第一次知道穹窿山，是听说这是孙武的归隐地。怀着对兵圣的崇拜，我们来到了穹窿山。
　　 从北门进去，首先看到了一泓清水，景区介绍说是赤松子的炼丹池，当年赤松子就是在此飞升成仙。中国道教神祇众多，穿凿附会的神迹地更是众多，反正他们大多隐居于深山之中，清泉之畔，所以有山有水之处，有神仙的传说实属正常。不过，穹窿山一进门，就给了游客世外的遐想，足见此山的飘飘仙气，更让人对兵圣的超然物外增添了敬佩。
　　 炼丹池旁边，是御道，就是乾隆皇帝登山的道路。刚刚飘然世外，转眼就看到了皇帝遗迹，可见人生在世，纵有出世之心，还是免不了入世之行。景区介绍说，一般御道呈“人”字形状，因为御道是专门为皇帝修的，借此表明皇帝是人上人。但是，这个御道就是普通的道路，说明道路是先有的，只是后来皇帝走过，改名叫了御道。原来还有这个讲究，只不过道路就是为了走的，两点之间不是直线最短吗，修个“人”字形状不是走了弯路了吗？皇帝为了宣示特权走弯路，这就是典型的形式主义啊，难怪我们现在还在反形式主义，那是历史荼毒源远流长啊。想到詹天佑修京张铁路时也使用了人字形，原来也是借用了古人智慧。当然，詹大师可不是形式主义，人家是为了解决动力不足问题，是巧思妙想。
　　 御道风景不错，一边是郁郁苍木，一边是潺潺流水。时值岁初，繁花还未开，众鸟还未来，但已有林木峥嵘，溪水潺湲之意，可以想见若是春暖花开，定是一片生机盎然。走到一半处，有一个亭子。亭本为“停”，就是给游客休息所用，所以山路有亭不稀奇。稀奇的是，该亭子横亘流水之上，呈桥状。在亭中，上可观流水飞湍而来，下可观流水连绵而去。这个半道的亭子，已经不只是给游客休息，更是给游客观景了。
　　 传说当年乾隆皇帝曾经在此跪拜，祈求上苍能够保佑自己寻找到生母，所以亭子叫慈恩亭。我们在道旁确实看到有一块巨石，上面有两块凹槽，那就是乾隆皇帝的膝盖印。故事显然荒诞不经，乾隆皇帝生母为汉人，本就是民间传说，后来金庸先生为此演绎出小说《书剑恩仇录》。但这些都是登不了大雅之堂的轶事闲谈，乾隆皇帝本人绝不会相信这种故事，不会去找生母，更别说为此祈求上苍了。皇帝即便跪拜天地，也只会祈求风调雨顺国泰民安。还有，那两块凹槽硕大无比，绝非普通人的膝盖所能跪出，乾隆是皇帝，又不是巨人，跪印如此之巨简直天方夜谭。想到在长兴霸王潭看过同样的石头凹槽，那里说是霸王项羽跪下饮马喝水所致，偏偏旁边有项羽雕像，整个像放在凹槽中差不多大，一个膝盖就等于自己全身大小了？景区如此自己打脸，也让我们嘲笑好久。不过，传说虽然漏洞百出，可百姓不管，依然步皇帝后尘到此祈福。
　　 如今，凹槽旁就是燃斗香处，可以想见每年初一十五必定香客云集，烟雾缭绕。不管乾隆所求为何吧，百姓在皇帝祭拜处烧香祈福，这个设计还是别出心裁的，乾隆为母求恩倒更是符合普通百姓祈求阖家欢聚的主题。
　　 御道往前经过一个小桥，叫升仙桥，桥边积水成泉，叫碧玉泉。也许看中此地风景优美，路边还建了土地庙。中国的领导们，哪怕是最小的领导，也能尽可能占有自己管辖的最好资源，即便是仙人也不能免俗。升仙，寓意过了桥就成了仙人。我想，上山修道之人当然愿意成仙，只不过乾隆皇帝是否乐意放弃人间富贵就难说了。别皇帝一不高兴，来个“你要让我升仙，我先让你上西天”，那就不是拍马屁拍到马腿惹人嘲笑的事了。
　　 碧玉泉，顾名思义，水应该是缥碧如玉，不过这儿没看到如许绿色。也许是未到绿叶成荫的季节，也许今天是阴天看不到绿叶光影，也许是我们看过九寨沟的碧绿海子，其他地方未免相形见绌。我们只能脑补，如果九寨沟的水移到这儿，倒是挺符合碧玉泉这个名字。
