一
　　 若以“三山五岳”的知名度来叙说景迈山，许多人一定会一愣神，景迈山在哪里？山里有着怎样的自然之美和人文之韵？
　　 旅行路上，攀登过不少高山峻岭，而我一直惦念着到景迈山一游，这一念想始于今年三月。我和妻子乘着春风来到云南普洱市，陶醉在戴家巷老街的茶香里、那柯里古寨的沧桑里、万亩茶园的翠色里，却被二百公里外的景迈山深深吸引。我知道，在景迈山或许看不到庐山银河飞落的壮丽、黄山翠壁丹崖的隽秀、泰山天横碣石的史韵，但景迈山有日出日落、云海翻腾、古树茶香，特别是还有千年古寨、云上人家。翁基、糯干等极富民族特色的古村落，就藏在古榕和古茶树下，人因山而生，山因人而灵，生命的坚韧与蓬勃在大山深处盎然长存。
　　 然而，种种原因，最终未能成行。离开普洱的时候，我在心里与景迈山留下一个约定，再来普洱时，一定要走进大山深处，去捕捉和体验山里人家的生活。
　　 六月初夏，当普洱石龙东路的凤凰花开成一团团烈火的时候，我和妻子再度来到普洱市。这一回在普洱停留的时间较长，先后去了宁洱、镇沅县，最后来到孟连县，此时我们与景迈山只有两个小时的车程，机会难得，终可梦想成真了。汽车在山路上盘旋，驶过一段石块砌筑的路，一通颠簸之后，就到了翁基古寨。寨口下车，入住民宿，心安景迈山。
　　 现在来说说景迈山在哪里。景迈山坐落在云南省普洱市澜沧拉祜族自治县，东邻西双版纳勐海县，西邻缅甸，是西双版纳、普洱与缅甸的交界地带。也就是说，想来景迈山一游，从普洱和西双版纳出发都很方便。景迈山海拔1000米至1700多米，生态环境得天独厚，最适宜茶树的生长，盛产普洱茶，是我国六大茶山之一。2023年9月，联合国教科文组织第45届世界遗产大会正式批准“普洱景迈山古茶林文化景观”列入《世界遗产名录》，成为我国第57项世界遗产。
　　 山上主要是景迈村和芒景村两个行政村，隶属于位于山下的惠民镇，十四个传统村落分布在高山深处，傣族、布朗族、哈尼族、佤族等少数民族，千百年来生活于斯。山上村落星星点点地散落着，对游客来说景点主要集中在翁基、糯干和芒景三个古寨。这三处都在一座山头上，有路连通，相距不远，古村古寨掩映在大片山林茶园之间。
　　 撂下行李，我们便迫不及待地奔向山林古寨，寻着古韵茶香而去。
　　
　　 二
　　 通往糯干寨心的小路，用不规则的石板连起一片青黑色，凹陷处存着一汪积水，说明在我们来之前下过雨。雨后的糯干古寨，空气湿润清爽，积云聚拢在天空，阳光透射到寨子里黑色屋顶上，泛起一丝丝光泽，让黑黢黢的木楼有了几分鲜活与生动。
　　 糯干古寨，也称糯岗古寨，是一个傣族聚居的古村落，坐落在“景迈山古茶林文化景观”的核心区，与布朗族等民族村落一起，守护和传承着千年普洱茶文化。寨子里的建筑是典型傣族干栏式民居，屋顶陡峭，下层架空，上层住人，当地人称之为“千脚落地”。木楼一般为二层，层与层之间探出的斜屋檐挂着青瓦，低矮到伸手就可触摸到瓦檐。层叠向上到最顶层，则是一个人字形的斜屋顶，黑色挂瓦像鱼鳞一样层层叠压，楼角微翘的檐头上立着一对弯弯的牛角。木楼的骨架是粗壮耐腐的红椿木、栗木，一根根粗大的或方或圆的木柱，像钉子般扎进泥土里，支撑起一座干栏式的木楼。墙体就地取材，用竹篾编织，糊上混合了牛粪的粘土，冬暖夏凉。岁月毫不留情地在木柱底部染出一层绿色青苔，门槛已经磨出了深浅不一的凹痕，火塘边的楼板被火星烫出焦黑的小坑，红椿木、栗木、竹篾经风吹日晒已经通体呈黑褐色，色调深沉，更添几许古旧沧桑。
