来到金溪县浒湾镇，当地人指着抚河岸畔说：“那里还有一座洛城呢。”可别被名字骗了——它不是什么城池，而是一座以城为名的古村。
　　 洛城村在抚河的北岸，疏山的东南。村子规模颇大，南临川流不息的河水，当水浅沙滩裸露的时候，抚河泛着暖黄，像条被岁月洗软了的旧绸巾，系在村旁；北依连片的水田，像是一幅在四季变幻不同色彩的拼图。砖墙黛瓦的屋舍和一些新楼房被它们裹挟着，簇拥着，像是密密麻麻布局的棋子，错落有致。村巷弯弯曲曲，四通八达，串连起家家户户的烟火气，是“江村绕田舍，烟火伴清波”的鲜活图景。
　　 走进这样的村子，自然风光与古宅大院相映成趣，
　　 一条乡道从村中穿过。在村子的一个十字路口，我见到一群村民聚在那里，有人坐在墙脚吧嗒着抽烟，有人围着一张桌子打牌、看牌，有人只是在那里凑个热闹。
　　 一位站在墙角的村民，看他该有六十多岁了吧，我就近问他：“大哥，为什么你们这里叫洛城？”他说：“听说我们这里原来是屯兵的地方，像抚河边的一个城堡。”
　　 后来我知道，相传早在梁陈之交时，镇南将军周迪据守在洛城上游十公里左右的临川工塘，即现在的石门乡公塘村，并在疏山一带设有屯兵所和训练场。
　　 我站在抚河的岸堤上，眼前是平静的河水，背后是宁静的乡村。可千年前，这里曾经旌旗蔽日，调兵遣将，刀光剑影，或许，如今在抚河的深泥里还埋着当年战斗留下的船骸。
　　 千年前的历史被岁月消磨，早已找不到任何的遗迹，只有这“洛城”之名还让人可以去追忆。然而，当我站在抚河岸堤上，却仿佛看见了一排列阵的“士兵”。
　　 这些“士兵”，其实是古樟林，耸立在河堤两侧，延绵十里，葱茏蓊郁的，如一条绿色的长带，迎风飘舞在河畔。
　　 走入这条樟林带，细细密密的树叶投下斑斑驳驳的光影，樟木确实如士兵列阵般静候着来来往往的人，它们大小不一，有的树干碗口粗，有的却要几个成人才能合抱，它们一个劲地向天空伸展着，像是在追问什么，又像只是伸个懒腰。尤其是那两株千年古樟，它们主干并不高，甚至有点矮墩墩的，但枝繁叶茂，遒劲盘曲，像两朵巨大的蘑菇，并排而立，俨然一对长相思守的夫妻。
　　 樟林默默，看惯了河上往来。这一带如今成了洛城村的一张名片。村人在这里还修了步栈道和观景台，人们纷纷来到这里，观赏樟林的郁郁葱葱，见识老樟树的嶙峋风骨，也欣赏抚河的潋滟波光。人们赏樟看河时，也会注意到那个老渡口。见了它废弃的模样，难免心生惆怅。
　　 老渡口的名字挺特别，叫潢汰渡。这里的小木船，后来变成机动船，摆渡和便利着两岸的人来人往，附近上了年纪的人没几个没有坐过它到对岸。这里是金溪，渡过去就是临川。人们或许不清楚它是否如洛城般古老，却共同目睹了它渐成历史陈迹的过程。
　　 渡口如此，岸上的村庄亦然。洛城村年长的人，也见证了多年来，村里的古建筑逐渐从旺盛的人烟味，慢慢门可罗雀，最后有些也被废弃，有的最终坍塌了。这些年，随着生活改善，村里的新楼多了，年轻人也多往城里去。日子自然是更好了，只是老屋，便越来越少人问津。还好，自从洛城村入选中国传统村落名录后，有些老宅得到维修、保护。
　　 在村里转悠，最容易找见的便是修缮一新的“双井流芳”宅。它不再破损，主体建筑相当完好。其实这是一组民宅，除了两栋古宅，还有附属侧屋，据说曾经有九十九间房。两栋主屋坐北朝南，前有庭院，院设两座门楼，一座门额上书“三珠垂荫”，另一座门额书“双井流芳”。从“双井流芳”门楼进去，对着的是大夫第，村里人俗称这组宅院为“双井流芳”。
　　 这组民宅建于清咸丰年间，为村里的富绅所建。村里有人说，这位先祖是在湖南开钱庄的，也有村人说是在云南做药材生意的，不管如何，是发了大财后归隐故乡而建此大宅院。取“双井流芳”名，是为了纪念洛城王氏始迁祖王义泉，因为相传他在南宋建炎三年，由南丰双井宦游到洛城，觉得这里有历史底蕴，并风光旖旎，遂从临川城迁居此地。
　　 洛城是多姓聚居的村落，但以王姓为主。追溯洛城王姓的渊源，和王安石家族有密切的血缘关系。
　　 王安石的曾祖王明，生子用之、贯之、容之、质之，王安石是王用之的孙子。而根据洛城王氏的家谱记载，他们是王贯之的后裔。他们继承了先祖的文脉，自古文风璀璨。族人在村里设私塾、书院，教化子弟，如明万历年间，村人王思武雇请塾师坐家设馆，名“艺槐家塾”。历史上王氏先后出了进士两位、举人四位。
　　 由此，“双井流芳”四个字，仿佛一把钥匙，既打开了通往始迁祖记忆的门，也串联起洛城王氏一脉的源流与荣光。
　　 被这段故事牵引着，我在村民的指引下来到房屋前，大夫第的大门用锁虚扣着，我推门进去，看样子已经没人住在里面。
