我们冀东家乡那儿，大都爱吃汤。面条汤、疙瘩汤、片汤等，都是家常的稀饭主食。一日三餐里，好像总有一顿饭是汤饭。面条汤呢，又分挂面汤和手擀面。至于现在流行的拉面、朝鲜面、牛肉板面等，则都是变换方式的面条汤，是“泊来品”。烩饼，也应该是面条汤的延伸品或衍生物。民间，甚至还流传着一个以汤为谜底或目的语的歇后语，叫小兔子筛锣——嘡嘡嘡（汤汤汤）。我们一家人都爱吃汤。小时候，当妈妈问起我，晚饭吃什么时，我只回答：当然是小兔子筛锣……妈妈就和面抱柴烧火去了。
　　 这里应该说明的是，我们家乡，对汤品和汤饭的叫法，没有严格的区分。一说汤，大都指的是汤饭，欲进行区别，则大都在汤品前面加上定语，比如鸡蛋汤、乌鱼蛋汤。虾皮萝卜丝汤等。
　　 但很少吃饸饹汤，概念也模糊。做饸饹汤以什么为原料，工艺是什么，饸饹汤有什么特点，都说不清楚。后来我出差到山西、陕西，到冀北，才知道饸饹汤的原料主要是荞麦面，其次是小麦面，要用骨头汤，要放羊肉或猪肉，还要佐以香菇、葱姜蒜、炒红油、胡椒粉等各种小料，可以做出各种风味，是地地道道的中式美食，是经典的地方家常饭，是西北地区面食三绝之一（另两个是山西刀销面和兰州牛肉面）。改革开放后，又以其独特的地方特色和深厚的历史文化底蕴得到各地认可，获得广泛推广。
　　 我倒是从小就知道饸饹汤这道饭的名称，也吃过几次妈妈做的所谓饸饹汤。但“饸饹”究竟是哪两个字，不知道；妈妈做给我吃的，是否真正的饸饹汤，更是茫然。
　　 第一次吃饸饹汤，是妈妈对我的奖励。
　　 我家老宅院子很大，种植各种菜蔬。好多品种是父亲自己亲自培育秧苗。一天，妈妈把我叫到北院，指着一片绿油油的秧苗说：“这些秧苗，咱们用不完，你去卖了吧。骑上车子，串庄。”那年，我十一二岁吧，大概是三年级。这些秧苗我都认识，有茄子秧，有黄瓜秧，有青椒秧，还有西红柿秧，挺多。
　　 那时，禁止投机倒把，甚至限制自产自销。对于出门卖货，人们都不好意思，尤其串庄去吆喝，就更胆怯。虽然，我和三哥曾抬着大筐，在村里卖过菠菜，卖过韭菜。我赶集上店，也卖过自己拧的蒲墩，但从没有卖过秧苗，更没有过串庄卖货。于是我说：“怎么不让我三哥去卖？他比我车子骑得好！”
　　 妈妈走近我，在我的耳边说：“你三哥要帮你爸爸收拾菜园，没空。卖了钱，先给你买铅笔橡皮笔记本，不给他买！”
　　 “怎么卖呀，论棵？”我说。
　　 看到我的内心有些松动，妈妈鼓励说：“一毛钱一棵，实在没钱的，要两棵也给他。去吧，中午回不来，用卖的钱买块大饼垫垫肚子，晚上妈妈给你做饸饹汤吃！”
　　 “饸饹汤？真的？”我第一次听到还有饸饹汤。
　　 “真的！”妈妈说，
　　 秧子畦早已浇上水，土质软硬正好。用小铲一棵棵挖出，一棵带着一个小土胎，出了几十棵，装了两柳条筐，拴好车子，我就出发了。我个子不高，够自行车还有点费劲，屁股一扭一扭的。但我腿脚好像很有力量，自行车“嗖嗖”地在乡间土路上飞驰。饸饹汤给我的动力不小。
　　 正是春天。微风和煦，阳光明媚。叔叔伯伯们舞动锄镐，在田野里忙碌着；柴油机突突作响，清澈的地下水，从水管中喷出，落在地上，流向正在返青的麦苗，小麦枯黄的老叶，已被油绿的新叶取代；蒲公英、苦菜花，在路边、坑沿处吐出新绿，吸引着路上拉车的老牛的目光。阳光伴着春风，拂摸着我的后背，我好像被融入到这美好的春光之中了。
　　 我们村的东边和南边，都是郊区，他们本身就是菜农，是不缺秧苗的。往西、往北，是县区，或许卖得好些。我就在西北方向的几个村庄吆喝售卖。
　　 “卖菜秧了喽，本地的，茄子黄瓜辣椒都有！”
　　 “秧子壮，土胎大，保准一栽就活。”
　　 “菜秧子喽，本地秋黄瓜种，长出黄瓜喷香！”
