一
　　 粗粮和细粮有几个划分标准，我们那里，就把大碴子、玉米面、高粱米、小米当成粗粮，细粮一般就指大米和白面。
　　 东北汤子，就是粗粮细作的代表。东北人把它当细粮吃，但不愿意承认它是细粮。每年一到初冬，母亲就会从仓房里拿出一袋玉米碴子（玉米粒去皮打碎），淘洗几遍，顺便将那些有点瘪的碴子滤掉。然后，倒进一只小缸里，冷水刚好浸没，用盖帘盖好。盖帘，一般为圆形，就是用干透的高粱秸制作的，可摆放水饺等食品，又可做为容器盖件。随后，我们帮着母亲，把小缸安放在墙角。如果想早点吃到汤子，就离炉子近些，或者干脆搬进里屋（卧室兼饭堂），温度高，缸里的玉米碴子发酵快，有时一个礼拜就够了；或者放在阴凉的地方，发酵时间长些，需要十天到半个月。母亲说，闻闻有酸味道，就可以拿去磨面了。当然，如果有人家特别喜欢吃酸一点的，就多发酵几天。
　　 母亲一般都会用盆将发酵好的大碴子端到张姨家里，张姨家是我家亲戚，又是邻居，中间只隔着一户人家，若是走院子里开的“小门”，分分钟就到。张姨家开豆腐坊，在外屋（厨房）有一盘石磨。姨父经常起早磨豆腐，白天磨盘就空着，姨父就接一些磨汤子面的活儿。有钱的就给两个，没有的，陪副笑脸就行了，都是乡亲，抬头不见低头见的。越计较越穷，姨父说这话时，会露出前排被烟醺黄的牙齿。
　　 母亲总说，亲兄弟明算账，每次掏出一块钱给张姨，总是被张姨给塞回来，并用双手将母亲推出屋子。只好回到家里，等把面袋里的水分控干，汤子面就做好了。母亲会掰下一大块，让我或者妹妹给张姨家送去。记得每次张姨都说：“这个小韩子！”她们平时用父亲的姓氏这样称呼母亲。留下汤子面，给我们盆里装上一块大豆腐带回。
　　 冬天，汤子面好保管，近期要吃的，就放阴凉处，如果要过段时间吃的，怕坏，就用旧报纸封好，放在四壁透风的仓房冻起来了。那时候，没有保鲜袋，也没过多考虑卫生问题，很多东西都用报纸包，比如酿大酱的“黄豆块子”。没读书的母亲，从来没觉得字脏。一层层，将面疙瘩摞起来，仿佛一段不倒的城墙，守护着我们一家的日子。看到这，母亲脸上满是欣慰。
　　
　　 二
　　 每次母亲攥汤子，必须要有人帮着烧火，母亲的双手沾满了面，倒不开空。我边加柴禾，边多次目睹了母亲攥汤子的过程。
　　 先和面。母亲握紧拳头，将面团捣碎，她很用力，仿佛将心中的烦恼和不快都还给了面，面在拳下，呈被碾压之势。等锅里水开了，舀适量倒入面中，烫面。这个步骤是初步增加面的粘性。先揣后揉，先并拢五指将各自为政的碎面块整合成一个团体，然后用手心，将面饼反复揉搓，使面团颗粒间相互地抱紧。
　　 然后，把面饼放在沸水中，汆一会儿，等面饼表面半透明，捞出。此步骤，主要是进一步增加其粘性，使其更多地熟化。这是非常关键的一环，玉米面粘性差，也是不能直接做面条的原因，如果处理不好，汤子条会成一锅粥。入锅前，汤子条已略熟，所以，水几开后就大功告成。汤子条不能久煮，久煮会断条、糊锅。如果是现在，我会建议母亲，加一点糯米粉增加其粘性，改善口感，不知是否可行。现在做蛋糕、点心，很多就加入了糯米，结果大卖。糯米蛋糕，有的还成了网红。
　　 攥汤子。这更是个功夫活儿。一般水平的必须要有个“汤套”，薄铁皮卷成的两头开口的小喇叭筒。水烧开，将汤套夹在虎口处，有的担心这样很累手指，弄不好就掉下来，聪明的人们给汤套焊上了个钥匙圈，套在拇指上。然后，往戴汤套的这只手——“主攻手”灌适量的面，另只手——“副攻手”在一侧托住，就势发力，同时，“主攻手”同时攥紧挤压，做上扬动作，将汤子条借势甩出。眼睛的余光要看准锅，否则，汤子条容易沾倒锅内帮上，不好收拾。间或要适当搅动汤子条，否则汤子条层层覆盖，自然会粘成一坨。
　　 起初，我以为是“副攻手”推挤面团，“主攻手”只是个平台，这样，才有汤子条出来。经母亲一讲，豁然开朗。主要靠“主攻手”一次一次攥紧挤压，才出汤子条，“副攻手”只是起到托举和挡板作用，让“主攻手”不至于累得举不起来，也同时挡住汤面从“主攻手”手心里逃逸。靠手的攥劲儿，所以，才叫“攥汤子”。母亲十七岁结婚，就已经会攥汤子了，显然已是高手。有几次，汤套找不到了，这玩意儿太小，容易躲在哪里不出来。母亲不急不躁，就用两只手攥汤子了，汤子条从虎口挤出，粗细均匀，灿若道道金黄的彩虹。
