一
　　 行旅的脚步总是匆匆，即使一再提醒自己慢下来，还是朝来暮往地奔赴下一段路途上的风景。终于，在沙溪古镇我停下匆匆的脚步，小住六日，爱其静幽、风雅的气质，还有令人流连的烟火气。
　　 “小住”一词，出自《后汉书》。据说，东汉时有一个名叫蓟子训的方士，在某地秀了一把神异之术。当他驾驴车准备离去时，围观群众高喊：蓟先生小住。“小住”可以直译为“稍作停留”，也有挽留之意，后来引申为暂时居住一段时间。宋代陆游诗云“小住初为旬月期，二年留滞未应非”，清朝秋瑾的词《满江红•小住京华》，都是这个意思。
　　 大理三月的风，吹得云朵像一溜小跑似的，我便追着白云来到沙溪镇。中午时分，寺登街口的青石板路上人来人往，街道两旁小吃店、客栈、食杂铺里的老板迎来送往，或是低头盯着手机莫名地笑，没有人喊我：小猪她爸先生小住。我拎着行李箱走进一家民宿大院，很喜欢这个四四方方的院子，颇有“榆柳荫后檐，桃李罗堂前”的意境。老板娘笑盈盈地问我，住几日？我回道，两日。又赶忙补充道，也许会多住几天。那时，我还惦记着去临沧一游。
　　 这间民宿的位置颇佳，出院门右转就是寺登街口，左转则是一个集市，各种特色小吃香气扑鼻。我不急着去古镇里，而是左转来到集市里，点了一碗牛肉米线。米线是荞麦制作，嚼劲十足，汤底由牛骨熬制，搭配新鲜牛肉，少许辣子、香菜，味道鲜美。我品咂着米线的味道，咀嚼沙溪古镇古往今来的岁月。
　　 沙溪镇隶属于云南大理剑川县，南眺是大理古城，北望是丽江古城，文化历史悠久。二千多年前，沙溪先人就创造了古老灿烂的文化，开启了云南青铜文化的先河。到了秦汉时期，沙溪成为南方丝绸之路三条干线交界点上的重要贸易集散地。与唐宋相伴的五百多年间，沙溪因平坦的地势、丰饶的物产，成为茶马古道上的贸易重镇，南来北往的马帮、客商云集于此，汉、藏、白、彝、纳西、摩梭等各民族间的物质、文化、宗教、艺术得到广泛交流，留下了丰富的历史印记。2001年10月，沙溪寺登街这座“茶马古道上唯一幸存的古集市”，被世界纪念性建筑保护基金会纳入“值得关注的101个世界濒危建筑遗产名录”。在这一目录中，中国的建筑占了两个，另一个是绵延万里的古长城。
　　 随着茶马古道历史使命的终结，沙溪渐渐失去往昔的风采，沉寂起来，像一块翡翠掩埋在岁月卷起的尘埃中。二十年前，当地政府启动了“沙溪复兴工程”，对古镇核心遗产进行抢救性修复，坚持“文化赋能乡村振兴”的理念，推动“轻开发、深体验”的文旅融合发展之路。据统计，去年沙溪古镇共接待游客三百多万人次，旅游总花费四十多亿元。
　　 沙溪犹如古树绽新花。热播的电视剧《去有风的地方》将古镇作为外景地之一，伴着爱情主线推出的一个个镜头，展示出小镇“里巷传仁德之懿，父老有述古之风”的风貌，沧桑古旧与唯美浪漫吸引着游客纷至沓来，年轻人端着香浓的咖啡低语，老年人盯着翘角飞檐出神，各有所爱，各取所需。
　　 集市外熙熙攘攘的人群，打破了古镇的幽静。我回到民宿休息，等待大波游客退去后，再寻觅小镇的古拙，或许还有更唯美的意境。
　　
　　 二
　　 下午四点多钟，阳光明媚，天阔云蓝。我踩在乌青光亮的青石板路，伴着轻风漫步在青瓦屋檐下，伫立雕花窗棂前，从那些精美的图案里寻觅悠悠古意。