　　 在李官屯，在冯各庄，在沙务庄，在毛家坨……我串着村庄，可着嗓门，换着角度，无所顾忌地吆喝着。我也不知怎么突然胆大起来，过一个门口，我就喊几声，看到有的家院子大，我就对着门口多喊几声。和我差不多大小的孩子，在村里玩耍，看到我过来，冲我嘻嘻地笑，我就紧蹬几下自行车，离开他们。我只想快点卖完，快点回家，快点吃上饸饹汤。中午，在老庄子街里，买了三毛钱大饼，吃了，下午继续吆喝。秧子嫣了，我就从大坑里弄点水喷上，保持秧子精神水灵。
　　 下午四点多吧，我才卖完。兜里装着五元多的零票、钢蹦，我急驰在回家的路上。
　　 我家那条街的西头，是一盘石碾。我看到，妈妈一个人，正在那里压碾子。妈妈手攥碾杠，用力推着。碾盘上，摊放着一层薄薄的树皮样的浅黄色片状物。碾道有些低洼，妈妈的解放脚，一步一步踏在碾道上。碾滚，发出缓慢而低沉的咕隆声。碾道外侧，有三只鸡，正刨腿觅食。我认出，那是我家的鸡。它们是跟妈妈出来的。
　　 我把自行车靠在旁边的寨子上，问：“妈妈你压什么呢？”
　　 “榆树皮呀。”妈妈答。
　　 “压这个干什么？”我走近碾盘，低头细看。一股榆树的清香，窜进鼻孔。
　　 “做白薯面饸饹汤啊！”妈妈说。她放下碾杆，拿起碾框上的小笤帚，把碾盘上的榆树皮往中间扫了扫，下边已有一层似连似断的榆树皮面，黄白色。
　　 我帮妈妈压完碾子，回到家里，说了卖秧苗的经过，把钱交给了妈妈。妈妈好高兴，说马上做汤。
　　 我给妈妈打下手。做的是白薯面饸饹汤。妈妈边做，边给我讲。和好的白薯面是糟的，压不成条，想要成条压出，必须添加一种有粘性的可食物质，这个物质，就是榆树皮面。获得榆树皮面，是个周期长，工序多的过程。把死掉而没有枯干的榆树外面灰黑的老皮去掉，剥出里面浅黄色的韧皮，将韧皮断成几寸长的可宽可窄的条状，晒干，将晒干的韧皮拿到石碾上反复压，压出粗细掺杂的面，过马尾箩（较细的筛子）筛，筛下边的，就是可用的榆树皮面了。五斤榆树皮，不过压出一斤面。我们家南院，野生了好多榆树，每年都有自然枯亡的榆树。妈妈就把这些枯树的韧皮全部剥下来，晒干，储存起来，以备一次次食用。没有粘性的玉米面，做条汤时，也要用榆树皮面。我只知道榆钱好吃，没想到榆树皮还可以压成面，还有这么大用处。
　　 白薯面、榆树皮面和在一起，黑黑的一团，放在一边醒着去了。八沿锅里倒上半锅水，撒上些焯过的野菜。水开后，妈妈就把用两根长木条和两根短木条钉成的压床子架在锅上，将黑黑的白薯面团放在压床中间的有密集小孔的铁板上，一手扶住压床，一手使劲挤压面团。一条条长短不一的面条，便如同小泥鳅一样落在锅里，在锅里跳跃着。锅底下的火，烧着，锅上，一团团的水汽蒸腾着。妈妈就在水汽中反复挤压面团，直到把整个面团全部挤压成面条，落在锅里。一股浓烈的白薯面的味道，早一阵阵从锅里溢出，弥漫在堂屋里，从前后门，冲到院子里。
　　 锅正开着，妈妈挤压完面条，又往锅里放几颗盐粒，倒进半斤羊奶，说，没有油，放点羊奶就好吃了。家里养着一只山羊，每天由我喂养，由我挤奶。一天可挤三斤多奶呢。
　　 白薯面饸饹汤，有点甜味，有点苦味，光滑软糯，入口很顺，比白薯面馍馍要好吃，但远远比不上小麦面擀压的面条好吃。
　　 这就是妈妈做的饸饹汤，也是我第一次吃到妈妈美其名曰的饸饹汤。白薯面加榆树皮面、没有油、没有任何其它作料的饸饹汤。后来又吃了好几次。印象深刻，但没有我想象的好吃，吃一次，并不想吃第二次。春天正是青黄不接、粮食短缺的季节，妈妈能用白薯面，做出饸饹汤，也不啻于粗粮细作，给我们改善生活了。我仍然感谢妈妈！
　　 这种做法，是妈妈的独创，还是祖宗的智慧，我不得而知。但这绝对不是真正的饸饹汤。
　　 记得1982年，我曾写过一篇散文，发表在唐山劳动日报副刊上，里边提到这次吃汤，但我称之为“合囟汤”。这是我按照家乡夏季吃凉面打囟的做法，和妈妈所做饸饹汤的特点，推理而获得的名称，即面、菜和汤搅和在一起，一锅出了。事实证明是错的。（2025.7.9）