　　 母亲攥汤子的过程看似有点繁复，据说现在有了改良版。主要是简化了汤子面的制作过程。即直接用上好的玉米面（磨得越细的玉米面越好），温水和面，面的湿度适中为好，标准是恰好能从指缝挤出条来。最好有“面引子”或酵母，放一点，会加快发酵速度。最好找个温度高点的地方，比如农村的炕头、火墙、暖气片上，放个七八小时。发酵后，反复揉面。后面的工序就和前述一样了。这样，当天就能吃到汤子。那天，我把我看到的这一做法推荐给妹妹，妹妹却回复，没那样做过，就没下文了。传统，是很难改变的。
　　 我曾好奇，跟母亲学攥汤子，当时手还小，而且，我的右手中指和无名指之间先天缝隙大，并不拢，按迷信说法，漏财。漏财我不怕，一个靠工资吃饭的人，没财漏。我倒是忧心漏掉光阴，握不住时间，转瞬韶华已逝。漏汤面更是没商量。母亲说，算了，男孩子学这干啥？母亲从不重男轻女，但在母亲心中，男孩子是不需要做饭的。我也受母亲影响，至今还固执地认为，女人最美的时候，是身影在厨房间闪耀。
　　 没学会攥汤子，当然，到今天也没学会赚钱。
　　
　　 三
　　 汤子的全称是——东北酸汤子。汤子的酸，不是酸菜的酸，也不是陈醋的酸，是温柔的酸。我有个亲戚，喜欢汤子，但不喜欢汤子的酸，每次就在碗里加勺白糖。而我，除了喜欢那种酸，更喜欢汤子条实诚滑溜，不拉（读lá，割的意思）嗓子，百吃不腻，它几乎成了过去年代改善生活的必需品。
　　 所以，我大赞祖先的智慧，尽管说汤子问世仅有300多年历史。虽不见挂面似的干汤子条有售，但我敢说，攥汤子过程中隐藏的技巧，不逊于现在的玉米面条工艺。汤子条很纯粹，只有玉米，而玉米面条，虽被称为黄金面条，但如不加入白面，口感粗糙，顾客不接受，还容易断条碎掉，不耐煮。再仔细了解下来，我更骄傲了。原来，汤子是满族食品，满语称作厄其克。这让我猛醒，母亲就是满族，我也有半个满族血统。难怪母亲汤子攥得那么好，想必母亲从小就是吃汤子长大的。此刻，不闭上眼睛，都能想见母亲攥汤子时，那连贯的动作多么优美，平平仄仄，欲扬又抑。现在，浪迹于世的满族食品不多了，人见人爱的沙琪玛之外，汤子必须算一个。
　　 汤子的基本吃法类似面条，谁让它们都长得那么苗条呢？浑汤或过水，辅之以卤汁或鸡蛋酱、肉酱，妥妥的一种美食。汤子条因发酵过，产生的大量乳酸，助消化，增进食欲。富含维生素C、B、K，重点指出一下，这个“老K”，对维持心血管的正常功能、降低胆固醇水平等大有裨益。
　　 每次回到老家，妹妹总是特意做几次汤子。我到厨房看了看，妹夫竟然上手了。汤子面是农贸市场买来现成的，只是，现在真的变成“挤汤子”了。妹夫之所以主厨，是因为这个挤汤子神器妹妹拿着有点吃力。是一个利用杠杆原理做成的一个带孔的铁筒物件，汤面放进桶内，下压连接盖子（铁筒内径的尺度）的手柄，盖子便把压力转移给汤面，汤子条便挤了出来，每次六条，效率很高。一次接着一次重复挤压，像气缸做活塞运动似的，转眼，一锅酸汤子做好了。
　　 妹妹将汤子端上桌，我通常都会犹豫一会儿才吃，难免想起有的人误食了发霉的汤子面导致中毒身亡的事件，心中有点局促。汤子面变质，会产生一种叫米酵菌酸的有毒物质，沸水100℃也难以破坏其毒性。妹妹妹夫笑着说，他们买的是新鲜汤子面，现磨现做的。这样，他们先试吃，过一会儿我再吃。我没忍住，还是立马吃了两碗，大快朵颐。睡觉前还在打饱嗝呢，摸摸幸福的胃部，我知道，那是汤子在报平安。
　　 现在有了冰箱，可以一年四季吃汤子了。妹夫讲的在理，只要别去吃冰箱里冻的已超过三个月保质期的汤子面，别去吃没冻藏的已经有了馊味、变了色甚至长了霉点的汤子面，啥事儿没有。我丝毫不担心酸汤子会像汤子条那样一根根接续下去，毕竟它是东北民间祖祖辈辈广为流传的食品。我虽然内心矛盾，但和汤子确有着难以割舍的情感，遂留下以上文字，献给默默传承中国民间饮食文化的母亲们，亲人们，我的乡亲们。