一
　　 沅江水阔，城楼高耸。
　　 石砌的赭红色城楼，因为没有高起的城墙，而显得有些突兀、孤立。拱形城门之上，双重翘檐之下，有人抚琴，琴声悠扬。一队少年身着汉服面朝沅江，肃然而立，有的手执诗卷，有的手持竹扇，鼓乐声中齐声合唱：
　　 寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。
　　 洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。
　　 湘楚三月，草长花飞。我和妻子沐着春光、乘着春风，伴着一路明艳的油菜花，来到黔阳古城，一座号称“湘西第一古镇”的小城。怎么也没想到，会在孩子们清脆的歌声中，走进古城，走进沧桑岁月。
　　 江岸柳叶新绿，城中古韵回响。
　　
　　 二
　　 清水江与舞水相遇在湖南洪江市的黔城镇，两江合二为一，以沅江的名义三面环绕黔阳，像一位丽人伸展双臂拥抱古城，这一抱就是两千多年的时光。
　　 黔阳古城的历史可以追溯到汉朝，当时叫做镡城县，到了唐朝改名为龙标县，黔阳一名则始于宋朝。黔阳地处湖南省西部，雪峰山脉中段，素有“滇黔门户”之称，侗、苗、瑶、回、土家等十四个少数民族聚集生活在这里，中原文化、苗蛮文化、荆楚文化、百越文化交融发展，走过两千多年的风风雨雨。丰富的历史底蕴，推动黔阳形成独特的文化魅力，芙蓉楼、万寿宫、钟鼓楼等十九处国家重点文物保护单位，以及明清以来的古建筑，散落在街巷中，古色古香，将岁月之痕凝固在每一个角落里。
　　 从孩子们高歌的城楼外，行不多远便可瞥见芙蓉楼身姿。芙蓉楼北临沅江，守着古老的码头，沿缓坡伫立，两层构建，青瓦翘檐。论气势，芙蓉楼是无法与承德避暑山庄那样的皇家园林相比；论精致，也无法与拙政园那样的苏州园林相比。但它以质朴的风格，尽显端庄典雅的气质，又依山临江，山水润染，更加凸显其清幽宜人的神韵。
　　 芙蓉楼之所以大名鼎鼎，吸引游人眼球，主要是与一个人有关。一千多年前，唐朝大诗人王昌龄被贬谪此地任太尉，在龙标县工作生活了七八年之久，世人称其为王龙标。王昌龄的一生可谓是有远大抱负，却没有实现抱负的途径，最大的官就是江宁（今南京）县丞。但这并没有妨碍王昌龄成为一位伟大的诗人，存诗一百八十多首，以边塞诗为著，后人赞誉其为“七绝圣手”“诗家夫子”。
　　 在古代，小官吏的好处就是压力不大，山高皇帝远嘛。王昌龄便撒了欢地广交朋友，他的“朋友圈”可不得了，李白、高适、王维、王之涣、岑参等都在其中。是朋友就要往来，往来难免离别，王昌龄在不到二百首的诗歌中，有四十多首是送别诗。当然，朋友也有写给他的送别诗。诗仙李白在听说王昌龄被贬后，非常挂念，特意在“朋友圈”赋诗一首：
　　 杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。
　　 我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。
　　 迎来自是欢喜，送别必定伤感。某年某月的某一天，王昌龄的好友辛渐准备回老家洛阳。王昌龄前去送行，感慨万千，挥毫写就《芙蓉楼送辛渐（二首）》，抒发了“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”的情怀，成为家喻户晓的千古绝句。与此同时，芙蓉楼和辛渐也一起为世人所熟记。
