汤罐、煨罐、锅炕子都是土锅灶的一部分，或者是跟锅灶有关系。可以说，没有土锅灶就没有它们。锅灶兴则兴，锅灶热则热。
　　 我们的日子不能不吃饭，我们的饭菜离不开锅灶。假如，把家比作一辆大型的房车，那土锅灶，犹如是一台两缸或三缸的老式发动机，动力是燃烧的柴禾，排气囱里排放的是袅袅炊烟。在一路风景的人生路上，它引擎生活向前。如今，乡村都用上了煤气灶和电饭锅了，于是好多人家把土灶台给拆了。我却依然保留着老式基因的锅灶，保留着我的童年，青年。我喜欢坐在锅膛门口烧火，将一把又一把的豆萁，或稻麦草，或废弃的木柴放进灶膛里。看灶膛里跳动的火苗；听妻子炒菜的声音；嗅锅里飘逸的香味；想小时候的事和人。
　　 爷爷和奶奶在世的年代，家里的灶台是土墼砌的，灶台面是白石灰粉刷的。不结实，几乎每年到过年前都要进行一次维修，把灶台面上、灶台墙壁等脱落的地方，再用石灰浆补上。一般两三年就要重新砌一次。有一年，父亲请来瓦匠师傅翻建锅灶，我有幸目睹了具有地方特色锅灶的过程。那时家里人口多，因此，砌的是三间锅的灶台，两个汤罐，两个锅炕子，另配有两只煨罐。
　　 锅灶不能随随便便的砌，要选择一个好日子。那年是“冬至”（家乡人习惯叫大冬）前的一个吉日。头一天，爷爷和父亲将原来的旧灶台拆掉，并清理干净。傍晚时，父亲又挑来一堆砌灶墙用的干土，浇水泡一夜。第二天一大早，父亲捧来稻草屑子，放进烂泥里，然后人站进去用双脚踹。家乡的土本就是粘土，越踹越粘，稻草屑踹进泥里，主要是起到拉力的作用，这样潮泥干了不会有裂缝。另外，还运来新土墼、少量的旺砖和青砖、石灰等所需的材料。瓦匠师傅到每一户人家砌锅灶，有个规矩，无论是二间的还三间的灶台，有多复杂都必须一天完成，哪怕是起早摸黑，否则主家就没有吃的了。因此，主家给的也是双工资。父亲请的瓦匠师傅姓潘，是本地砌锅灶的高手。不管是原地翻建还是新建，都要画线脚，就是将铁锅按大中小排列放在地上，抓一把白石灰粉在手上，沿着锅边画，然后画一个土灶的轮廓。
　　 灶台地基是“刮弧”形的。做小工的父亲拎来泥桶。只见一块笨重的土墼，在潘师傅的左手掌上轻飘飘地翻转，右手挥动瓦刀操泥浆，娴熟地砌起来。砌灶台是精细活，什么形状？怎么砌？拐弯抹角的全在师傅的心里，眼里，手里。砌到约三十公分高的部位，在三间锅搭界的两个外空档，砌两个半圆型的锅洞，这便是“锅炕子”了。锅炕子的对面，要砌三个塞柴禾的灶膛门，每个灶膛门宽二十几公分，比煨罐大些高些。一会儿，潘师傅直起腰问：“你家还用风箱呀？要用就留个洞子，不用就不留了。”父亲递了一支没烟嘴的烟说：“噢，不用了。”到八十公分上就用旺砖砌灶台的飞边，即灶台面。圆锅口也是用旺砖砌的，是师傅用瓦刀将每片旺砖慢慢斩成弧形，然后一块块排列成锅口的圆形，这体现了师傅手腕上有很深的功力。在三口铁锅的两处空档间，按放了两只椭圆形的“汤罐”，靠汤罐是砌“锅箱”子。