　　 御道尽头，是上真观。这是道观，气势恢宏，也是江南地区的道教中心。山门很有气势，叫做洞天。都说道家居所叫做洞天福地，还有三十六洞天七十二福地之说，我一直不了解什么意思。这儿对“洞天”的解释是：这个山门是天然形成的一个洞，钻过洞去就能发现天外有天。确实，这个山门就是一块岩石自然形成的一个门，不过我想，三十六洞天绝无可能有这样三十六块岩石。现在岩石上也修建了观宇，供奉着关二爷。关二爷是武圣，忠义无双，不过让他守门确实难为他了。当年刘备让他守荆州，他也没完成任务。现在让他守道观，凭他孤傲的个性，是不是会觉得大材小用，于是丢下道观出去征讨四方了？
　　 穿过洞天，来到真正的道观门殿，叫正山门。这里中间供奉的正神是王灵官，黑色脸上三目怒睁，手持降魔杵，神威凛凛令人不敢仰视。旁边是十二元帅，记得《封神演义》中介绍过四位，后来还有关羽、岳飞等等加入，反正都是些中国传说中深得人心的传奇人物。只可惜，神像前没有介绍。我一直认为，能够真正了解道教神祇的人，肯定不仅仅对道家学说，而且对中国传统文化研究颇深。所以，像这种真正高规格的道观，应该有义务讲解员，向普通民众介绍这些神祇的故事，这其实也是在弘扬道法，更是在宣传中国传统文化。不过，有人说，中国的道教是很傲娇的，其他宗教都希望信徒越多越好，道教不然，非常讲究缘法，你若无缘，想入道教，人家根本不屑搭理。不知这个传说的真假，反正这儿的道士真的压根就不理会我们这些普通游客。有趣的是，在前面守山门的主将关羽，到这里成了裨将军，大概天尊也有我同样的担忧，不敢让关将军独自守门？
　　 进了山门，眼前豁然开朗，道家观宇一览无余。中间是主殿，两侧均有道观，延伸极广，回廊反复连接，虽非园林，也深得设计之妙。中间第一进主殿是三茅殿，显然供奉的是茅山三兄弟。我曾经去过茅山，可道观在装修，也没看到道士，就看到巨大的李耳像，在这里反而看到了三位茅山道派祖师爷的真容。也许，苏州离镇江不远，这儿也信奉茅山宗吧。
　　 三茅殿两侧是祖师殿和观音殿，这儿供奉的祖师是铁竹道人施道渊，传说他是闯王李自成手下，给多尔衮讲过道。后来闯王失败，他就隐居在此潜心修道。一次，多尔衮游历于此，听到颂道声，觉得耳熟，一见原来是故人，欣喜之下为他拨款重修道宇，从而这个道观形成如许规模。他对这儿的功绩如此巨大，自然被后人奉为祖师。观音殿名字其实不确，此神原名慈航，后皈依佛教后才叫观音，所以道观中应该称慈航殿。
　　 介绍说慈航为原始天尊徒弟，十二金仙中唯一女弟子，那就未免离谱了。观音无论在哪本典籍中都是男身，他法力无边，法相多重，常以女相示人。因为女相更为亲切，所以百姓更尊崇他的女相身份，常塑其女相法身。千灯古镇的观音殿旁长廊，就有观音从男相到女相的流变过程。不管怎么说，慈航道人加入佛教前从来没有过女相身份，何来金仙中女弟子之说？
　　 最后一进正殿当然是三清殿，不过三清殿只是三楼，一二层是玉皇殿。这种巧妙的安排我还是第一次见到。中国道教体系中一直存在一个悖论：在专业道家人看来，三清当然是最高的神，玉帝地位远不如他们。但在普通百姓心目中，人间皇帝最大，天上玉帝当然也是最大。谁都大不过皇帝，三清亦然，所以在《西游记》这本家喻户晓的书中，太上老君就是玉帝一个臣子，这就是百姓的认知。这里好了，双方同处一室，三楼最高以尊三清，但玉帝神像巨大且居了两层，从另一个角度超过了三清。双方就这样达到了奇妙的平衡，让道家和民间各自认可。玉帝旁边有十八位神将，颇有佛教大雄宝殿两侧十八罗汉之意。
