早就听说净信寺的独特古建风貌，为山西古建的翘楚，尤其是它的古戏台、壁画和琉璃匾，对我这个一直喜欢探究古建的爱好者来说，终是一份隐隐的惦念，虽然它就坐落在离箕城不过二十余公里的阳邑村，却一直无缘到寺一观。
　　 今年国庆外游归来，因前方堵车，让路边一放羊的大爷指点迷津。他说一条乡间小道穿过三个小村庄，一样能到达箕城，而且路程还稍近些。眼看前边一望无际没有一丝要游动的车龙，妻子便鼓励我不妨按照大爷的建议走小道试试。
　　 车子绕了几个弯，顺道拐进一个小村庄。一进村庄，让人眼前豁然开朗，但见街道宽敞明亮，整洁素雅，清一色的灰色院墙上，画着不同题材的油彩画。粗阅下，有典故二十四孝，有用电用气安全常识，有反映社会主义核心价值观的图文详解，好一派欣欣向荣，如诗如画的新农村景象。
　　 当车拐过两条小街即将始出村庄时，妻子突然手指右前方，看“净信寺”，你时常惦念的地方。我停好车，绕过一棵巨型古槐树，来到寺院跟前。寺院没设山门，一堵宽厚古朴的照壁墙，横挡在寺院面前，我们转过照壁，从角门进入寺内。寺院坐北朝南，由前后两节院落组成。
　　 从寺碑的简介上得知，净信寺始建于唐开元年间，原是一座尼姑庵，后因大火毁坏，重建后改为僧院。明正德年间，进行了扩建，增设了大雄宝殿，观音殿，地藏殿及古戏台。至明万历年间，又增建了白衣殿，灰泉殿。清道光四年，又再次进行了扩容，新增了香亭殿、钟鼓楼、关公殿，并重新修葺了戏台。据说，修葺后的戏台，是集造型典雅别致、扩音清晰神秘为一体的戏台绝唱。
　　 我径直走向戏台，瞬时被它的造型精美所震惊。它整体呈外扩八字状，远远望去，极像两只对尾展翅欲飞的大鸟。
　　 我站在基高2米的戏台上，反复丈量着。整座戏台由前后两部分构成，后台面阔四间，进深5米，开左右两侧辟门，上书“金声”“玉振”，视为“腹”。前台面阔三间，进深6米，呈外扩八字音臂，视为“翅”。上部均为精彩绝伦的彩绘木质斗拱，且斗拱大小排列有序，层层叠叠，分红、黄、粉、蓝、绿五彩，如同大鸟翅下的翎毛。更为壮观的是托起大鸟羽翅的四根大斗拱，皆为九彩鎏金的名贵金丝楠木，顶部雕刻有双目如炬、似随时欲冲向云霄的蛟龙。全戏台皆为卷檐歇山顶，抱厦式结构，鲜艳的孔雀蓝琉璃瓦覆盖，凸显苍翠欲燃，高贵典雅。戏台正中檐下，悬挂有清道光年间用生铜铸造的行楷体匾额“神听和平”。这种造型别致、规格高雅，保存精美的戏台，在国内极为罕见，据说，全国也只有两座，另一座在北京颐和园，而且其规模和精美度，远不及净信寺这座。
　　 正当我惊叹之际，一个年约七十开外像是寺内清洁工模样的大爷，提着一把小扫帚站在了我身边。见我扶着戏台的廊柱出神，就说，这戏台的神奇还不在于它外形多么漂亮，而奇于它的传声扩音。你在台上说唱，台下的任何一面都听得真真的，如同扩音喇叭传出的声音一样清晰宏亮，不信你站在这里唱两句，让你的人走远些在不同的方向听听。
　　 我将信将疑地让妻子走远些，润了一下嗓子，以“今日共饮庆功酒，壮志未酬誓不休，来日方长显身手……”几句京剧清唱，来验证真伪，结果妻子一脸惊讶，说我的唱声好像被无限放大一样，不但清晰可辨，而且还有余音绕耳般的立体声。