　　 然而，问题来了。我国现有芙蓉楼两处，除黔阳外，江苏镇江也有芙蓉楼。《芙蓉楼送辛渐》究竟成诗何处？一些专家认定此诗写于镇江的芙蓉楼，我本人也认可这个结论。眼前这座芙蓉楼是清朝嘉庆年间重修的，当时黔阳县令曾钰在碑记写道：“今黔阳县治……有楼曰芙蓉，相传少伯（王昌龄字少伯）送辛渐赋诗其中……”大概因为如此，古城里的宣传文案，都白纸黑字的写着“冰心玉壶”就是诗成于此。在当下旅游成为支柱产业的形势下，让哪一方让出芙蓉楼都是不可能的，姑妄到哪山唱哪歌吧。在黔阳的芙蓉楼里，同样能感受无处不在的王昌龄，以及其诗歌韵律的浑厚。
　　 离开芙蓉楼回到城里，那些少年也完成了彩排，说说笑笑地走在老宅窄巷里。我忽然想，王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》究竟在哪写成？也许是个学术问题，需要厘清甄别。但孩子们能高声朗读、深情唱诵，这才是我们喜闻乐见的，就像我最喜欢看的《诗词大会》一样，谁是冠军不重要，重要的是我们传承着中华瑰宝——诗词歌赋、唐诗宋词。
　　 我在心里默默地为孩子们加油，希望正式演出那天取得成功，让瑰丽的文化经典从古城飞出，唱给天下人听。
　　
　　 三
　　 “暧暧远人村，依依墟里烟。”（唐•陶渊明）雪山脚下、沅水之滨的黔阳古城静谧而古朴，宛若一处鲜为人知的桃源秘境。我们放慢脚步踩着青石板路，走在古城“九街十八巷”里，用心去体会幽巷的静谧，去触碰斑驳的墙面、老旧的屋檐、半截古城墙、一眼蹉跎的老井……
　　 “九街十八巷”的古城布局，交错纵横，形成了鱼骨状的道路系统，街巷没有十字路口，都是丁字路口。据说，这种布局是基于战事的考量，一旦城陷，让敌人进城后搞不清楚方向，用来迷惑入侵之敌。没承想，我俩作为友好访客，初来乍到，先被迷惑了，分不清东西南北，只好走哪算哪，任意地行走巷道里。
　　 黔阳古城是湘西保存最完好、最完整的古建筑群之一。一座座古旧的建筑，错落在窄窄的街巷里，青石或是红砂石的墙基，尽显斑驳；泛着油光的杉木，构成深沉的门窗、屋椽。抬头望去，不同风格的建筑给人一个多变的天际线：黑白相间的女儿墙高高在上，而有的又是飞檐卷棚，屋檐下雕梁画栋，那个宅子的屋顶耸起尖尖的一角，好似飞龙在天。古城很像一位素颜丽人，没有描眉画眼，却魅力十足、美丽动人。
　　 我们在来黔阳之前，去过另一座古镇。应当说那个古镇的建筑非常有特点、有韵味，然而不知道管理者是咋想的，竟然在古街古巷上空挂满了红灯笼，遮天蔽日。李商隐曾把“花间喝道”“苔上铺席”“月下把火”等行为归结为煞风景，依我看“古镇挂灯”应归于煞风景之首。黔阳古城却不同，它保留了古的本质，没有过度商业化，没有人为的“红灯笼”。我喜欢这样的城，它不完美，斑驳，沧桑，甚至有的老屋歪歪斜斜，几近破败。但恰是不完美，才能令人感受岁月的变化，甚至能让人通达往昔的日子里，看到古往今来的痕迹。走在每一条狭长的巷子里，一堵墙，一块砖，一片瓦，都是千年以来历史文化的积淀，散发着悠悠古韵，可以嗅到古老的味道。
