【桑给巴尔：石头城风情】
　　 纯蓝的天空与大海连成片，碧波万里的印度洋上，一艘渡轮正劈波斩浪。渡轮把一片碧蓝的大海压得粉碎，破碎的浪花像水晶碎片四处溅开，船尾紧紧跟随着迎风翱翔的海鸥。
　　 经过了三个多小时的海风吹拂，我乘坐了这艘从达累斯萨拉姆启航的渡轮，来到了梦中的桑给巴尔岛，来到了桑给巴尔岛的市区——石头城。
　　 婀娜的椰树、皎洁的海滩和原生态珊瑚礁，展现了一幅南国风光图，也打造了坦桑尼亚最久负盛名的度假胜地；狭窄的街道组成神奇迷宫般的古老石头城，更为桑给巴尔岛增添了诱人的色彩。
　　 翌日，灿烂的阳光铺在了古老的石头城，铺在了极具阿拉伯风味的白色的墙体上，炫目的光线从狭窄的蓝天中钻进来小巷来，让小巷变得忽明忽暗。
　　 “避免一个人走在石头城的小巷里。”书上的安全忠告对我来说，成了一张随风飘荡的废纸。我穿梭于偏僻的小巷里，只为体验独具阿拉伯风味的当地人生活，同时也为寻回儿时无忧的童真。石头城里幽深的小巷存放着我儿时的记忆，惝恍迷离的小巷勾起我无限的追思，走在小巷里似乎又回到我当年赤着脚，背着书包穿行于小巷里的情景。太像了，太像当年我穿过的狭窄小巷道了！
　　 石头城里到处矗立着庄严肃穆的清真寺，真主的声音日夜飘渺回荡，回荡在古老石头城的大街小巷里，回荡在医院，回荡在街市，回荡在学校里。
　　 海边，一座小楼房挡住我的视野，这是一所简陋的中学。幽暗的地下室曾是个地牢，霉湿的空气飘留着当年拘禁奴隶的血腥味；残破的窗户低声地抽泣着；衣不蔽体的教室在瑟瑟海风中发颤。教室旁边设有一间祈祷房，先知先觉的穆罕默德啊，你可听到孩子们的悲戚声？
　　 顶着烈日，我来到了阿拉伯古城堡，弹痕累累的断垣残壁上残留着历史的碎片，那是过去的残阳。假如说阿拉伯古城堡只是记载了桑给巴尔岛历史的片段，那么紧挨着阿拉伯城堡的苏丹王国的宫殿，就是一部历史故事书。记不起哪个年代了，阿曼的阿拉伯人占领了这个岛，随后，阿曼的苏丹把他的皇宫迁移到这里。星转斗移，沧海桑田，现今的苏丹王国宫殿已改为皇宫博物馆，皇宫博物馆里存放着许许多多的文物，它们一一记载着苏丹王国的兴衰史。曾几何时，黄金、象牙、木材、香料、纺织品和玻璃器皿的进出口贸易曾让石头城变得车马骈阗，而阿拉伯人贩卖黑奴的历史，却又给美丽的桑给巴尔岛涂上了令人椎心泣血的印记。
　　 走得有点疲惫了，买个椰子喝点水吧，椰子太老了，没什么水。
　　 旁边一个年轻人上前跟我搭讪说，前面有嫩椰子卖，叫我跟他过去。我们转了几个弯，又走了几十米，来到另一个卖椰子的摊档，买了椰子喝了水。
　　 “你该给我钱买个椰子！”小青年一板正经对我说。
　　 “为什么？”我纳闷。
　　 “我带你过来，为你服务了。”小青年以毋庸商量的口吻说。
　　 我愕然。我知道不掏钱肯定就脱不了身，看来书上的忠告不无道理。
　　 夜色渐渐降下了黑幕。转眼来到非洲已十来天，中秋来临了，皓月当空，一轮明亮的圆月在泛着银光，银光透过黑黢黢的苍穹洒在桑给巴尔岛上，洒在枝繁叶茂的树梢上，洒在绿草如茵的草地上，洒在佛罗达尼广场的露天摊位上，在这风清月皎的时刻，我望着幽深的广寒宫，心潮汹涌，思绪翻腾。广寒宫里的嫦娥，你可知道我心绪？
