在这里遇到了一对虔诚的藏族夫妇，男人把一些简单的行囊放在路的前方，然后折回来，五体投地匍匐祈祷，再站起，重复着之前的动作，如此周而复始。见到我们，两人友善行礼，脸上洋溢着最自然真诚的笑容。们在这条朝圣路上走了十几天，风餐露宿，朝行夕止，匍匐于沙石冰雪之上，执著地向着冈仁波齐前行，用身躯丈量着这条朝圣之路。
　　 纵观人的一生，短暂既平凡，急于功利，但却忽视了人本有的态度。有些事，不论路途多坎坷，只要去做，哪怕是在路上，终点终究会到达。信仰，其实比生命更重要。
　　 日落降至，我们暂宿在冈仁波齐山下巴嘎乡的岗沙村，这里背靠冈仁波齐，面朝牧草丰茂的巴嘎平原，无疑这里是个极好的地方。每年都会吸引世界各地的朝圣者从这里进入到冈仁波齐。
　　 同行的老兄信誓旦旦地说，到岗沙村洗热水澡，喝红酒，吃地道的印度餐，我们也对这一异域美食垂涎欲滴。可事实，却是云泥之别，现在不是旅游时节，村里转了几圈才找到一处安身之所，期盼已久的印度餐也被一顿东北菜所取之。
　　 走进房间，寒气逼人，没有一丝暖意。电也停了，夜也静了，此事剩下的只有盈盈而绕的思绪。
　　 世间之事是无常的，人生自然有起有落。喜与忧的瞬间转换，让我们无从知晓，能做的就是保持在逆境中乐观豁达、持之以恒的心态，比起漫无目的地努力，来得更真实些。如同遇到的那一对夫妇，劳其身心完成对于生命的历练，尤让我感动涕零。
　　 闪念之间，念念有异。一念万象，象象不同。如若快乐，触摸他人。如若痛苦，触摸自己。
　　
　　 六、普兰印象
　　 绕过海拔7694米的纳木那尼峰便到了孔雀河畔的普兰县城，海拔3850米，是阿里高原最低的区，位于域喜马拉雅山的北麓，一个与尼泊尔、印度交界的地方。由于是边城，不同国家、不同种族的人在这里往来和通商。
　　 在无风的午后，破天荒地穿着单薄的冲锋衣外出，体会着高原上这乍暖还寒的微妙滋味。街道上少了风沙，略感寂寞，走在具有尼泊尔风情的小街，还不至于单调。一条泥泞不堪的土路，到处点缀着积水，映衬着雪山的倒影。两旁低矮的房屋，门口都挂着印有佛教图案的门帘，加上满目的尼泊尔文字，有种身处异国他乡的风情。
　　 阳光下，戴着墨镜的长者躺在石板上小憩，两个尼泊尔人坐在椅子上吸着水烟，身着藏红色长袍的尼泊尔女子，在小女孩手臂上画着无从知晓的图案。
　　 我被从茶馆里传出来的，富有生趣的叫喊声所吸引。循声而去，不由的想去看个究竟。昏黑的屋内，几张低矮的茶桌，四周摆满了着沙发，一群人围在一起。桌子上摆着骰子和贝壳，在当地这个叫做巴热秀。
　　 只见玩家高举骰碗，嘴里喊着听不懂的语言，“啪”得一声重重地扣在骰盘上。然后心情复杂地揭开骰碗，旁观的人附和着，或高兴欢呼或惋惜哀叹。既听不懂又看不懂，不管怎样，他们欢乐的氛围让我心生羡慕。给我一种极深的感触。好一片异域风情，随便在街上找了家川菜饭馆吃饭，粗茶淡饭，不值一提。
　　 总之这里的山，这里的云，这里的人，还有经幡飘飘的诵经声，给人与众不同的印象。
　　
　　 七、托林寺寻忆
　　 从普兰到札达已是午后，光线洋洋洒洒，稍作休息便从土林城堡酒店出来，沿着象泉河向下游走去。象泉河藏语音译“朗钦藏布”，是印度河最大支流萨特累季河的上游。象雄王国、古格王朝都曾以象泉河流域为中心创造过辉煌灿烂的文化。
　　 一路上尼玛堆、佛塔废墟随处可见，缝隙间渗透出历史的遗风遗骨。夕照下的札达土林，散发着阳光与荒原的诱惑，令人心醉神迷；风马旗在风中舞蹈，色彩鲜艳夺目，越往下游走，佛塔也越多了起来，便是托林寺了。
　　 此行受老师之托，前去托林寺拜访老师二十六年前拍摄过的小喇嘛。由于时间已经过去了很久，小喇嘛的名字记不起来，只知道是寺里的一名小喇嘛。
　　 当初十几岁的小喇嘛按年纪推算，如今约为不惑之年。在管理员扎西旺久的帮助下，经过时间推算，年龄吻合度的筛选，格桑索南成为众多僧人中最有可能的一个。不巧的是格桑索南外出还未归来，此时天气又已晚，寺庙内烛火点燃，只好约定第二天再见面。
　　 第二天一早，便再次来到托林寺。见到格桑索南时，他穿一身便装，看上去憨厚老实，我走上去与其攀谈，话语间他似乎有些腼腆。这倒也验证了老师说的他天生内敛，不善言谈的性格。