　　 古镇的老宅多是明清留下的建筑，以欧阳大院、杨家大院、赵氏家宅等院落为代表，三十多处保存相对完好的民居错落在小镇街巷上。木质门窗已辨不出本色，时光早已把它们涂抹成黄褐色与青黑色，斑驳而老旧。沧桑就是时光的具象，古宅里老奶奶守在窗口兜售传统手工制品，老屋中年轻女孩精心调制一杯香浓的咖啡……岁月向来如此，一路地由古至今，留下一路的印痕，“节同时异，物是人非”。
　　 沙溪镇很小，一条主路连接几条小巷。我用了二十多分钟就转到了四方街，惊讶于古戏台的建筑之美。戏台始建于清朝嘉庆年间，三层楼魁星阁带戏台，木结构抬梁式建筑，青瓦叠角，层层斗拱盘旋而上，十四个檐角如翼轻扬，好像燕尾飞向四面八方，庄重不失轻盈，高大又不缺乏灵动。
　　 台基高筑，三面敞开，台口朝向四方街的小广场，形成一个天然而成的观演空间。我坐在一棵大树下的台基上，望着典雅的古戏台，仿佛能听到锣鼓声声，汉族戏曲、白族调子，马帮汉子、商旅行者的掌声、喝彩声，混杂交织在一起飘散在石径窄巷里，像一首乐章中的和弦，跳动着茶马古道上热烈而生动的文化符号。
　　 回首就是兴教寺，大门两侧的哼哈二将并没有领情“以戏娱神”的传统，呲牙咧嘴一副威猛的样子。走进寺门，却不见香火缭绕和供奉的神像，清幽的像一个寻常人家的大院。原来沙溪人将这里改造成一座小巧的“博物馆”，两侧房间化身展室，图文并茂地叙说沙溪故事。雄浑凝重的兴教寺建于明永乐十三年，已有近六百年的历史，它是滇西鲜见的明代密宗阿吒力佛教寺院，寺内保存的明代壁画融合了中原绘画风格和藏式色彩、白族绘画艺术，弥散着独特的文化韵味。
　　 从古戏台左边的窄巷顺坡路向下走，就是古镇仅存的东寨门。青石砌筑的墙基，黄土夯实的土墙，厚重结实，半圆形拱门上方，斜屋顶铺排着青瓦，四角挑檐，给人一种落落大方的稳重感。几百年来的风雨，磨掉其锋芒，蚀其筋骨，但它依旧斑驳地向东挺立，守候着平坝上的家园。
　　 城门外，黑惠江蜿蜒流淌。江岸绿草如茵，一红一白两匹马低头吃草，悠闲自得。江面上鸭子成群，七上八下地扎猛子，寻觅可口的小鱼小虾。岸堤之上鲜花盛开，花香与老屋里飘来的茶香、咖啡香混合成独特的香气，扑入鼻息间，令人肺腑舒畅。抬头向南望去，黑惠江的曲线上拱起一道优美的弧线，那是玉津桥苍然横卧的身姿。
　　 玉津桥是一座单孔石拱桥，造型简洁粗犷。青石筑起桥身，红砂石板铺就桥面，没有繁复的装饰，却美观大方，圆润流畅的拱形圈起一道美丽的风景线：斜阳下，远处青山葱茏，近处绿树红花倒映潺潺流水中，探入江中的沙洲把黑惠江弯成一道玲珑的S弯，溪水浸泡的青石布满青苔，风雨侵蚀的桥身透着岁月流逝的质感，携来沧桑之美。
　　 尽管桥头标志牌写着“玉津桥——茶马古道古桥”的字样，实际上桥与古道关联不大，因为早年的铁索桥损毁后，直到1921年才重建成单孔石桥，也就是说玉津桥秀立于此，静观流水，默数百年春秋。走上玉津桥，桥头有一座微小的山神庙，没有供奉神仙，轻烟缭绕。桥栏尽头雕刻的神兽已经模糊不清，风雨剥蚀了它们的眉眼，却依然保持着威严守候的姿态。桥面石块被磨得十分光滑，坑洼不平的彼此相连，似在叙说车来人往的过去。站在桥上环顾四周，桥与山水、桥与古镇和谐地构成一幅水墨画，人就像游走在画中：
