“盛一碗滚烫飘香的鸡汤，撒一把炒米。不待炒米泡化，用汤勺舀起，慢慢品尝。这道鸡汤泡炒米，简单，质朴，却蕴藏着道不尽的家乡味道，让无数身在外地的安庆人为之魂牵梦绕。”读着这段文字，隔着屏幕我都能闻到那种浓郁的鲜香气息！那种属于土鸡的鲜，炒米的香，没有添加任何调料的自然的味道！
　　 自从《舌尖上的中国》来安庆拍摄之后，炒米，这种从小吃到大的寻常食物瞬间变得高大上起来，关于它的炒制方式虽然有不同的描述，但都大同小异，一地方文史专家就曾这样描述：
　　 “安庆的炒米，它地不曾见。旧时，多腊月二十七、八动手炒。糯米用开水浸泡一夜，胀透，沥干，这才下锅。锅是盆口大小铁锅，架在类似莲蓬的缸灶上，烧柴。“炒”之工具，细竹扎成的帚，手握粗细。帚头沾一点香油，沿锅底小绕，然后放半碗米，转动，直到金黄。米熟时，脆，香。”可谓简短精要，寥寥几笔，就勾勒出了炒米的整个流程。
　　 我的眼前又出现了母亲炒米时的样子。
　　 那时候的年是从炒货开始的。炒货的重头戏便是炒炒米和炒米粉。这两件事是细活，不像其他的蚕豆花生玉米，拿细沙下锅，锅铲翻炒，听到噼里啪啦声响，锅里的蚕豆玉米们开始叫着蹦着往出跳时，就要盛起来了，我们除了吃之外，还担任着添柴火的重任。
　　 但炒米不行，炒米需要火候，那火候不是我能够掌握的，但妈妈有办法。
　　 炒米的过程并不复杂。每到腊月的时候，妈妈便要去买糯米，是那种三粒寸，长长的细细的，三粒连起来约有一寸长，故有其名。三粒寸炒成的米脆脆的酥酥的，既有嚼劲又不太硬，糯米产量低，很少有人种，但是有的人家特意种一点自己家过年时吃。如果有哪家种了三粒寸，其他的农户会去买，或者拿米去换。
　　 糯米准备好了之后，第二步便是开水浸泡，至于浸泡多长时间，她也说不好，只是感觉时候到了，便拿起一粒，用手一掐，断了，中间尚有一点点白芯子，就可以了，于是它们就被倒进一个大簸箕里，沥干。这时候的糯米不再是苗条的莹白色的了，而是白白胖胖的，它们静静地呆在簸箕里，等候水分沥干，之后，就开始最后一道程序：炒制。
　　 妈妈先把沥干水之后的糯米倒进一个大面盆子，再拿出一个二号的碗，炒米帚子，装炒米的筲箕，等这一切准备就绪后，妈妈就开始生火，放油，等油热了之后，舀起半碗米，倒进锅里，然后拿起炒米帚子，快速地划动着，说是炒，其实不是像锅铲那样翻炒，而是炒米帚的划动，绕一个方向划圈，忽上忽下，忽大忽小，那米粒随着炒米帚的划动快乐地翻转跳动，仿佛挤在一个漩涡里，你不让着我，我不让着你，不知不觉中它们着上了金灿灿的华服，由一粒粒普通的糯米变成了香喷喷的嘎嘎脆的炒米，如果说炒米帚是一根神奇的魔棒，那掌控着炒米帚的妈妈就是伟大的魔术师。
　　 我曾细细地研究过炒米帚，几根长短粗细都差不多的竹枝扎在一起。它们节长而细，光滑，发出铜一样的光泽，年年岁岁，它们与炒米一起跳跃划动，为年关大戏拉开序幕。几根竹枝，数斤糯米，一年忙到头的主妇们，奇怪的组合，却能让普通的日子变得香喷喷的，充满了期待！
　　 妈妈拿着炒米帚，飞快地在锅里划动着，不能停歇，否则炒米就会受热不匀，生熟不一，有的糊了有的嫩了。所以，炒米是一项技术活，不仅要手上的功夫，而且锅底下的功夫也要讲究，这时候，妈妈是不让我掌火的，一会儿火大一会儿火小，只会帮倒忙。她有法子，提前准备好了一些硬柴，就是劈成一块块的木头，耐烧，着火后，等火苗都小了，几块放到一起，就那样不紧不慢地烧着，跟锅上快速地划动形成鲜明的对比。等到炒米变成淡黄色了，就该盛起来了，不然就老火了，而盛早了，又会火候不到，都会影响炒米的口感。至于到底到什么时候盛最好，只能靠自己去把握。就像卖油翁说的那样：无他，唯手熟尔，其实，这是一种经验的积淀，也是一种生活的智慧。