　　 二楼是五百罗汉像。佛教也有五百罗汉像，但名字不一样。道教的神将、罗汉等均为中国古代奇人流变而来，我想他们的故事肯定打动人心，只可惜无人讲解。三清虽居最高层，但冷冷清清，就三尊神像，这也符合真正出家人自甘冷清的真意。总体说来，玉皇殿是人间繁华，是百姓认知，三清殿是世外清修，是高士风范，道俗两界在这里都找到了各自归宿，都得偿所愿，也算皆大欢喜了。
　　 三清殿右侧是车神殿，还是第一次见到，供奉的是传说中为黄帝造车的人物。我想，随着汽车的普及，这位的香火应该相当旺盛了吧。相信将来的小道观，也会出现这位神祇的身影。中国人非常讲究实用主义，财神和文曲星的香火永远最旺盛，这位保安全的车神若能普及，倒也不遑多让。左侧是山的最高处，又面向太湖，所以是观景祈福的地方。穹窿山是吴中第一高峰，这里也是观赏太湖美景的最高点，所以游客众多。人同此心，能不能祈到福另说，欣赏下烟波浩渺的太湖，就足够不虚此行了。只可惜我们去时是雨天，眼前朦朦胧胧一片迷茫，啥也看不见，太遗憾了。
　　 从上真观往一侧走，到了孙武苑，就是当年孙武在此隐居著书的地方。进门是一个院子，院中有一个小池，池由井水形成。这就是孙武当年生活依靠的水源。孙武是兵圣，自然智谋过人。我们普通人祭拜孙武，当然不可能希望自己和孙武一样用兵如神，但总希望自己能够聪明点，所以这个小池就叫智慧泉。游客也都会用水洗洗脸什么的，接受点智慧的熏陶。
　　 院子里边就是孙武草堂，极其简陋。草堂呈“L”形，中间长的一间是书房，也是会客室，估计归隐的孙武也没多少客人，所以这里就是他安心著书的地方。边上一间，是他的卧室和他的餐厅厨房，卧室就一个床榻，餐厅厨房合一，就一个火炉，别无长物。就这样极简致的生活，才符合兵圣的身份。其实，翻遍吴国历史，我总认为只有孙武才是真正的智者贤人，因为他从不追求世俗物欲。他没有伍子胥的仇恨心，更没有吴王的争霸心；他就是纯粹的军事家，考虑的就是战争的艺术和价值。他练兵，就想着怎样让部队提高战斗力，对不听话的将士，该杀就杀，根本不管将士有什么背景，杀了后果如何。他打仗，就想着怎样打赢战争，从没考虑过鲜花和掌声，更不会考虑输赢利弊。所以，当他看到吴军灭楚后的军纪败坏，明白自己已经没有了用武之地，就毅然归隐了，将自己的满腹才学留给了后来的有缘之人。
　　 他的归隐，必然不会考虑生活的舒适，而是能有碗热粥，有份烧熟的野菜即可。书房中的竹简，才是他真正活着的价值。只有至真至纯至性之人，只有泯灭了物质奢求之人，才能真正领悟一门艺术的真谛，军事科学亦然。
　　 从草堂往山上走，是孙武纪念馆，纪念馆前有孙武铜像。孙先生手持纸笔，昂首向天，神采飞扬，这哪是兵圣，分明就是不容于世的李白屈原。确实，中国古代有很多武将能以一敌百，力能扛鼎，但也有很多武将实际上是书生，力不能挑担，手不能缚鸡，但他们同样指挥若定，冷静精明，自身武力的短板丝毫不影响他们在战场克敌制胜建功立业。
　　 这些儒将们和纯粹以武力著称的将领相比，更有思想和见识，更有抱负和眼光，更能明白战场的波诡云谲，更能以慈悲心肠面对战场的杀戮。孙武就是儒将的佼佼者，他的兵法中第一句话就是“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”他绝非穷兵黩武之人，他不想依靠战争的杀戮获取个人的荣誉，不想依靠士兵的牺牲换取自己的地位，他只是希望在不得已的时候，用战争的手段来谋求百姓的幸福生活。孙武铜像前的题字“兵圣孙武”，最后一个字直接写成了“止戈”，这位题字者显然真正理解了孙武。只有拥有了“止戈为武”思想的人，才能写出《孙子兵法》这部天下第一兵书，而所有研读了《孙子兵法》的人，都会明白止戈才为武备的第一目标。