　　 这是一栋三进两天井的建筑，天井也是四水归堂式，梁柱间的牛腿雀替都有漂亮的雕饰，过道上的月粱十分精美，窗栏的雕饰更是细腻精湛，可惜窗板上雕饰的人物都早被铲掉了，想来应该是破“四旧”时的“杰作”。
　　 从大夫第出来，隔壁老屋的门紧锁着。绕到屋后，倒看见一栋完全废弃的木板门面房，门窗上的雕饰，在荒芜中依然精美。
　　 从“双井流芳”往西走，一座新建的牌楼巍然耸立在村西口，前后匾额题有“钟灵毓秀”和“东岗永昌”。
　　 从此牌楼绕道村北，又是一群古民宅。其中一栋为“三槐旧家”，已经无人居住，房屋也有些破损，可是屋主人家里去世先人的瓷板像仍然摆放在神龛上。我突然觉得有点凄凉。想来，这屋里的老人，便是在这里出生、长大、成家、生儿育女，热热闹闹的屋子，热气腾腾的饭锅，家人们和和美美。如今，人走了，屋空了，在风雨中静静凋零，陈旧的燕子窝里看上去许久都没有新燕卧巢。这些瓷板上的老人，见此情景，会否感到凄凉？瓷板像摆在这里，他们会不会孤独？
　　 我不敢久留，怕伤感涌上心头，便匆匆转身离开。踏出门外，阳光刺眼，但见路旁还有风格迥异的老房子。
　　 说它们是木房子，还不如说它们是竹木房。梁柱是木的，门扇也是木的，但墙却是一格格、一块块粉白的，从那些脱落了敷泥的墙面看，泥里面其实是用竹条竹编的。这些老房子基本是一进深的，正厅两侧对称连数间厢房。
　　 后来发现，村里的南边也有几栋这样风格的房子。我不能判断它们与那些砖瓦房谁建造得更早，因为看上去它们更加简陋，像是年份要早些，但是，它们建筑材料简朴易损，还能和那些砖瓦房一样保存至今，又岂能说它们更早呢？也许，与家庭经济实力有关，房屋的形制，是因为家庭条件好坏而决定的。
　　 带着这番比较，从北巷穿回南边。这边的老房子更多，几乎是连成了片。
　　 村中还有一座官厅，也叫“石门厅”。这是洛城王氏六世王通可在明朝初期所建，他为元朝举人，明朝进士。我参观过广昌县驿前古镇的一座国家文物保护单位古宅——“石屋里”，它被公认为江南一绝。而据村人说，这座“石门厅”不但比“石屋里”历史更悠久，而且内部更精美。遗憾的是，“石门厅”已经破败了。
　　 带着同样的遗憾，我在村里寻找两座“进士第”，可惜没见着。据说，一座的主人是明崇祯四年进士王士俊，他历任直隶元氏知县，户部主事、员外郎，刑部湖广司郎中，政声颇佳。另一座是清顺治九年进士王坤的府邸。
　　 这里的老民宅也是砖瓦房、木板房混杂，甚至见到一栋下部一人高是砖墙，上面则是木板的。因为它们的存在，让我们可以感受到曾经存在的古韵，就如一本老旧的线装书，还剩下几页可读，尤其那几栋官宅，让人读出洛城曾在科举方面的成就。
　　 走在洛城的村巷，并没有古巷幽幽的感觉，因为房前屋后间隔栽种着一些果树，如橘树、枣树、板栗树等。正是小枣成熟摘果的时节，有的人家的枣树挂满了黄皮红斑的小枣，树枝被果实压得沉甸甸地垂下，让人忍不住要摘几颗尝尝。
　　 当我走进在一栋废弃老房子的厅堂时，房主人留在里面的几件旧家具，让我印象深刻。一张饭桌，一个橱柜，一只八门六抽屉的大柜子和一张旧式木窗，它们让人想象起主人家生活的场景——厨房里灶台里木柴火烧得正旺，香喷喷的饭菜冒着热气，孩童们急切地要上桌吃饭，可父亲忙农活还没回来，谁也不敢动筷子。
　　 那只大柜子，上面的雕饰与彩绘精美得很，虽然柜子已经老旧被废弃在这里，但岁月的流逝，似乎并未磨损掉柜子面板的艳丽。其中，它的八扇门上，分别雕饰与彩绘有喜鹊、鸳鸯、鱼、猪鸡、鸭等，且都有花草、花篮和囍，我猜这件家什应该是这家主人结婚时置办或陪嫁的物件。
　　 厅侧的主卧里，同样有一张老木床，像是婚床。床正面檐与两侧挡板都是木雕嵌着木版画或瓷板画，木版画的意思都是花开富贵，瓷板画却是农村劳动生活的描述。床檐雕饰共三层，最下面一层的木雕中有“互助互爱”四字。一块镜面有囍字的长方形镜子还挂着床前的房板上。
　　 从这些可以看出，这些旧家具应该是二十世纪六七十年代制造的。以现代人的眼光看，不是挺新奇、有趣的吗？
　　 河畔人家，十里香樟。依山傍水的洛城村，古韵就拌在樟树清冽的气味里，藏在老屋砖木粗糙的纹理中，你得停下步子，才嗅得到、摸得到。
　　 阳光照耀在辽阔的大地，樟树的影子斜斜地倒在空渡口。洛城村里的老宅静立着，早已不复往昔模样，旧日的热闹，早被风雨洗去了。那些空置的，仿佛时间在里面打了个盹。有的空得久了，被杂草杂木肆意地拥着，走进去得小心翼翼。不过，即便如此，只要有人轻轻走近，侧耳倾听，它们仿佛便会醒来，将那沉睡的故事，向你娓娓道来。