有人跟我说，你要去的这个村庄像一座古城堡。
　　 还有人调侃我说，你要是去到了这个村，村里就又多了位教授。
　　 我是从一座新建的石牌坊下走进这个村的，我是沿着那条路侧树木葱绿的古道走进这个村的。
　　 这条古道是铺了石板的乡间道路，它在田野间蜿蜿蜒蜒，然后进入这个村子，并由西向东穿村而过。
　　 在古道旁，我首先遇到了一座独栋的大建筑，它门楣上的匾额刻着“曾氏祠堂”四个浑厚圆润的大字，我这是进入了东源曾氏的家园。
　　 推开祠堂的门，像是翻开了一部厚重的历史书。气势恢宏的祠堂，庄重宁静，书写着金溪县琉璃乡东源村曾氏八百多年的厚重历史。祠堂建于明万历年间，高大宽敞，梁柱粗壮，前厅天井中的两棵枝繁叶茂的桂花树，树龄超过300年，“只有君家双种好，馨香曾达九天来”。有趣的是，两树斜身相拥如一对亲昵的夫妻，合成如盖的巨冠，高耸出屋顶,就像是东源曾氏祖孙的护卫伞，誓言要为他们遮风挡雨。
　　 东源村静卧在北高南低的丘陵缓坡上，暗含步步高升之意。村子的南、北、东三面都有山岭拱卫，故而给人有隐逸之感。虽然这些山岭都并不太高，但山上林木茂盛，葱郁苍翠。村子面南，前面有一大片肥沃的田地。村庄四周还有数口大大小小的水塘，尤其村前的两口，显然经过了人工砌筑驳岸，塘岸规整。
　　 沿着古道往东走，石板上的深深辙痕是辨识年代的辅助线。这辙痕也是古道的标志，其它的村巷虽然也是石板铺的，但没有如此辙痕。可以想象当年古道上的人来人往，经历了太多独轮车的磨砺。那天是雨后，辙痕中还残留着雨水，虽然浅浅的，但却似乎能映照出古村的历史与沧桑。东源村曾经是这一带重要的粮食商贸中转地。追忆这段历史，仿佛看到粮农满载粮食的独轮木车沿古道咕噜咕噜而过，仿佛能听到轮毂处发出叽叽扭扭的声音，来来往往，车水马龙。
　　 我是顺着古道从“阳德含晖”门正式进入这个村子内部的，如此我就进入了这座“古城堡”。东源村曾经整个是在围墙里的，虽然围墙不是很高很厚实，谈不上真正的壁垒，但在并非兵荒马乱的年份，这青砖迭砌的围墙还是足够将村子和村人保护在内。
　　 村人从四座分处东南西北的村门进出，除了“阳德含晖”门，其它的三座分别是“长庚耀彩”、“旋星共极”和“龙先发祥”门。另外，村内的巷道中还有一些巷门，高宅大院还有院门，它们都起到隔离与防护的作用。确实，如此的东源村就是一座围“城”，就是一座古城堡。不过，现在围墙残缺不全，尤其是北边的，几乎消失殆尽，那“旋星共极”门孤零零地矗立在村北，但它仍然像是个忠诚的卫士，无论如何都要坚守在自己的哨位，它觉得只要自己在，村子就仍然是森严壁垒的？这里需要特别说明一下，“阳德含晖”被称为南门，但其实际位置却在村子的西南，这让第一次来此的我，在琢磨这四座村门时，有点迷糊。另外，我们从这四座门的名称，也能读出这个村子的文化底蕴和精神风貌。
　　 进入了这座古村，我想先从它的村巷，梳理一下它的脉络。我觉得，村子的先民在构建这个庞大的村庄时，思路清晰，有条不紊。虽然村内横向的村巷多且大都很窄，显得曲径通幽似无章法，但纵向的共九条，其中三条主道，宽且相对笔直。古道自“阳德含晖”门进入村子后，始终行走在村子的最前面，穿过村子，从叫作“龙先发祥”的东门出去。古道与围墙间，还有一条陪伴着它们的沟溪，溪水来自东边翠绿的山岭。围墙、沟溪、古道合起来就像是一把梳子的梳背，将这九条村巷连通起来。
　　 进入了村子，我就像一条自由自在的鱼儿，在村巷中游弋，在古建筑间徜徉。自由、清新的空气，自由、拂面的巷风，自由的行走，村里人少，故而能够自由地游览与摄影。
　　 由于东源村入选第三批“中国传统村落”名录，政府投资进行了古建筑保护性修缮，那些曾经破损，甚至部分坍塌的古宅院，被修旧如旧。