　　 过了寨心，一条小河蜿蜒流过寨边，河上有一座风雨廊桥。桥很小，廊顶的青瓦与栏杆、长椅泛着青色，陈旧的瓦片和裂开的木头，似在诉说岁月久长，天地沧桑。转过小桥，一户人家的木楼，竟是支撑在岩石垒起的墙上。主人在石墙上精心妆点着各种多肉植物，小巧玲珑，又不失绿意盎然，使那些坚硬的石块变得妩媚起来。数十登台阶掩在一株鲜花盛开的小树下，拾级而上，抬眼便见艳丽，回家必闻花香。一层木柱支撑起的空间，早年是放杂物或是养鸡、牲畜的地方，如今都收拾得干干净净，成了家人喝茶休息的地方，一个看山看水看风景的地方。
　　 一个小男孩站在栏杆处，逗弄挂在梁下吊圈上的一只“大鸟”。那“鸟”体型超大，羽毛艳丽，招人喜爱。定睛细瞧，原来不是“鸟”，而是一只斗鸡。斗鸡是傣族古老的传统娱乐方式，深受傣族群众喜爱。斗鸡在傣语中称为“盖跺”，它体型高大、骨骼粗壮、肌肉发达，以勇猛善斗而闻名。眼前这只斗鸡，显然还属于鸡雏，尚未具有战斗力，成了小男孩的宠物。
　　 走在巷子里，就是走在木楼一层的屋檐下，狭窄而悠长。许多人家把一层加装了门窗，改造成饭店、酒吧、咖啡屋，还有茶室。在古寨里，喝茶一般是不收费的，尽管品尝，饮茶不仅是寨子里人们的待客之道，也是展示传统茶文化的窗口和茶叶销售的途径。
　　 沿着巷子往山根走，爬上一个缓坡就是观景台。山坡上古树参天，树下就是半人多高的茶树，已经过了茶花盛开的季节，偶尔能看见茶树上还残留着一两朵茶花，闻着有一股淡淡的清香。这是景迈山独特的“林下茶”种植方式，构成一个“古寨——古茶树——森林”生态景观系统，彰显山里人的生存智慧。
　　 站在观景台上，俯瞰山下，糯干古寨尽收眼底。对面山腰上，寺庙里耸立着一座金塔，金碧辉煌，给色调偏暗的古寨涂抹一点耀目的颜色。山坳里，黑色的屋檐，一个连着一个的尖尖翘角，好似群燕一般掠起，飞向不远处的垭口。谁能想到在大山深处会有这样一座古寨，人们远离世俗的尘嚣，将种茶、采茶视为一种信仰，与自然和谐共生了上千年。
　　 从观景台上下来，我们又回到寨心，因为烤鸡的香气实在诱人。坐在古旧的木楼里，一只烤得外焦里嫩的跑山鸡，一盘炒青菜，一碗米饭，让我们吃得津津有味。不知道什么时候天阴了起来，当我把一块香喷喷的鸡肉放进嘴里时，雨就下来了。刚才还是人头攒动的寨心广场，瞬间人都散去了，只有烤鸡的炭火炉子从屋檐下飘出青烟，给寂静的古寨平添了一丝空灵。