　　
　　 【桑给巴尔的旖旎风光】
　　 不敢相信自己的眼睛：不敢相信这里的天这么蓝，蓝得像一匹染过的布匹；不敢相信这里的沙滩这么白，白得像一张白纸；不敢相信这里的沙质这么柔细，细得像一堆撒在地上的面粉。很难再找到这样的特写镜头，毫不夸张地说，在我所去过的地方，也就只有坦桑尼亚桑给巴尔岛才具备这样的条件，这是一个极具诱惑力的蓝天和沙滩。
　　 艳阳天下，岸上停着一艘帆船在修身养性，娉婷的椰树在海边静静地倾听着大海的吟唱，这是一幅秀美的图画；悠扬的海风伴奏和着雄浑的浪涛声，那是一曲天籁之音。
　　 我每天都到海边，咀嚼着海岛的日出日落，听听桑给巴尔岛孩子们的欢笑声，看看孩子们在晚霞的沐浴下，尽情地表演海上跳水秀，他们穿着长衫长裤，甚至穿着短袜球鞋，轮番上阵，其动作颇具高难度，其表演极具观赏性，这是世界上最独具特色的跳水表演赛。
　　 几乎每个孩子都会游泳，对孩子们来说，游泳就是洗澡，尽管海水里的盐分很浓，尽管盐分把身体像腌咸鱼一样，他们回到家也不再用淡水冲洗，这是他们自古以来的流风遗俗了。
　　 幸福的指数与贫富似乎没有任何关联。在这一时刻，开心的涵义在孩子们的身上得到充分地诠释，快乐的真谛在嬉戏中找到真正的答案。
　　 离桑给巴尔岛不远有一个监狱岛，过去岛上有个拘押犯人的监狱，已废弃多年，人们习惯上称这个岛为监狱岛。这个岛倒不是因为监狱出名，而是因为岛上栖息着许多巨型乌龟而闻名于世，这里的乌龟已是“耄耋”之年，年龄从300岁到500岁不等。这种乌龟是陆生龟，他们是这个岛上的最早居民，在岛上生活有千万年了。坐船到监狱岛上拜访“长寿之星”，兴许会给自己延年益寿。
　　 在桑给巴尔周围海底，生长着一大片五颜六色的珊瑚，游弋于珊瑚礁五彩缤纷的珊瑚鱼让人眼花缭乱，潜到海底欣赏海洋动物的蹁跹之姿，是视觉的饕餮大餐；岛的东北面海域，时常有海豚出没，与海豚共舞，其乐融融；在乔扎尼保护区，栖息着一种红色疣猴，涉猎了桑给巴尔岛独有的美猴王，在人的知识库里又增添了宝贵的动物知识。
　　 在桑给巴尔岛的五天里，我饱尝了桑给巴尔风情珍馐，尽情地享受着我的人生。这一切让我沉湎，犹如品茗着一杯杯馥郁香浓的咖啡，令人回味。我缠绵于这里的风土人情，缱绻于这里的旖旎风光，我对桑给巴尔恋恋不舍……
　　
　　 【滨海城市蒙巴萨】
　　 桑给巴尔的风光委实让我流连忘返，在岛上整整待了五天。返程时间快到了，我不得不离开坦桑尼亚，折返去肯尼亚的蒙巴萨，由蒙巴萨再转内罗毕，因为我的返程机票是由内罗毕起飞的。
　　 蒙巴萨，肯尼亚的第二大城市，一个滨海城市，世界著名旅游胜地。
　　 过去我曾纳闷，为什么一些战地记者经常冒着生命危险，到最危险地方去采访，甚至丢掉生命？当我背上了相机，迷上了那清脆的“咔嚓”声，迷上了大自然的千姿百态，当我走到外面的世界，把那五彩的世界展现给人们时，我才真正体会到“痴迷”的真正涵义，我终于理解了那些“迷恋”事业的人，他是那么义无反顾，辛劳，疲惫，甚至危险早已飘到九霄云外了。我还没有达到那种狂热的程度，但体内有这么点特立独行的细胞，总是按捺不住内心的躁动，总想冒一点点险。也许从小就不怕鬼，从小就敢走在偏僻黑暗的地方。我喜欢去一些荒僻的地方，哪怕一个人行走也不在乎，我希望能深入到各个角落把真实的世界展现给大家，无论是阳光的，还是阴暗的。