　　 “中议世第”是座官厅，也是我在东源村入屋参观的第一栋大宅院。从侧开的“竹韵松涛”门廊进入，是它青石板铺砌的前院。一栋三进的古宅，除了中轴线上有“四水归堂”的天井，侧旁还对称有小天井。它曾经损毁严重，瓦砾遍地，现在已经修缮完好。它宽敞宏阔，大大小小的厢房左通右连。屋内没有什么雕饰，显得朴素，但它的门楼却高大气派，雕饰精美。
　　 “中议世第”的八字门楼，瓦檐下的叠涩都是三层的，门两侧仅上部有少许人物与祥瑞的雕刻，精美的雕饰主要集中在门楣上。在门楣与叠涩之间，砖雕与石雕精美绝伦，看上去让人眼花缭乱。这些雕饰分三层，最上层的是九块砖雕，雕刻有卷草纹饰和花木等；最下层的，繁繁复复刻满寓意圆满、吉祥的万字纹，一个“寿”字居中；中层的四周是卷草纹饰，中间是书着“中议世第”的匾额，匾额两侧是两块雕刻有苍松与瑞兽的方砖。门粱正中还雕刻有一组人物故事，门粱与门柱间的粱托也有精美且蕴意美好的石雕。这些雕饰工艺精湛，寓意吉祥美好，这是东源村最华美的门楼，突显了宅主人的尊贵。
　　 据说，这座官厅建于同治年间，是曾喜顺兄弟所建。曾喜顺在太平天国期间效力于清军大营，屡获嘉奖，后被保举以知府用，赏戴花翎。因其父诰赠中议大夫，故门额刻“中议世第”，字体俊朗。它的照壁刻“鸿禧”二字，耳门上刻“退憩居”。其实，这里正是他们兄弟俩晚年回乡养老之所。
　　 东源村还有官厅：“大夫第”和“奉政世第”。村中像它们一样在门楣上刻有匾额的古建筑还有：“秀启南丰”“学习南丰”“沂水渊源”“汜水流芳”“酉桥毓秀”“沂水渊源”“泽维东鲁”“青云路”“三省居”“清霭轩”等。它们尽管大都没有“中议世第”气势恢宏，但无论是大院高宅，还是小门小户，它们都是传统的砖木结构，翘角飞檐马头墙，古朴典雅。它们高耸的墙体，让一条条村巷显得格外幽深，我没有办法去细数到底有多少栋这样的古建筑，但我可以确切地告诉你，它们密密匝匝拥挤成一大片。有时从一座院门进去，是三四栋连排的老屋，庭院深深。这些古宅像是一群老者，相亲相爱地聚拢在一起，你一言，我一语，共同述说着村子古老悠长的历史与故事。在村子的后部，我们也能看到数栋土坯墙的房舍，它们虽然有些只剩下残垣断壁，但其鲜艳的土黄色，也是村子的一抹吸引眼球的亮色。
　　 村里的古建筑，被纵横交错的村巷沟通起来，你说是村巷规整了它们，还是它们规划了这些村巷？一栋栋的房宅，是一户户的人家遮风挡雨和休养生息的所在，都是萦绕了人间烟火味的地方。时光荏苒，这些几百年的房舍迎送了一代代家人，在旧岁月与新时光里，它们见证了村子的繁华与沉寂，见证了村子被冠以“教授村”的荣耀。
　　 我作为大学教授，对东源“教授村”的称谓特别感兴趣。
　　 但凡被冠以“教授村”的村子，或者是这里出了大名鼎鼎、独树一帜的教授，就像有的村子曾经出过一位宰相，然后就被称为“宰相村”那样，或者这里确实是走出了多位大学教授。东源村是哪种情况？
　　 讲到东源“教授村”，绝对绕不开一个人，他就是村人曾仲鲁（1891-1963）。他于1912年东渡日本留学，1919年毕业于日本东京高等师范学校。回国后，任北京师范大学教授、系主任，兼北京女子师范大学教授。1937年，他坚拒日伪威逼利诱，携眷属回归金溪。1939年秋，他与友人在金溪的浒湾镇黄坊村创办私立应钦中学，任董事长兼校长。1950年10月，他调湖北省教育学院任教，后为武汉体育学院教授，1963年他病逝于东源村。他家，包括儿子、儿媳、女儿、女婿、孙子等，前后共有十五人是教授或高级工程师，堪称教授之家。而东源村在近现代出了近二十位大学教授。所以，东源像大多数称为“教授村”的村子一样，是大学的教授多。
　　 游走在东源村，教授村的荣耀书写在祠堂的墙上，写在村民自信与自豪的脸上，流传在这片大地的乡间，肯定也书写在他们的家谱中。现在村里能见到的人很少，确实感受不到朗朗读书声的氛围。我在村里转了一大圈，没见到几个人，而且见到的基本是老年人，那对开酒坊的夫妻看上去还算年轻些。这家酒坊在“中议世第”后面，虽说那天没在酿酒，夫妻俩正干着其它活儿，但据说酒坊在远近还挺有名，这酒坊也是东源村的一景。