　　 问及当年被拍摄的话题时，他表现出很不可思议。然后坚定地告诉我被拍摄的对象并不是他，因为他丝毫没有此段记忆，我竟无言以对，空气中弥漫着停滞的气息。
　　 当事情以为就此戛然而止时，希望又出现在另外一个僧人上。格桑索南若有所思地说，当年和他一起来的，还有另外一个小喇嘛，名叫尼玛，年龄和他一般大，所要寻找的人极有可能就是尼玛。可惜的是尼玛在多年前就已还俗不知去向，停滞的气息再次扑面而来。
　　 朝拜的人在此时陆续赶来，扎西旺久和格桑索南也开始忙碌了起来。时间也到了该离开的时候，怀着丝丝的遗憾离开了托林寺。
　　 老师委托之事暂且搁置于此，只能寄希望于巧合，能有机会与尼玛在某个地方相遇，而且确定他就是当年那个小喇嘛。唉！这种巧合想必太渺茫了。
　　 生活总有或大或小的遗憾，终究会生长为那些不忍触及的留白，人生有多匆忙就有多遗憾。
　　
　　 八、梦回古格王朝
　　 天色已晚，晚饭决定从简，谁知援藏队员早已在小食堂里安排了便饭。听说我们晚上要去拍摄古格王朝的星空及日出，便执意要喝点白酒，避避寒气。
　　 二十多分钟便到了古格王朝脚下，车外漆黑一片，零下二十多度，海拔3700米，即使没有晚饭的二两白酒，我依旧会兴奋地躺在古格王朝山下的雪地上，仰望着深邃的星空，以及稍纵即逝的流星，仿佛触手可得。一切都那么静，静得只剩下流星划破夜空的声响，那种美妙的感觉呼之欲出。
　　 那些叫不上来的流星，不知道它们从何处来，又不知流向何处？它的闪过，几人能知，谁几能晓？那瞬间美艳的弧线，有如我们的一生，有始有终，于生命中绽放最美的光芒，一切生于有，有生于无。那些关于功利、财禄、虚荣、浮沉，置身事外。一切无所措意，把美好留在心间，既已无从找回我们曾经，也无从预知我们的未来。看当下，趁这时光美好，趁我们精神饱满。
　　 再次仰望星空，星星却比以前更明亮了。
　　 日出之前从车里走下来，向着古格王朝的方向走去。对于这里的黄金之说并无兴趣，古格的历史文化之谜，才是前行的目的。有人说“不去阿里等于没到西藏，不去古格等于没到阿里”。
　　 古格王朝是一个神秘的国度，雄踞藏西，抵御外侮，造就了灿烂的佛教文化。然而，300年前突然由盛而衰，消失于茫茫雪域高原，偌大的王国仅留下恢弘的残垣断壁，遗址余风。
　　 整座城堡建在地势险峻的土林之上，王宫庙宇依山而建，布局错落有致。可谓是固若金汤，易守难攻，既有防御性，又充分体现了王权至上和宗教的精神。一路攀爬，自下而上，经过诸多洞窟、碉楼，寺庙，最后穿过一条向上的迂回暗道，便到达山顶的王宫。曾经横亘其间的墙壁、屋顶，风蚀雨残，化为尘土飘在空中，漫无目的地撒向这片苍茫大地。偶尔几只野鸟扑棱着翅膀落在上面，透着极度的荒凉与忧伤，不禁惋惜！
　　 此时，晨光四溢，一切可见。整个王宫废墟只有我一人，怀揣敬畏，漫步在这个与心境相通的地方，思绪尽情地徜徉在这个消失的国度里，内心倏然颤抖。临别之际，在山顶拍了张自拍照，让现在的自己和现在的古格留在了现在的时间里，余生恐怕是最后一次了，倘若回了内地，这样的情境怕是再寻不到了。
　　 翻开史书的册页，页面上落英缤纷，王朝的繁华与衰败，浓缩在每一粒沙石间，一眼千年莫过如此，无限感伤。
　　 此行西藏，大美于行，从穿越雅鲁藏布江到雍布拉康再到神山圣湖，最后到土林和古格王朝。铭记于心不仅是雪域高原的寂寞苍凉，更有冰川河流的千古绝唱以及庙宇塔林的千年风骨。随处可见的朝圣者，他们顶礼膜拜，俯首长叩，信仰的力量从这雪域的秘境中便可得来。
　　 顿悟生活的本身就是一种参悟和造诣，更是一种修行和智慧；生命的意义在于一种超凡脱俗的信念，虽为一粒尘埃，但落定的瞬间却让生命于一道闪光处变得铿锵有力。这也是与生俱来，植于骨子里的虔诚与坚定，一声叹息，千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。
　　 这又让我想到了在布达拉宫见到的藏族小女孩，那个让我感觉倒是一朵云的眼神，想要再继续写下去，却又放下了。
　　 对于在藏地的印象，大抵如此。耳闻不如目见，即是感同身受。