　　 所谓锅箱子，其实是烧火时三间灶膛里排烟的通道。砌锅箱时，那又宽又厚的土墼就不好用了，只能用结实的老青砖砌。锅箱的厚度为三十公分左右，三间灶台有多宽，锅箱子就有多宽。扁形的锅箱中间是空心的，如同一只背式喷雾器的水箱形状。锅箱下面是三个烟孔，孔径大概是十几公分，即是三个灶膛三个排烟孔。锅箱朝铁锅的正面，中间安放两片旺砖，伸出来可以放照明的煤油灯或是蜡烛。锅箱的左上角留一个小洞子，里面可以放香烟等小件东西，时梅天不转潮。锅箱的背面，即是在靠近锅膛门的上方，留有一个拳头大的小洞，用来摆放火柴盒。锅箱朝房门的侧面，每年到小年要贴一张神圣的“灶王爷”画像。锅箱上面就是烟囱了，一直伸出屋面约六十公分高。烟囱也是用青砖砌的，有两个类似“鼻孔”出烟，烟囱顶部，巧手的潘师傅，用小瓦片摆放了一朵“莲花”的造型，非常的漂亮。
　　 灶台砌好了，瓦匠师傅叫父亲把石灰泥和“纸脚”拌成浆。煮好的石灰泥和纸脚是提前到街上买的。纸脚，大概就是做草纸时，粉碎了的稻草下脚料吧。买回来放进石灰浆里，和家里稻草屑的功能一样，也是起到拉力的作用。潘师傅一手拿操灰板，一手握铁板，将整个灶台及烟囱粉刷了一遍。然后，又用一只旧面盆，将石灰浆搅拌成石灰水，用排刷子沾石灰水涂抹一遍，等干了，只见整个灶台像裹了件雪白的披风，亮眼。接着一道程序，是用烂泥将三个锅膛搪好后，按放三只铁锅。最后是暖锅，就是将三口铁锅里放点水，用稻草在三个灶膛里烧，慢慢的将潮湿的泥土、石灰烘干。烧的过程中，如锅边处有冒烟的地方，那就用石灰泥再搪塞一下，做到完美无缺。父亲夸潘师傅砌的灶台既好看，又人性化，灶膛内宽大，既熬火，烧锅又快。
　　 窗外的晚霞照在灶台的锅箱上，瓦匠师傅围着灶台左看看、右看看，像是欣赏由自己亲手制作的一件工艺品。这件工艺品就是三只缸的发动机。试机时，将汤罐加满水，大锅烧水，中锅煮饭，小锅煮鱼。乡里有风俗：新砌的锅灶，第一次必须先做红烧鱼，象征着日子“红红火火，年年有余”的吉兆。
　　 椭圆形的汤罐是铸铁的，如开口的鸭蛋状，一次能装一小水瓶的水，木头的汤罐盖子，是箍匠制作锅盖时一同做的。这种汤罐以前镇上集场有的买，现在没有这种形状的了。要是有，就是新一代的不锈钢皮制作的，长方形的能装两水瓶水，名称也不叫汤罐了，而是叫水箱。家乡有一句俗语：“汤罐里的水，帶就帶热了。”意思是，汤罐里的水呀，在煮饭烧菜时，是利用灶膛里火慢慢燎热的。这句源自于锅灶上的话，引伸的哲理是：人在什么样的环境中，就有什么样的人品。即人常在好的环境里，坏的也变好了；人若在坏的环境里，好的也变坏了。感慨，我们智慧的先辈匠人不但能砌，还能创造出锅灶的文化呢。
　　 汤罐，与锅共享烧火的灶膛，唯一的作用就是有热水。如炒菜需要热水时，就用水兜子（竹筒做的）伸进汤罐里兜水放到菜锅中。到了冬天，每当太阳升起的时候，奶奶就将一大锅粥烧好了，家人起床洗漱就打热乎乎的汤罐水用。若中午烧的菜吃不完，就用斗碗盛起来放在汤罐口上，盖上汤罐盖子保温，晚上吃就不用锅热了。睡觉前就用汤罐水洗脚，不冷，还温馨。到了夏天的割麦载秧场，汗流浃背的父母从地里回来，喝生水不卫生，喝开水又嫌烫。于是，就用水兜子打汤罐水喝，不热不凉正好解渴，补充水分，再去劳作。到了端午节，奶奶和母亲将裹好的粽子放进水缸里养起来。