　　 眼前是一座不起眼的楼，院门上的字迹依稀可辨——桐叶第。这是黔阳唐氏族人的世居地，却一下子把我带到了太原的晋祠，思绪飞到了三千年前的西周王朝。成王姬诵将一片桐叶，剪成玉圭形状递给弟弟姬虞说，封你为唐国诸侯。姬虞长大后便来到山西，做了唐国的诸侯，其子继位后改唐国为晋国。姬虞兴修水利，利国利民，人民安居乐业。后来，人们建起祠堂，祀奉姬虞，后人称之为晋祠。姬虞后代以国号为姓改姓唐，为纪念始祖姬虞以桐叶为堂号，原来黔阳的桐叶第与山西的晋祠还有如此渊源。
　　 沅江牵着山拽着城，奔流不息。无论时空怎样变换，历史总是一脉相承，“剪桐封弟”的故事便在神州大地上流传，古人今人拥有亘古不变的日月星辰。恍惚间，仿佛听到王昌龄伫立江岸吟唱：
　　 沅水通波接武冈，送君不觉有离伤。
　　 青山一道同云雨，明月何曾是两乡。
　　
　　 四
　　 走过窨子屋、晒楼，观瞻了戏院、文庙，还有赤帝宫、节孝祠、王有为故居……古城里，二十多座宗祠，十多处官宦大院，数十个宫庙会馆，几百间老字号商铺，就像一本古旧的线装书，真要一字一句地读完，怕是需要点时日。只好用老办法——走马观花，概略地走走看看。
　　 不知不觉走到了南城门附近，这里正对着波澜不惊的沅江。路途中，循着朗朗的读书声，看到位于古城里的黔阳小学。这也是黔阳古城与其他古城不同之处，城不单是用来旅游观光的，依然是黔阳人生活的地方，他们祖祖辈辈生活于斯，过着平淡而闲适的生活。老街上有一家理发店，陈旧的木梁支撑成檐上黑瓦，里面的摆设也是十分陈旧，然而它还在经营着，半个世纪里都在为城里居民剃头、刮脸，剃头方式都和当年一模一样。而在楚风堂玲珑的翘角门檐上，镌刻的“高举毛泽东思想伟大旗帜”字样，又把我们带到另一段年代里。历史一越千百年，多少人间烟火气还在延续？
　　 我们坐在万寿宫门前的长椅上，沅江岸堤上的桃树花儿正艳。对面左手边是一座墙皮有些脱落的屋子，这是一家面馆，老板娘忙前忙后地煮着一碗碗鸭蛋面，而食客就坐在巷道口、老墙下，不紧不慢地吃一碗面。他们身后的南正街，曲折在青瓦下，地上的青石板泛着岁月磨出的光，幽幽暗暗。
　　 我和妻子早饭吃得晚，此时并不饿，只在长椅上歇歇脚，喝点水。忽然，有歌声传出。循声望去，原来对面售卖黑陶的店里，三两名女服务员闲着没事，正擎着手机飙歌，一曲接着一曲，回荡在古城里。一阵清风吹过，树上花瓣飘落身上，斑斑点点。我知道，身后的沅江在古时候是有人放排的，那时船工们会唱起嘹亮高亢的号子，而今已经不再听得到了。
　　 起身，弹落身上的花瓣，继续走在古巷里，沿着东正街转到东门古城墙。沿着台阶向上，登上龙标山。山不高，一个小小的丘陵。原先山顶有寺庙，但现在只剩下一座钟鼓楼和一口古井。钟鼓楼为三重檐歇山顶木结构，端正高耸，气宇轩昂。最惹人注目的是一棵笔直粗大的香樟树，枝繁叶茂，传说这棵千年香樟树是王昌龄亲手种植，所以又叫“昌龄香樟”。树下，伫立着王昌龄石刻雕像，并不高大，造型朴实。这位伟大的诗人手执书卷，目光恬淡，眺望远方，是思念故乡？还是又一次的送别？
　　 站在树下，向城外望去，黔阳新城映入眼帘。鳞次栉比的高楼，干净整齐的街道，车来人往，一派欣欣向荣的景象。“山水楼城塔对河，百姓千家万年窝”，古街老巷，沅水清流，古老的歌谣和风轻送，时代的清音飞在古城内外。