　　 我疑虑地问大爷何故，大爷神秘地让我抬头向上观看，说奥秘就藏在这顶部藻井的斗拱里。这些斗拱看似和别的宫殿斗拱差异不大，其实内藏玄机，它的每根斗拱内部都是镂空的，如同一根根码放的木笛，戏台上的唱音经过这些木笛的回旋萦绕，在发散出去，就出现了匾额上“神听和平”的神奇效果。我惊叹古人的巧夺天工，赞叹古人的独具匠心。
　　 下了戏台，我们依次沿着中轴线以“Z”字型排列顺序向下游览。从白衣殿到大雄宝殿，每一座殿宇、每一尊彩塑，都有着与众不同的典雅气质，他们除保留了人们约定俗成的神祇形象，还融入了箕城的地方色彩，给人一种似曾相识的亲近，仿佛这些神祇就生活在我们身边，让你如真似幻，流连忘返。
　　 在游览到文殊、观音、普贤、地藏四大菩萨殿时，霎时被宝座上手持莲花的观音菩萨像所惊叹。只见她右手拈着一朵莲花，左手上举，右腿微盘，左腿自然下垂，身材婀娜多姿，圆润的面容和悲天悯人的神态，给人一种慈悲的超凡脱俗，你无论从哪个角度观看，都能感到她的平静安详，亲近和善。
　　 游览钟鼓楼时，着实被钟鼓楼的精美造型所折服。钟鼓楼顾名思义由钟楼和鼓楼组成，大多数钟鼓楼皆为一楼两用，上面挂钟，底层架鼓。净信寺的钟鼓楼是以中轴线为基准的东西两座，东为钟楼，西为鼓楼。站在钟楼，仰望鼓楼，二楼皆造型精美雅致，均为二层亭台式六脊九兽飞檐结构，孔雀蓝琉璃瓦覆顶。只是钟楼内悬挂的是一座明万历年间用生铁铸造的大钟，鼓楼内则架着一面红腔桑木牛皮大鼓，它们虽经历了四百年岁月的侵袭，钟体、鼓腔、鼓皮和鼓钉已显锈迹斑驳，但抚摸它时，仍给人一种肃然起敬的威严。仿佛间，每到晨曦初上，钟声响起，唤醒僧众起身早课，诵经礼佛。每到傍晚，击鼓为信，提示僧徒进入晚修，促进自省，反刍不当心语。值得称道的是，在钟鼓二楼的飞檐下，各悬挂着一块明代烧制的琉璃匾，可谓钟鼓楼之精华。
　　 琉璃匾为黄底蓝字，上书“发鲸”“西鹭”，寓意分别取自龙的儿子蒲牢害怕鲸鱼和鼍龙的故事。四字皆用行书题写，笔力苍然遒劲，浑然天成。据说，这两块琉璃匾，比精美绝伦的唐三彩琉璃工艺，还要精炼高超，已被国家文物部门列入“中国琉璃大观”，堪称国宝级文物。
　　 当我们游到寺尾，至最后一座大殿“大雄宝殿”时，让我不觉顿生疑虑。从面相、坐姿、手势来看，大殿正中端坐的是佛法无边的毗卢遮那佛，按照寺院惯例，“大雄宝殿”为一个寺院的主殿，要供奉释迦牟尼佛像，因为“大雄”二字为释迦牟尼的德号，寓意佛威至高无上的德行与力量，虽然毗卢遮那佛是法身佛的代表，象征着佛法的无限广大，在佛教中也有着特殊地位，但净信寺这种打破常规的供奉，还是我第一次遇见。