　　 石可成桥，从此不唱公无渡；津真是玉，到此方知水有源。
　　 岸边传来一阵歌声，便循声而去。高大的榕树下，一位女孩正弹着吉他轻声歌唱。歌声柔柔地飘过黑惠江，时间好像一下停滞了，只有傍晚的山风还在轻轻地吹拂。
　　
　　 三
　　 清晨，我从鸟儿的鸣叫声中醒来。三月的沙溪，早晚比较寒凉，尤其是呆在房间里寒意更重，而室外则是另一种天地，暖阳，和风，花香。
　　 我抱着笔记本电脑坐在院子里，老板送来一杯汤色红润的普洱茶。我开始散文《品味建水》的写作，没有立即动笔写沙溪，是因为习惯于沉淀以后再落笔。写到太阳再度斜照的时候，我收起电脑，出发去黑惠江东岸的北龙村，那里有诗歌塔和先锋书局。两公里的路程，可以坐村民的“三蹦子”过去，但我觉得穿过古镇、沿江看景更有意思，便徒步在乡间小路上。
　　 诗歌塔和先锋书局伫立在半山坡上。所谓的诗歌塔是早年村民的烤烟房，而先锋书局则是过去的谷仓，精心改造后，成为文意悠悠的好去处。我顺着螺旋式楼梯向上攀登诗歌塔，塔内垂挂着一个个透明牌子，牌子上刻满了中外经典诗句，诗意盎然。站在塔顶向西眺望，山峦围拢田园，黑惠江蜿蜒，玉津桥掩在绿树中，沙溪古镇坐落其中。
　　 书局是先锋书店在云南的首家乡村分店，它不仅是沙溪游览的文艺地标，更是连接历史与现代文化的精神驿站。书店保留了谷仓原有的土木结构，粗大的木梁贯通在高挑的屋顶下，斑驳的夯土墙与高耸至屋顶的书架形成鲜明对比，现代化的灯光设计，巧妙地将谷仓的古朴与时尚的阅读体验融为一体。
　　 我选了一本关于沙溪的专著，端着一杯云南小粒咖啡，坐到阶梯式的座位上，细细品读沙溪的老味道。读着读着两个身影映入眼帘，一位是杨慎，一位是徐霞客。明朝嘉靖三年，杨慎因为惹恼了明世宗被贬至云南永昌卫，也就是今天的云南保山市。在滇期间，杨慎游历了大理、剑川等地。有没有去过沙溪，史料文献没有确切的记载，杨慎这一时期形成的诗文也无直接提及沙溪的文字。但这并不妨碍沙溪人以杨慎贬谪云南作为文旅叙事，说他曾在沙溪小住，就住在兴教寺里。毕竟沙溪与丽江、大理很近，杨慎小住沙溪也是有极大可能的。旅游不是考古，更不是厘清历史的真实，在黑惠江岸吟诵“白发渔樵江渚上，惯看秋月春风”，不仅应景，也应和了杨慎的情怀，他正是在贬谪滇西时写下了令人荡气回肠的词作《临江仙•滚滚长江东逝水》。
　　 徐霞客是真的到过沙溪，他在游记中记录了沙溪的地理位置以及风土人情，但没有小住。那一天，徐霞客匆匆走在沙溪的田野里，偶遇兴教寺的主持。两人一搭话，主持便盛情挽留徐霞客到寺中小住，并邀请他考察石宝山。这不奇怪，当时的徐霞客要比现在的“网红”还火，堪称实力圈粉。然而，徐霞客婉拒主持的邀请，要赶到洱源县与朋友相会，不敢耽误行程。徐霞客与沙溪打个照面，匆匆一别，不承想错过了石宝山上的石窟。
　　 我合上书本，离开书局，沿着黑惠江往古镇走。傍晚的阳光，柔和地透射到江面上，波光粼粼。伴着晚风习习，不由得哼唱起杨慎作词的《三国演义》主题曲：
　　 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。