　　 我孑然一身来到了伫立于闹市街头的巨型象牙雕塑，那是蒙巴萨的标志——象牙拱门；我走进了英联邦二战纪念墓地，这里也埋葬了一些华人；我走进了独具特色的印度庙，精美的壁画美不胜收；我穿过狭窄的小巷，经过了无数清真寺；在繁华的商业大街上，见到了许多酒吧和夜总会；一个历经几百年腥风血雨洗刷的古城堡——耶稣城堡，出现在我眼帘，这是500多年前葡萄牙人占领蒙巴萨时建的城堡，现在已改换门庭变成了博物馆了。在耶稣城堡旁边还有一片茂盛的树林。
　　 然而茂密的树林遮盖不住贫困，高耸的大楼高不过失业率。
　　 “在肯尼亚，有50%的人失业……”在古城堡旁，一失业的年轻人跟我聊天时诉苦说。
　　 我惊诧如此高的的失业率，我不太敢相信自己的耳朵，后来过了两天，我到了首都内罗毕，听到当地人说的也是同样的数据，我没法不相信了。
　　 小伙子没有经济来源，每天在海边望天打卦，他很想找份工作，只是一直找不到，政府又没有任何救济金，只好由他哥资助他每个月500肯尼亚先令（约合人民币50元）生活费。呜呼，哀哉！肯尼亚的物价比中国还高得多啊！
　　 我们交谈甚欢，互换了通信地址，临别我还给了他100先令略表意思。
　　 我离开了耶稣城堡，经过一烂尾楼，里面几个男女坐着无所事事。我拿起相机，准备把里面的情景记录下来，蓦地听到里面一阵吼叫，我听不清他们喊什么，但从他们不怀好意的表情看，知道大事不妙，我立马停止揿快门，三十六计走为上计，转身溜之大吉。谁料到，走了200米远，一妇女还是追上了，当街拦住了我。
　　 “你为什么拍我的照？”
　　 “没有啊！”我忐忑不安地说，我确实没拍到。
　　 这时一大帮人围了上来。
　　 “你必须付钱！”她的狐狸尾巴露出来了，她要的是钱！
　　 罪孽，贫富悬殊滋生了邪念！
　　 我想问她要付多少以便早点结束这个麻烦，但又不知道她有多少个同伙。如果答应付钱给她，又怕她的同伙也跟着要，如果她漫天要价，难于满足她的狮子大口，我可是吃不了兜着走了！人生地不熟的我首施两端。
　　 “我没有拍到照片，”我理直气壮地说，“你可以查看我的相机！”
　　 那妇女更是得势不饶人：“你为什么偷窥我洗澡？跟我去警察局！”她知道光是说我拍照难于讹诈到我，又拿出子虚乌有的事以进一步要挟。
　　 我惊愕！我手足无措。到了警察局，他们是否沆瀣一气？
　　 围观的人越来越多，旁边一小店老板，上来回放了我的相机，没发现任何有关这妇女的照片，知道是这妇女想敲诈勒索，正义的杠杆向我倾斜了。这时围观的群众群起而攻之，大伙叫我别理她赶紧走，在古道热肠的群众帮助下，我脚不点地离开了这是非之地。在肯尼亚，好人还是占绝大多数啊！
　　 围观群众伸出援手，这出乎我意料。因为在中国，每遇到这种情况，袖手旁观者众，雪中送炭者寡，“各人自扫门前雪休管他人瓦上霜”已成了不少人明哲保身的信条。