　　 村庄人烟气少了，苔藓就来占领村巷的边边角角。那几口古井，大概现在很少有人再在这里取水，四周的石板也被薄薄的苔藓侵占。但是，走在村子里，古色古香如藏在深巷的酒香般扑鼻而来，令人陶醉。
　　 来到了东源村，我自然希望获得东源曾氏安居在这片土地上的来龙去脉，就像人们都喜欢追根溯源一样。在我穿过一座座巷门，走进一座座宅院，在我游览这里的古建筑时，我从它们的匾额上，明白了一个大概。
　　 比如从“沂水渊源”和“泽维东鲁”门扁，我们知道，这个家族的远祖来自北方的黄海之滨那个曾经叫“鲁国”的地方。历史上，隆平曾是河北的一个县。“隆平旧家”是村内的一座门楼，它说明东源曾氏的先辈曾居住在隆平。而从“学习南丰”和“秀启南丰”门扁，以及村子里的另一座门楼“南丰世第”，我们能够确定地知道，这个家族是从南丰迁徙过来的。
　　 在中华源远流长的历史文化中，曾子（姓曾，名参，字子舆）被尊称为“宗圣”，他是春秋末年鲁国南武城人，参与编写了《论语》，创作《大学》《孝经》《曾子十篇》等，他留给后人的名言中，大概我们最熟悉的是：“曾子曰：‘吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？’”
　　 据《东源曾氏宗谱》记载，东源曾姓人家尊曾子为他们的先祖。唐乾符二年（875年），曾氏一脉的曾洪立任南丰县令，后定居南丰，成为南丰曾氏的始祖。著名文学家、唐宋八大家之一的曾巩，是洪立公的五世孙，曾巩的堂兄弟中有一支从南丰迁徙到金溪，并几经辗转，其中一部分后裔迁至东阳书院。为纪念南丰先祖曾洪立葬于南丰东源，他们改村名为东源村。
　　 从曾参，到曾巩，曾氏在历史上的名人还有许许多多，他们如群星闪耀在中华大地，光耀在历史长河，所以难怪东源曾氏有如此的气派与底蕴。
　　 门楼“南丰世第”和“隆平旧家”，都在村子最南边，坐北朝南，面阔三间，八柱擎顶，整体古朴大气，雀替的雕花也很精美，八字墙上还保留有过去的标语和语录。这两座门楼，是村人喜欢的休闲聚集地，尤其是村里的老人，没有事了，就喜欢来此坐坐，聊聊天，唠唠家长里短。那天在“隆平旧家”门楼下，两位老妇坐在门两侧的石凳上晒太阳，一位七十多岁，一位八十多岁，看她们悠闲舒坦的样子，真心羡慕这里人的安然自得，尤其那位年长者慈眉善目，布满额头的皱纹始终伴有笑意。我也像她们一样坐下，与她们轻松惬意地拉了拉家常。
　　 最后还得提一下“豢灵护应”古庙。它坐落在东门内侧，砖木结构，前院后堂梯进式。它三垛瓦檐的八字门楼居中，两侧对称的翘角砖墙如翅翼，正面看上去似一只展翅的蝙蝠。这只蝙蝠是为谁祈福的？“豢”，即村里的家禽家畜们。世界之大，无奇不有。在东源村竟然有座护佑家禽家畜的古庙。我猜村人应该是将家禽家畜作为家庭的财产来保护，但毫无疑问其中所包含的一份特别的爱，是多么地难能可贵。
　　 从进入东源村，到走出东源村，沉浸在古朴的氛围中，鳞次栉比的明清建筑蔚为大观，斑驳的村巷和斑剥的高墙是沉淀了岁月的沧桑，村里那些满脸皱纹、头发斑白、慈眉善目的老人，守护着这份八百多年历史的古色古香，看上去有点寂寞，有点败落。其实，许多古村落进入了现代后，大都是如此的状况。但是，只要有人坚守，只要家里的老人还在，无论是外出打工的，还是在他乡定居的游子，乡愁就在了，根就留住了。更庆幸的是，东源村的古建筑得到了修缮和保护，让这份古韵悠悠的祖业，仍然鲜活，仍然熠熠生辉。
　　 走进东源村，在感慨如此规模宏大的古村落时，说实话，最触动我心的还是这里乡村生活的安逸与恬静。在这样一个古城堡式的古老村庄里，看上去有点寂寞，但生活在这样的古建筑群中，这种贴近土地的恬淡和慢悠悠的生活，才能够静听到自己本心的声音，才是我内心最向往的。