　　 雨下得挺大，噼里啪啦落在屋檐上，顺着黑瓦的凹槽流淌，流到檐边形成一道水帘，亮晶晶地落到青石板上，溅起一串水花。我举起相机拍摄雨雾中的木楼，镜头里一道道水帘像断了线的珍珠“噼啪”落下，汇聚到石径边的水沟里，沿着墙根流淌，而它流去的方向，正是寨边的小河，如果下雨时，我俩在那座古桥上，一定会独享廊桥听雨的快慰，或许能听到古往今来的诸多传说。对面两座木楼之间，狭长的巷道让我想起戴望舒的《雨巷》，却没有“寒漠、凄清，又惆怅”的感觉，只觉得有一些寂静与空灵，幸好屋墙外有一簇簇挂着的石斛，翠绿的新芽被雨点打得轻微摇晃，好像叙说着什么。
　　 不是我没见过下雨，只是随着城里钢筋水泥森林不断长高，下雨的意向仅限于出门别忘带把伞，而古寨的雨，可以当作一首抒情诗来品读，诗意盎然，韵味十足。
　　
　　 三
　　 山里的雨说下就下，说停就停，一首“小诗”很快就朗诵完了，我们闪躲着石板路上的积水，起身离开糯干古寨，乘车一溜烟地回到翁基古寨。一进寨口，我们就惊讶于翁基没有下雨，此时乌云散尽，阳光明媚。
　　 翁基古寨是布朗族聚居地，有着上千年的历史。整体建筑风格与糯干古寨大体一致，也是“千脚落地”的干栏式木楼，不同之处在于糯干古寨地处山坳，而翁基古寨居于山顶。无数粗壮的或圆或方的木柱子，撑起古色古香的木楼，沿着山坡向下排列到山崖边，与对面高峻的青山遥相呼应。寨子里部分建筑修葺过，少了点斑驳古旧的韵味。大多数木楼的一层都改造为茶室、咖啡屋等商业店铺，但寨子的整体布局没有改变，寨子又不大，商业气息还不是那么浓厚，给我的感觉就是“古为今用”，不失古韵与清幽。
　　 寨子外土坡上，数十级黑灰色石条砌筑的台阶尽头，伫立着一扇古旧斑驳的山门，当地人称作“缅寺”的寺庙就在山门之后。三角梅的枝条垂在门楣上，紫红色的花被黑瓦衬托得格外明丽，台阶旁的野花随着微风轻轻摇曳。我有些怀疑这是一座佛寺，甚至猜想山门之内不会有“墙里秋千”吧？但我的确没听闻“墙里佳人笑”。
　　 走进院子里，石砌的高台上，大殿耸立其上，比较陡斜的歇山顶向上层叠，大殿不高大，却背靠山林和古茶树，面朝古寨民居，透出佛寺的庄重，构成一幅“人、神、自然”和谐共生的画卷。寺庙主体建筑采用了布朗族传统民居干栏式木楼，门楣与梁枋雕刻莲花、卷草纹、神兽，融合了佛寺元素，僧舍、经堂等错落在大殿两侧，布局紧凑。但我发现，大殿里没有供奉神像，这是南传寺庙的一个特点，仅以经台、佛幡为核心。寺庙两侧古木参天，一人多高的茶树错杂林木间，一棵柏树更是以根径十一米、胸径近四米、高二十多米拔得头筹，而且它在这座山坡上已经存活了两千五百多年，当地人称之为“古柏听经”。
　　 晚上七点半，景迈山上的太阳已经西沉。我和妻子走出民宿，寻找观日落的地方。找了几个地点，我认为都不理想，便向西边走去，刚走不远看到树下立着一块牌子，上面写着：观云海和日落，请前行到翁洼。我和妻子对视着，一脸疑惑，难道前边山里还藏着一个叫翁洼的寨子？既然有路，就不妨继续向西走。小路是用巴掌大的石块铺成，路边树木高大葳蕤，树叶间透过斑驳的光，成为我们的指路“明灯”。
　　 十多分钟后，眼前豁然开朗，果真有一个寨子掩映在山坳里。翁洼寨也是一个布朗族聚居的传统村落，位于景迈山“后山”区域，由于糯干、翁基古寨的名气太盛，它便“委屈”在大山深处了。我们所处的位置在寨子的高处，俯瞰下去黄色的墙壁配着黑瓦翘檐连着一片，斜阳笼罩下更显深沉与静谧。太阳就要落山了，我们没时间到寨子里一游，转身到一家民宿的院墙外，静静等待日落的那一刻。