　　 非洲的海和天是那么的碧蓝，达累斯萨拉姆是这样，桑给巴尔是这样，蒙巴萨也如此。日丽和煦的天气下，大海总是给人以舒心的抚慰，我徜徉于蒙巴萨的海滩上，迎着海风，让海风尽情地吹着，吹掉刚才那窘困的记忆，浪涛的吟唱，海风的轻拂，让刚才还是萎靡不振的精神又重新注入了兴奋剂。我又端起了相机，相机里如画的美景已把我惊魂未定的心绪驱散得无影无踪……
　　
　　 【东非的明珠内罗毕】
　　 来肯尼亚之前，查阅了有关内罗毕的书，浏览了网上与内罗毕相关的信息，无一不提到内罗毕糟糕的治安。
　　 “繁华地区自然危险地带。就连肯塔雅两侧楼房时常发生抢劫，”“绝对不能迈进内罗毕市内的公园，只要没有明确的目的。即使在白天也不要进去，”“切不可单独行动，千万别忘记时刻都有可能有人打劫。”“在内罗毕杀人并不是稀罕的事。”“闹市区一词就隐藏着危险，何时何地发生抢劫、杀人事件都不是什么了不起的事。”有两本畅销导游书连篇累牍，不厌其烦地告诫游客。
　　 我决定在内罗毕闯一闯，了解一下这个东非最繁华、最现代化的都市，探访传说中高危的都市，揭开内罗毕的真实面目。“明知山有虎偏向虎山行。”明知道书上提到的地方有危险，我仍匪石之心，我依然固我。也许这就是有人明知道探险有危险，仍乐此不彼的原因。
　　 果真危机四伏吗？
　　 别人有菩萨、有上帝、有真主保佑，我靠谁保佑？我只好靠我那作古的父母在九泉之下来保佑我了。
　　 以前总统肯雅塔命名的肯雅塔大街是内罗毕最著名的大街，以肯雅塔大街为界，会议中心一侧是政府机关办公大楼，另一侧是商业大街。我沿着肯雅塔大街，经过了内罗毕标志性建筑肯雅塔国际会议中心，来到豪华的希尔顿大酒店，走到了肩摩毂击的汽车站……我踽踽独行于内罗毕的大街小巷上。
　　 来到内罗毕，假如光看建筑，根本不相信这是在非洲，不相信是肯尼亚首都内罗毕，还以为是某一个发达国家的都市。看着街上黑皮肤，卷头发的人种，看着栖息在电线杆上的秃鹳，看着盘旋在城市上空的老鹰，我不得不相信这里就是内罗毕。
　　 街上有些闲散人员见到我这样一个背着相机的黄种人，都凑上来问我要不要导游。
　　 导游？别烦我！
　　 走在大街上，偶尔见到一些巡警，可都没配枪，不像香港的警察人手一枪。既然警察不配枪，可见治安并不像书上说的那么令人胆战心惊。
　　 你说繁华商业大街有危险吗？我逛了；你说僻静的地方会有人打劫，我没遇到；你说公园不能去吗？我转了两圈了，我不但去了，还坐在在公园里休息了，你说夜晚不要出去，我孤身一人在大街上溜达了。
　　 还好，从早上八点逛到晚上八点也没见什么异常，用《平原游击队》里一句耳熟能详的台词来说，就是“平安无事啰！”
　　 是书上的警示有点耸人听闻，还是我的运气好？莫非肯尼亚只“坑你呀”，不坑我？我不知道是该为自己没有遇到打劫而庆幸，还是为内罗毕的治安改善而高兴！内罗毕可是非洲东部最具商业气息的大都市，换句话说是东非的香港。这么远来到内罗毕，不带点内罗毕的东西回去，比方说，一些精美的城市风貌大片，未免太对不起花出去的银子了。
　　 好了，闲话少说，先看看照片吧，看了照片，你说如果不到内罗毕走走，是不是很可惜啊？