。“鬲”从外形和功能上看，就是远古时代煮肉的锅。如今谁家没有几口锅，但在四五千年前，有锅一族可是不得了的种族。在德州附近居住着一支东夷族，他们善于制“鬲”，打造出大大小小的“鬲”，人们把这一族人称作“有鬲氏”，他们建立的诸侯国，叫做“有鬲氏之国”。三个五六岁的孩子围着“鬲”来回跑着、嬉闹着，他们还不明白这口大锅的意义，甚至可能会猜想这锅能炸鸡翅、炸薯条吗？等到他们长大成人，再回到少小玩耍的地方，那“鬲”就是引领他们穿越历史、不忘来路的灯塔，像一部无字的大书启迪他们沉思根在哪里、怎样铸魂。
　　 “有鬲氏之国”最终演化成为德州，这与黄河有很大关系。在我国古代，黄河又名德水。自古以来，德水多次改道，也多次德州土地上流来淌去。有的史书记载，明永乐年间取“在德之州”的意思，正式命名为德州。我不是考古的，也没必要考究德州得名究竟是何年何月，但这座千年古城真正的兴盛发展，则是得益于眼前穿城而过的京杭大运河。
　　 穿过运河广场，踏上林木间的青石板小径，就是伴着运河行走。这一段河并不宽大，河水泛着黄色，水面平静，看不出流动的痕迹，唯余轻风吹起的一层层波纹。岸边的芦苇金黄一片，倒垂的杨柳枝尚无剪痕，枝条已经柔软，透出几分春意。许多鸟儿在枝头上飞来飞去，欢快地呼唤春天早点到来。河上没有往来的船只，几艘游船斜靠在码头上，旅游淡季船儿也歇息了，只有我独自漫步河畔，任思绪穿过时光隧道，品咂漕运文化千年来的韵味，感悟运河厚重的历史和勃勃生机。
　　 一千四百多年前，德州随着永济渠的开通，开始进入大运河时代。唐宋元接续建设大运河，德州不断受益、逐渐繁荣，到了明清定都北京之后，德州更是进入了发展的黄金期，繁忙的漕运推动德州构建一个商贸重镇，成为明清时期三十三个商业城市之一。那个时候，河道内运粮的漕船、运货的商船、竹篷瓦盖的客船、画舫雕梁的官船，千帆林立，船流如织，你来我往，首尾相接，一派欣欣向荣的景色。南北商贸往来、文化交流促使德州的农耕文化开始华丽转身，向着繁华的城市格局转变。古时候，没有飞机、高铁、汽车，水道航运是最便捷、最富效率的交通方式，因此说没有漕运德州很难兴起，换言之京杭大运河滋养了德州，润泽了两岸百姓，这是千百年来一个个朝代、一代代人的赓续传承，生生不息，大河奔流。
　　 一位清洁工大概看我独自坐在河岸有些好奇，或是有些担心，便在长椅另一端坐下。他问我，你是外地人吧？这里好玩吗？我略一思忖说，我是山东人，来这里不完全是玩，我想品味千年运河的韵泽。我说自己是山东人，不是说谎，父亲两三岁的时候，奶奶挑着担子逃荒到大连。虽说山东老家已经没有亲人了，但我的根在山东，魂系齐鲁大地。他听到我说“品味”“韵泽”这些词，似乎懂了我呆坐河畔的缘由，便压低声音说，这河里有玩意。这下轮到我一怔：啥玩意？他赶紧补充道，就是古董，很值钱的。我笑，每个人看运河的角度不同，我看到千年的传承，他看到河里的财富。也许吧，宋朝时某一个夏季的某一天，过往官员、富商大贾、豪绅名流、文人墨客从运河上漂过，把酒船头，微醺或沉醉，一个不小心落入河中，人捞上来了，酒壶酒杯沉入河底——今人眼里价值连城的宋瓷，瓷器不语，悠悠千载。而我更乐见河岸码头上、巷陌里那些忙碌的身影，交粮的农民、卸车装船的力工、拉车的脚夫、差役兵卒、小商小贩……一个个汗流浃背、熙熙攘攘，劳作，赚钱，过日子，努力过上好日子，千年不息的追求，有痛苦也有甘甜。
　　 如今大运河已经失去往日的运输功能，河上早就没有船只往来。老码头成了国务院命名的重点保护文物，游船怕是要在“五一”以后才能恢复运行。我沿着运河西岸向北走去，一座现代化大桥跨过运河，桥上车来车往，两岸高楼鳞次栉比。大运河静静地流淌，像一条浅黄色的纽带，连接起德州的过去、现在和未来，舞动着千百年来的文脉，还有丰厚的文化记忆，川流不息。
　　
　　 三
　　 隔着河水，远远看过去，高大威严的董仲舒雕像伫立在河岸上，气势非凡。他微微仰起头颅，目视前方，高扬起右臂，一指冲天：“罢黜百家，独尊儒术。”
　　 我从减河湿地公园来到董子园风景区，走的是陆路，但实际河流是想通的，河河相连，在这里呈十字交叉流向东西南北。董仲舒雕像正面对着的河，我只一眼便认出它是古运河的一段，因为石块垒起的河岸沧桑而古老，泛着千年的绿苔。运河缓缓流淌，似乎配合着董仲舒雕像扬臂指向的方向，绵延着流入远处林立的高楼之下，深邃而悠远。