　　 从我们的角度看，斜阳距离山巅也就一两米的高度，但它下沉的速度非常慢，似乎很留恋山峦下村寨，不舍片刻的人间美好。夕阳收敛起耀目的光亮，渐渐红润起来，一点一点地接近山巅，不远处的云也跟红艳起来。橘红色的光从山坡树木上掠过，散落在寨子里的木楼上，土黄色的墙愈发明亮，连黑色的挂瓦都泛起鲜明的光泽。当夕阳碰到山顶的曲线时，光线柔和许多，圆圆的红日慢慢没入山后，只留一片当空的橙红。翁洼村隐入暮霭中，时代变了，村寨上空已无袅袅炊烟，但青山与木楼构成的黑白画卷，依然如故。
　　 我和妻子沉浸在落日的瑰丽与美好之中，静静地坐在石墙下。几十年来，两个人风雨同舟，如今老了，能坐在石墙下，一同目睹千年古寨落日的静美，也是人生旅途中一份难得的安宁，如同眼前落日下的翁洼安静得连鸟儿都不叫了。
　　
　　 四
　　 第二天一大早，天还没亮，我们准备前往芒景村，计划看一出茶山日出，昨日目送夕阳西下，今日能否迎来红日归来。
　　 景迈山上寨子之间距离不算远，租车出行比较便捷。我们一上山就要来周师傅的电话，他是湖北人，娶个媳妇是翁洼寨的人，属于“上门女婿”。周师傅开着一辆白色SUV，把我们送至芒景村。我俩爬上向东的山头，坐在大树根上，等待东方日出。然而，雾气涌了上来，远处的山峦被遮挡得影影绰绰，近处的山寨也在白雾中若隐若现。妻子说，看不到日出，能看到云海也好。一位也在等着看日出的游客说，看云海要等到秋天，那时才能看见山谷里云海翻腾的美景。
　　 恋恋不舍地离开山头，在山脚下观赏“八角塔”，塔很小，砖石砌筑，始建于清朝康熙年间。“八角塔”虽然简陋，但对于山里人来说，是一个精神寄托的地方。路边矮房前有一个早餐点，一名妇女正在煮米线，炉灶里烧着柴禾，一缕青烟飘散在古寨外。我要了一碗米线，一边吃一边与一名昆明来的游客聊天。他说，景迈山经常来，喜欢这里的清幽。正吃着呢，女人指着一个大桶说，那里有豆浆，免费的，想喝就喝。古寨民风质朴，居然免费供应豆浆。盛上一杯现磨的豆浆，香喷喷，甜滋滋，令人暖胃暖心。
　　 芒景村寨子的规模要比糯干、翁基、翁洼大多了，仍然是干栏式木楼，但大多是崭新的，失去了古寨的韵味。发展就是硬道理，但这个道理不能将古寨排除在外。来的游人住得要舒适、吃得要可口，不搞点民宿、餐馆，那不成了空喊发展吗？我们住的民宿就是一栋新盖的仿木楼，房东说这座小楼花费了70多万元，旺季的时候一房难求。新楼的旁边就是他们家的老宅子，现在受到保护，不许自己乱修建，统一由相关部门修葺。房东说，今年开始山上不再批准新建民宿了。
　　 我俩在山腰处的寨子随意转转，就给周师傅打电话，让他来接我们去别的景点。在路边等车的时候，一位瘦瘦的男人从我们面前走过，他笑着与我们打招呼，说了一句啥，我们没听懂。妻子追问他，你说得是什么意思？他努力用普通话回道，我去采茶。妻子小声说，如果不是下午要回到普洱思茅区，今儿上午就跟他采茶去。