我家院墙东南角，种着一棵香椿树。最早能让一家人吃上菜蔬的，就要属这棵香椿树了。每到谷雨将要来临之际，它那凸形的芽孢随着日渐变暖的春风也开始由干瘦变得丰润起来，枝叶也鲜嫩了许多。这个时候，它那特殊的香味，总是让人喜欢。当它长到有五六片叶子的时候，母亲就会将其嫩叶摘下来，以其特殊的鲜香和珍贵的滋味，为一家人的饭菜增添独特香气。
　　 初绽的香椿芽看上去特别的鲜嫩，那枝叶疏疏落落点缀在春天新发出的枝桠上，如一幅水墨画，悄无声息地萌发着。等它长得像“花团锦簇”时，那些红殷殷的芽儿特惹人喜爱，我们掐断它的嫩芽时，总是那么不忍心。用母亲的话说，头茬香椿最宜将整簇芽儿全部掰下，这样有利于枝头顶着秃的伤口，让香椿树用更多的力量去长出新的芽来，直到有一天，主人不再掰它了，就要它在夏天里长出最繁茂的枝干，以便明年能长出更多的鲜嫩香椿芽来。
　　 采摘香椿芽，母亲总是选择在雨后的晴天，天空晴朗，太阳初上的时候，母亲说：“香椿芽是被风吹日晒着长大的，春风带着灰尘和野性，只有被雨水冲刷过，让日光重新照射过的香椿芽儿才最干净。再着，这个时辰的香椿红芽儿鲜润最香。”
　　 母亲健在的时候，她将采摘后的香椿芽都要用清水冲洗一下，经常做的就是那么两道菜，一道菜是小葱、香椿芽拌豆腐，这可算是我们家的佳肴，那鲜美的滋味无以复加，是一道地道的上等小凉菜。另外一道菜就是母亲为了给我们解馋，用鸡蛋炒鲜香椿芽让一家人下饭，虽然那个年代鸡蛋是珍贵的，可用它炒出来的香椿芽鲜香无比，每当母亲看着我和两个妹妹满意的吃相时，她的脸上才有了笑意。我的童年和青年时代，每当吃到母亲给我们炒的鸡蛋鲜香椿芽时，我都觉得满嘴能香半天。那种满嘴生香的感觉真让我陶醉，所吃得菜品当中，没有那种香能像香椿芽那样香的那么持久。
　　 那个年代没有精盐，开始时人们吃的盐都是运城盐池生产的潞盐，后来英言街上有了供销社，他们在河南省的济源、洛阳进货，我们东原人吃上了海盐。海盐是大颗粒，用大颗粒的海盐腌制香椿芽，必须得用擀面杖将海盐放在案板上研成细面面，才能使用。香椿芽菜是春天一家人下饭的主打配吃（东原人的方言），母亲为防止腌制的香椿芽在日渐变暖的仲春天气里变质，她都是把香椿芽腌的比较咸一点，香鲜脆嫩的香椿芽就着春天的玉米糁煮红薯稀饭，让我们吃得无限满足。如果将切碎的香椿芽与切成小块豆腐丁拌在一起，就是一盘上好的小凉菜，是可以上酒席招待客人的。
　　 其实，香椿芽的味道在我的心里一直都在，它已经深深地扎根在我的心里。因为在我的老家无恨村，香椿芽就是名副其实的家乡特产，更是全国农产品地理标志之一的优质天然菜品。
　　 香椿芽是可以多次采摘的，最金贵的当属头茬。可是随着天气的一天天变暖，被采过头茬的香椿树，芽长得更加迅猛，好像给主人斗气似的，憋着气，在春风里，一次次被无情地剃成光头，它又一次次地把满身的养分一次次地凝结在树的枝头，一茬茬地长，母亲一茬茬地掰，我们则一天天地就着玉米糁子粥，香甜地吃着。
　　 采摘香椿芽不同的季节有不同的采法，第一次采摘的香椿芽因为它的背后有春天做靠山，有万物醒来后汹涌的激情本色，全芽掰掉是无妨的，掰过一两次后再要采摘，那就要捡嫩芽用手掐了，而要留下这簇芽的芯，等它再次长出嫩芽掐下来，这样掐到入夏时节，才放它自由生长成粗壮的香椿树，更有利于下年春天长出更香的新芽来。
　　 从我记事的那天开始，在每年初春的饭桌上都能吃到粗盐腌制的香椿芽菜。自从我离家去了县后河水库工地，就很少吃到母亲做的香椿芽菜了。在水库工地上，每到春天我都会到君地的房东家采摘点香椿芽，并亲自下厨腌制，可不管怎么做，就是没有母亲做的味道。
　　 如今我所在的小山庄整体搬迁，老家的老院子也荒芜了，不知道什么时候那棵香椿树已经枯死了，没有了香椿树的老院子，总觉得空落落地。欣慰的是搬迁的那年春天我在那棵香椿树下挖了两棵小香椿树苗移栽到新居的门前，我看着它一年年的长大，每年的春天看它紫芽新绽，以供我的全家享用。
　　 香椿芽这个菜，喜欢它的人如痴如醉，也有不喜欢它的人，一闻便厌恶至极，这就是人与某种美味讲究缘分的缘故。
　　 香椿芽这个菜与我，有着很深的缘分，它在我的心中不仅仅是一棵树、一树鲜嫩的香椿芽、一道菜、一帧风景，它有着我对母亲难以忘怀的味道藏在心里，还有一种牵挂就是我对生我养我的老院有着忘不掉的情感。