　　 战争，从来不是杀人技，而是为了挽救更多的世人免受灾难。铜像旁边的墙上，是孙武神迹图，实际上就是孙武一生的故事，只是名字叫做神迹，似乎孙武成了神。我倒是觉得，孙武本人可能从没想过成神成圣，他只是做了他认为应该做的事。当然，说他是神倒也不是过誉，很多时候，一个人只要专心做一件事，就足够成神封圣。问题是，我们世人物欲太庞杂，心静不了，既想这样又想那样，反而只能离成功越来越远。纪念馆内，陈列着一些古代兵器，一辆战车，一艘战船，后面就是煌煌竹简，竹简上自然是著名的孙子十三篇。确实，距今两千多年的孙武，除了一篇兵法，也没给后人留下什么，但这篇兵法，足以让人永远记住这个明哲的军人，战争的圣贤。
　　 纪念馆的上方，是朱买臣读书台。我们见过不少的读书台，比如萧统的读书台，都是一个楼阁，这儿的读书台居然是一块石头。介绍说，朱买臣家贫，以放牛为生。他酷爱读书，偏偏妻子不支持他，认为他不务正业，不准他读书。燕雀不知鸿鹄之志，古往今来，丈夫为鸿鹄却娶了燕雀之妻的事常有发生，焉知又有多少本该成为鸿鹄的志士被妻子的唠叨、被眼前的生活磨成了燕雀。那个时候的书是竹简，很重，不方便随身携带，于是朱买臣就将书藏到了这块石头下面，每天放牛时就坐在石头上观看。朱买臣最著名的典故是“覆水难收”，就是朱买臣妻子因贫困离开了他，后来他成了大器做了大官，妻子来找他想复合，他洒了盆水，说水如果能收回，我们就复合。
　　 从这个读书台的故事就可以看出，他们两个人注定是走不到一起的。很多时候，眼界决定了一个人的命运，不同眼界的人哪怕亲如夫妻，最终还是注定要走上不同的道路，到达不同的结局。
　　 从孙武苑继续向前，是孙武文化园，现在是军事教育基地。这儿应该算军地两用，没有一般军事基地那么神秘，就是一些网格绳索类拓展训练项目。文化园很大，更像一个大公园，现在只是绿草如茵，相信很快就会繁花似锦。里面有孙武书屋，实际上是咖啡厅，可以一边喝咖啡一边看书。有百草园，是当地特产草药介绍。有孙武居，其实就是个饭店。总而言之，一切都冠以孙武的名，但一切其实和真正的孙武毫无关系。
　　 文化园中，真正的重头戏是孙子兵法博物馆。这个博物馆同样很大，不像一般博物馆那样展馆一间紧接着一间，而是分为前后几进，每一进一个展厅，每进之间有很大的间距。我进了博物馆的第一个感触，就是太浪费了，土地不要钱吗，这可是在苏州！难道孙先生是兵圣，他打下的土地太多了？因为间距太大，我们刚爬过山，已经不想再走了，就只游览了外面两进。展厅一是孙武生平展，和纪念馆差不多。展厅二展示的是孙武灭楚和吴越柏举之战，其实第二场战争是夫差灭越之战，已经和孙武无关，不过终究是吴国发动的战争，算是孙武兵家思想的继承吧。
　　 灭楚是陆战，灭越是水战，展厅巧妙的区分为两部分，中央游客站立之处两侧分别设计为战车和战船模型，周边墙上就是用投影播放的战争场景，人似乎就在战车和战船上看着两场战争。战火在身边纷飞，厮杀声在耳边响起，简直就是沉浸式体验，代入感十足。还有两个展厅应该是古代兵器展和《孙子兵法》对世界的影响，我们没去看。不过，我早就知道，《孙子兵法》绝不仅仅是军事教科书，更是人类智慧的结晶。
　　 后世很多方面都受到了孙子思想的深刻影响。所以，孙子不仅仅是军事家，他更是思想家、哲学家，他把军事带到了艺术的高度，这才是他成为兵圣的真正原因，绝不是因为他打了几场胜仗，写了一部兵书。
　　 穹窿山，很奇妙的展示了道教文化和孙武精神。道教，貌似游离世外与世无争，实际上中国的道家在危难关头还是敢于斗争坚持正义的；孙武，貌似行伍出身杀人无数，实际上他深谙战争哲学，骨子里有着以战止战的和平期待，他晚年的归隐就是他最高的人生智慧体现。两种作风，两种文化，就这样奇特的互相交融在了穹窿山。