　　 在欣赏毗卢遮那佛雄伟英姿的同时，也深深被大殿后墙上的精美壁画所吸引。我因喜爱书法，受赵孟頫“书画同源、兼容互补”的哲思理念，对绘画也时有涉猎。所以，在游览各种庙宇亭榭时，极关注廊柱上的书法对联和墙壁上绘画。实话说，在我游览过的古寺庙中，山西运城永乐宫“无极殿”的“朝元图”壁画和净信寺的“三玄献会”壁画，已超出了敦煌莫高窟壁画对我产生的震撼。“朝元图”和“三玄献会”均为表现人物的壁画，其画中人物也都多达近300人，采用的画风，也均是“吴带当风”的线描技法，皆是通过人物的形体曲线、衣着纹理，层层推进，塑造出一个个栩栩如生、飘飘欲仙的立体神祇形象。不同的是，“朝元图”胜在人物的高大壮观上（每个人物高达3米），而“三玄献会”优在人物的小巧精致上（最小人物不过两公分左右）。
　　 出了“大雄宝殿”，见天色已晚，妻子催促原路急返。一路上，我百思不解，这么古朴典雅的精美寺院，一路看过，竟没见到一个僧侣？没遇到一个游客？这对正处国庆、中秋黄金周的旅游旺季来说，是极不正常的。在路过门房时，见一和我年龄相仿的大哥在面对监控屏幕查找着什么，见我进来，忙摘下眼镜问有何事。我微笑着向大哥提出以上两个疑虑，大哥笑了笑说，这事说来话就长了。听他爷爷讲，自从1937年日本兵驻扎“净信寺”至今，就再没有住过一个僧人。那时，净信寺是有两个东西禅院的，在钟楼和鼓楼底层的后墙上，皆有一道通向禅院的后门，寺里也有近百名和尚在此修行。日本人占领箕城后，这里是箕城通向东山的唯一要道，他们为推行“囚笼政策”，看上净信寺这块风水宝地，想要在寺里驻扎。当时的老方丈是位高僧，他以佛门净地为由，再三拒绝日伪军的入住，可是鬼子那能善罢甘休，在万般无奈的情况下，为确保净信寺的安宁，才忍痛割爱把东西两个禅院让给日伪军。他便携众僧徒遣散到南山各寺院，从此再无缘归来。临走时他们用墙砖封住了两个通向禅院的门，只悄悄留两个小沙弥在寺里看守。
　　 大哥讲到此时明显有几分伤感，但稍停又接着说，当时日伪军驻扎有百十来人，两个禅院皆有兵入住，后来不知何时鼓楼后的禅院住兵不见了。没过多久的一天夜里，鼓楼后的禅院轰的一声被炸塌了。第二天，鬼子就踹开寺门，把两个小沙弥给枪杀了，说禅院的爆炸坍塌，是他们伙同八路军干的，就借故用坍塌的禅院砖瓦，修建一座炮楼。直到1945年他们投降撤走之时，又放火烧毁了西禅院，从此再无僧侣栖身之地。关于你提到的寺内为啥无游客，你大概还不知道吧，净信寺虽然在二十年前就被国务院公布为“全国文物保护单位”，然而为保护老祖宗留下这些精华，经村民讨论商议，仍然不对外开放，只是每月的初一、十五才打开寺门，供周围各村镇虔诚的礼佛者和善男信女到寺进香，他们大多是上午进寺，下午一般寥寥无几，今天正好是十五，你们幸运赶上了，否则，你们是很难进寺的。
　　 走出净信寺，天在暮色中飘起了牛毛细雨，回望净信寺，它在暮色和细雨的笼罩下显得虚幻而神秘。
　　 在夫人的催促声中，我恋恋不舍地打开了车门，坐进了车里。透过雾蒙的车窗再看净信寺，恍惚间，它就如同一位历经千年沧桑、吸纳了唐、宋、元、明、清历朝历代建筑艺术精髓的智者，无论时事星燧贸迁，沧海桑田，依旧默默地守望着这块土地，庇佑着这些与他朝夕相处的乡民。那一刻，我又仿佛穿越时空，看见了无数个能工巧匠夜以继日的建寺场景，千百年来，他们百折不挠、皓首穷经、愈挫愈奋的工匠精神，不正是我们中华民族生生不息、要继承和发扬的精神吗？