　　 我一般站在旁边，听候调遣，有时妈妈会吩咐一声：“把锅底下的火凑一把！”便赶紧去把那根快烧到灶门口的木头往锅底下送进去一些，那上面的火星子由于得不到完全地燃烧，仿佛一头被囚禁的狮子，在压抑中闪闪烁烁，龇牙咧嘴，时不时噼里啪啦几声释放着快意！
　　 不多久，妈妈又吩咐，把那个瓢拿过来，我又迅速地递过去，妈妈快速地接过，左手拿瓢，右手换锅铲，三下五除二，把锅里那些已经实现了完美变身的金灿灿的炒米盛进去，递给我，接着拿起装油的钵，舀起一汤匙香油，沿锅下半部一周均匀地淋下去，然后拿锅铲抹匀，再用炒米帚从一旁的碗里蘸点水，又快速地划动起来……周而复始，我看她一次只炒半碗米，问，为什么不能炒多些呢？这么炒，要到何时？妈妈说，不能放多了，那样米容易粘到一起，炒不匀，只能这样炒。有的人家炒米炒的多，要送给城里的亲戚，得花上一天的功夫去炒，所以，炒米是最考验人的耐心和体力的。
　　 炒米需要铁锅，并且是农村的柴火灶。那时，城里有亲戚的，每到年关，就会买些米到农村来炒炒米，或者乡下的亲戚炒好了送过去。看着虽不是什么贵重的东西，可是，只有经历过炒米全过程的人才知道那里面凝结着多少的辛劳！
　　 从浸泡到翻炒，由白色的晶莹的米粒变成金灿灿的蓬脆的炒米，不仅需要时间的酝酿，更需要火候，油温，以及炒米帚的完美配合，而使得这一切完美呈现的，离不开双手无数次的划动翻炒，真正的美味都是大自然和人工的倾情合作打造的结果，大自然奉献出阳光和雨露，人类则是勤劳，智慧和爱。
　　 炒米的吃法很多，老母鸡汤泡炒米是最为经典的传统吃法，但那是过年时的饕餮大餐，平日里，最多的吃法便是白开水泡炒米，当然，佐料可以任意添加，那就要看家里有啥了。尤其是早上，没时间弄早餐时，泡炒米便成了唯一选择，那时，碗厨里有的，一般都是咸菜，萝卜干，腌豇豆等等，运气好的时候，还有一盘子辣椒酱炒老黄豆，我都曾经放进去过，还真有不同的风味。当然，炒米蒸蛋，三个鸡蛋一碗炒米，那是待客之道。家常过日子，是不敢那般奢侈的，但是，穷也罢富也罢，炒米都是过年的传统标配。
　　 嘴馋的时候，炒米还可以装进裤兜里当零食吃，随时掏出一把放进嘴里脆脆酥酥地嚼起来，也不管那裤兜里曾经装过什么。有时，几个小伙伴在一起玩，其中的一个这么一掏一嚼，其他的小朋友便会伸出手去，你一把我一把，想那可怜的裤兜，一下子就被掏空了。有小气一点的，不给，那么他就自然地摘得了小气鬼的桂冠，得到的代价是下次没人跟他玩了。这些因零食引发的“冤案”最终还得以零食来解决。
　　 现在，信步街头，在各种炒货的摊头铺子里随时都可以发现炒米的影子，它不再是过年的专利。不过，现在的炒米大多是油炸的，无需反复的翻炒了，炸过的炒米颜色要浅，口感要酥，但我更喜欢那种大铁锅炒出来的炒米，不仅是喜欢那种口感，而且喜欢炒米时的那种仪式感和等待出锅时的那种心情。
　　 食物不应该是速成的，它是大自然奉献给人类的礼物，人类也应该要用心去对待它。
　　 老母鸡汤泡炒米也不再是过年或者是待客的专属配置了，只要想吃，随时都可以品尝，聚餐时，更是一道必不可少的压席大菜。当我们面对着一碗鲜香诱人的老母鸡汤泡炒米时，仍会感叹现在生活的美好，但是孩子们常常是不屑一顾的，他们更宁愿吃炸鸡腿和汉堡。他们那被各种调味品惯坏了的味蕾是品尝不了大自然的原汁原味的。我们在摇头叹息的时候，感慨，现在的孩子是不懂得稼穑之艰的，他们是享受型的，我们又常常自嘲，我们含辛茹苦不就是为了让他们过上这样的日子吗？
　　 也许若干年后，他们到了我们这个年龄，才会想起人间至味是清欢，老了的味蕾会提醒他们自然的才是健康的，健康的才是珍贵的。但是现在，我们不能强迫他们去坚守我们的坚守，我们能做的，便是好好坚守这些好的东西，把它们交到孩子们的手中，相信他们会用自己的方式去坚守或者说在坚守中创新，这才是我们坚守的意义。
　　 腊月炒米香，那是年的味道，更是幸福的味道。