人忙起来了，做饭时间不正常了，奶奶就从水缸里捞出两三只粽子放进汤罐里热。父母肚子饿了，回来就先剥只粽子蘸糖吃，解解饥。到了年腊月，是乡村人家蒸馒头的时候。我家人多，蒸的馒头也多，连包馅带蒸要一天时间。时间长了，汤罐里的水和锅里水一样，咕噜噜地沸腾翻滚。不能浪费，就用水瓶装起来，待蒸过馒头后，晚上在锅膛门口搁个澡盆，洗澡，整个厨房暖洋洋的，如同是在雾汽腾腾的浴室里沐浴一般。总之，汤罐既节省了柴禾，又提供了人的方便。盛满了水的汤罐，如是锅灶上一对水汪汪的眼睛。闲时眼皮就闭着，早、中、晚就睁开眼，看看这冷与热的岁月时光。日子好了，锅膛里的火就旺，“咕噜咕噜”的汤罐流出来的是幸福的温情。
　　 锅炕子，在灶台的下面，半圆形，敞开着，内高二三十公分，口门宽二十多公分，与烧火的灶膛只隔一层土墼墙。就跟北方人家的火炕是一样的，只不过是北方的炕是在下面烧火，锅炕子是旁边灶膛里烧的火。因此，灶膛里的火有多烫，锅炕子就有多热。有了热度就可以炕东西。每到冬日雨雪天，我们小孩子喜欢在外面雪地里玩，鞋子潮湿了，就脱下来放到锅炕子里，炕干了再穿。如果家里有刚出生的小宝宝，换的尿布多，若遇上阴雨天，洗过的尿布就放到锅炕里炕干。记得，有一年春天，奶奶到街上买了一些小鸡子回来养。有一只小鸡不慎掉入水盆里，湿漉漉的胎毛贴在身上。春天乍暖还寒的，小鸡瑟瑟发抖，眼看命悬一线，随急被奶奶放到锅炕里取暖。半天的功夫，小鸡身上的绒毛干了，又恢复了活力。奶奶又放了点饭米进去，给小鸡吃，小鸡把锅炕子当成了暖融融的窝，不肯出来了哩。
　　 煨罐，是陶土经烈窑烧制的，有手把子可以抓，形状如茶缸子，那时候街上有的卖。它不属于锅灶的一部分，但它依靠的是锅灶，利用灶膛里草灰的热度煨东西。常看到奶奶烧过晚饭后，捧两把红番豆子放进罐子里，再放到灶膛里煨。一夜过来，红番豆全膨胀开了，倒入米锅里煮赤豆粥吃。有时还将蚕豆放入罐子里煨，而煨的蚕豆皮壳没有枯斑。次日，将胀好的蚕豆倒入盆里，放点盐、醋、酱油、麻油佐料，再剥点蒜头子放进去拌一拌，做成“茴香豆”，既可以当小菜吃，也可以给爷爷搭酒吃。
　　 以前，农村家家养猪，猪既是庄稼人的经济来源，猪圈里的猪屎泥又是农田的最佳基肥。一户人家，一年至少要养二头猪，多则三四头，因为过年还要杀一头年猪。父亲养猪特别细心，一天三顿，人还没吃饭，先将猪喂好。冬寒天，晚饭烧好后，父亲就到猪圈旁把那只煨罐拿来，窊两瓢糠装进煨罐里，半罐即可，再注入水。然后，放进灶膛里，用火钳将带有火星的草灰围住罐子。到第二天烧早饭时，从锅膛里取出煨罐，此时已是满满的一罐糠了，煨罐抓在手上还有点温热呢。父亲将罐里的熟糠倒进猪食盆里，再到缸里窊几勺沤好的草糠，搅拌搅拌喂给猪吃。两头肥猪哼哼着曲调，吞噬得头点点的，两只大耳朵一扇一扇的，尾巴不停地摇，快活无比。
　　 在那个简朴的年代，一日三餐，灶膛里烧的都是稻草和麦草，草灰多。所以，我常听到奶奶或是母亲坐在灶膛口，用火叉“咚！咚！”地捶火声。捶实了草灰的同时也保存了火种。
　　 煮一锅饭，烧一锅菜，带热了汤罐，烧热了锅炕子，火星子翻翻的草灰焐热了煨罐——火存灶热，火尽其用。