　　 董仲舒是西汉时期著名的思想家、哲学家，也是继孔子、孟子之后儒家思想集大成者，影响了中国两千多年。我对董仲舒的思想体系掌握的并不全面，除了“天人感应”“大一统”等概念性地了解，最接地气的就是由其提出的“三纲五常”学说。关于董仲舒的故里，目前还存在争议，山东德州与河北景县、枣强县都在争来抢去。这并不重要，我倒是很惊讶德州人关于“董子”的称谓，过去知道孔子、孟子、庄子、老子、孙子，但将董仲舒称之为“董子”大概是德州独有的，“董子园”“董子文化街”“董子读书台”等等指的都是大儒董仲舒。听着挺亲切，透着一股山东老乡的熟络，也充分体现出德州人对这位圣人的尊崇之情。
　　 董仲舒雕像的背后，就是高高耸立的“董子读书台”，“酒户词场多少客，登高齐上读书台”（清•田致）。读书台始建于何年已经无法考证了，据说明朝正统六年时，当地修学堂挖地得到一块石碑，记载了董仲舒读书的情况。眼前的“董子读书台”是二〇〇七年德州市人大常委会批准重建的，旨在弘扬传统文化。
　　 高高筑起的读书台依河而建，占地面积七百多亩，看上去更像一座宏大的城楼，气势雄伟，蔚然壮观，成为德州文化昌盛的标志。我确信当年董仲舒是不会拥有这样的读书台，一庐一桌足矣，然而这丝毫不会妨碍其博大的思想和治学的严谨，其神其魂与古老的运河一样守望千年。
　　 从读书台下来，很快就转入“董子文化街”。两排仿古建筑，飞檐翘角，静静地矗立河边。河水清澈，倒映着河面一座座造型各异的拱桥，与仿古建筑相映成趣。街面上除了一些商业店铺，还有一些挂牌与“董子”相关的文化业态的店铺。略显遗憾的是街面上比较冷清，没有多少人，尤其是没有多少年轻人。这与我其后在云南大理洱海边，见到许多年轻人旅拍的热闹场面形成很大反差。我不会像一个老学究叨叨着年轻人学习研究两千年前形成的思想，也不会鼓励年轻人像少年董仲舒读书读到“三年不窥园”的状态，只是寄希望年轻人在旅拍之后，春来游园赏花之余，也能打造一个属于自己的读书台。
　　 又何止于年轻人呢，我们也该多读一点书，了解一下董子，汲取传统文化中的养分，滋养心田，培根铸魂。
　　
　　 四
　　 一堆圆圆垒起的土堆，静静地卧在松柏之下。土堆前的石碑上，刻着一行字：故苏禄国恭定王墓。
　　 说心里话，我行旅山水、徜徉城市间，是不大喜欢去墓地的，尽管苏禄王墓被标定为全国重点文物保护单位。但我在德州博物馆里，看到的相关介绍，有一个问题没讲清楚，就是古代苏禄国究竟是现在哪个国家？为了搞清楚这个问题，我又登上免费公交车。下车后，跨上电动单车骑行约三公里，穿过半城镇半农村模样的街道，在道路尽头走进一个陵园式古建筑群，中国历史上唯一带有守陵村落的异邦王陵。
　　 长长的甬道旁立着石兽，中间有御碑亭，甬道一侧是清真寺。跨进大门是一个不大的院落，一间平房里，中间悬挂苏禄王画像，四周墙壁上图文并茂地介绍苏禄王的故事。故事久远到明朝永乐年间，苏禄国三位国王远渡重洋来到大明京城北京，这个苏禄国就是现在的菲律宾。访问结束后，他们沿京杭大运河乘船南下，准备回国。途径德州时，东王巴都葛叭哈喇突患疾病，不幸去世。永乐皇帝闻听此事，赶紧派官员前往吊唁，以藩王之礼厚葬东王。其后，东王长子回国继承王位，王妃葛木宁和二儿子、三儿子等十余人留居德州守墓三年，而后回国。故事到此，我觉得就是一起外交事件得到圆满解决，显示了大国礼节周到的风范。比如，皇帝批了一块地让守墓人耕种，给予免除税赋的优惠政策，因为守墓人是伊斯兰教徒，皇帝又批示征调马姓回民为他们提供生活服务。
　　 然而，令人惊讶的是，一年之后，王妃葛木宁带着二儿子、三儿子又回到了德州，繁衍生息，聚村而居，从此永居德州。到了清朝，皇帝准奏这一大异域家族获得中国籍，并赐姓“安”和“温”。不知道清朝皇帝赐姓“安”“温”，有没有“安稳”之意，反正他们一代又一代在德州安安稳稳地生活着，与当地回、汉民族和睦相处，成为中华民族大家庭中的一员。如今，苏禄东王后裔已经在中国承传至第二十一代。一九八七年，中国和菲律宾合作拍摄了电影《苏禄国王与中国皇帝》，演绎了这段故事。“海纳百川，有容乃大”，博爱、厚生、宽容是我们这个民族核心价值观的基石，从古至今未曾改变。
　　 来到屋后，就是东王之墓，古朴肃穆，松柏环绕，一堆黄土掩埋了异域之人。侧面一个小小的花园里，一大两小的坟堆静立绿树之下。大的墓是王妃葛木宁的，两个小一点的是其两个儿子的墓。我绕着王妃葛木宁之墓踱步，猜想她一定是放不下东王才再度返回德州，陪伴守候在陵墓旁，让夫君的灵魂得以安然沉寂。这又是一个怎样的爱情故事呢？轻烟淡雾般萦绕心头，令我记挂。
　　 我很想继续探寻德州故事，无奈天色已黑，只好坐着公交车返回住地。车上，听到周围熟悉而又陌生的乡音，忽然觉得我这是到家了。