　　 是非成败转头空。
　　 青山依旧在，几度夕阳红。
　　 白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。
　　 一壶浊酒喜相逢。
　　 古今多少事，都付笑谈中。
　　
　　 四
　　 又是一个清晨，我和沙溪从夜晚的静谧中醒来。原打算去宝石山，但老板娘说，今天是周五，镇上每逢周五都有集市。我便改了计划，去赶集。
　　 镇子上的一条街，一改往日的冷清，好像全镇的人都来了，摩肩接踵，熙熙攘攘，买卖兴隆。穿着民族服装的大姐守在摆满腊肉的摊位后，大块的是猪腿，小块的是猪舌，红瘦白肥泛着诱人的光泽，看着就想咬一口，仿佛咬住阳光与烟火熏制的时光。一股焦香味飘来，不用看就知道那一定是烤牛肉粑粑。沙溪的烤牛肉味道鲜美，特别有嚼头，但他们烤的特大牛肝，我始终不敢问津。蔬菜类的案子主打一个“野”字，各种植物的花与茎都可以叫卖，野菜的种类多到令人眼花缭乱。想起去年六月底在丽江吃过的野生菌，便感慨如果能在雨季再来沙溪赶集，一定会寻到见手青菌子，生食有毒，熟吃鲜美。
　　 一扭头，看见一个小美女，打扮得非常精致，后背上一个小背篓格外吸引眼球。她显然是一名游客，和我一样这瞧瞧、那望望，只是那个小背篓让她多一分乡土气息。当地人也背着背篓，里面装满采购来的物品，沉甸甸地展示着赶集的意义。我买了几个柑橘，一小盒草莓，还有一袋切成块的甘蔗，算是赶集的成果。至于那些美味的炸洋芋粑粑、烤饵块，像我这样很少吃零食的人，只能闻闻香味而已。赶集对现代城市来说，已经是一个很久远的词汇了，沙溪的周五让我回到从前。
　　 避开中午的太阳暴晒的时段，下午我去了沙溪古镇东南约五公里处的白龙村，当地人心中“龙潭圣地”。群山环抱下的龙潭很是小巧，潭水清澈如镜，像一块嵌在山谷里的翡翠，湛蓝碧绿。潭上横卧一座五孔石桥，以极其简约的造型给绿潭平添一道风景，桥上无人，潭面倒映悠悠白云，幽静的质感令人不愿高语。潭边矗立着数十棵黄连木、栎树，看那树形估计是百年古树，裸露的树根盘曲着，与潭水相映成趣。白族人视龙潭为“龙神居所”，遇到干旱的时候，会在这里祭祀，祈求风调雨顺。文旅叙事免不了要扯上马帮，传说着马帮常在此汲水休整，渲染一番茶马古道上秘境碧泉的故事。我倒是独爱这里山野清幽，乐享自然之美。
　　 夜幕降临，灯火渐次亮起，我坐在民宿大院里。老板娘的两个小孩，还在院子里玩耍，他们似乎有无穷的精力。仰望天空，繁星满天，沙溪的一天就这样慢悠悠地过去了。
　　
　　 五
　　 石宝山山门外的停车场上，几只猕猴在觅食，它们看上去体态要比峨眉山的猴子小很多，见到游人还流露出几分胆怯。看来到石宝山游览的人不多，还没有把猴子宠成“打劫猴”。
　　 近些年来，沙溪古镇越来越火，但游人很少踏足十五公里外的石宝山。石宝山石窟距今已有千历史，因其地处滇西，鲜为人知，被称之为“被遗忘的国宝”。石宝山现存十七窟、一百三十九尊造像，分布在石钟寺、沙登箐、狮子关三个地点。目前供游人参观的只有石钟寺，也是石窟最为精华的部分，可以一睹南诏、大理国的佛教石窟艺术瑰宝。