一
　　 贵港的三月，没有江南杨柳堆烟的柔婉，却有独属于岭南的明丽。盛开的黄花风铃木，透出一片明黄灿烂，好似满树披上黄金甲；千层红垂着穗状的花串，用鲜活的红艳衬得黄花更显澄澈。一片明黄，一抹赤红，恰到妙处地把明媚和热烈杂糅在街巷里，尽情渲染着贵港的春日魅力。
　　 最初听闻“贵港”这个名字，就觉得大气。查资料发现在唐朝时，这座城名头更响亮，叫做贵州，与现在的贵州省同名。明朝时，略微有些委屈，降格为贵县。1988年撤县改市时，没有直白地叫做“贵市”，而是结合内河港口优势更名为贵港市。截至目前，在特别行政区和地级市中，地名带有港字的有香港、连云港、防城港和贵港，前三个地方都是沿海城市，都有海港，唯独贵港是内陆城市。没有海港，它却拥有华南地区第一大内河港口，并且是国家一类对外开放口岸，如此看叫做贵港也是名副其实。
　　 说起来，贵港算是一座古郡新城，其历史超过了两千年。秦始皇统一中国后设立岭南三郡，其中桂林郡的郡治就设在贵港，西汉时改为郁林郡，郡治仍在贵港，遗址就在港北区贵城街道。两千年的时光里，会发生很多沧海之变，贵港并没有留下闻名遐迩的古城古镇，但我还是乐于前往，随性一游。
　　 旅游就是在翻阅一部大书，有山水之秀，也有人文之美，不必苛求一字不漏地通读，风吹哪页读哪页。这样想着，手指在铁路订票小程序上划动，把原本梧州到钦州的高铁票，改为终到贵港。
　　
　　 二
　　 抵达贵港时，已是下午两点多，来不及到郊外爬山登岭，索性一路去往大南门，寻觅老城里残留的古韵。
　　 大南门是旧日贵港的城门，孤立在郁江北岸，试图用仅存的不到三十米长的城墙，勾勒出曾经的威严。唐代黄土夯实的城墙，在元代被层垒的青石取代，明代的石条加高了元代的墙，白石条拼接出三米多高的拱门，地面上八米多长的青石板还留着车辙覆碾的印痕，仿佛能听见千百年前的脚步声。
　　 千年之前，贵港古城共有东、西、南、北和小南门五座城门，高墙环耸，郁江和鲤鱼江奔流城外，护佑一城的百姓人家。如今涛声依旧，古城却不复存在，唯余大南门，只有老贵港人走在“小南门巷”里，走过“西门桥”，或者去“北门市场”时，才能唤醒关于城门的记忆，而能指出东门位置的人则越来越少了。没人愿意回到“高筑墙”的年代，但留下一条老街、一段城墙、一座城门楼，就像给时光安上一个开关，轻轻一按，古意自来，明了一座城市古往今来的故事，知道来时的路，才能走好未来的征途。
　　 我围着大南门转了一圈，目光落到宽大的郁江上，江水浩浩汤汤，自西向东横贯贵港。郁江不仅塑造了贵港的山水格局，也是贵港自古至今的经济动脉。千百年泥沙沉积冲刷出广西最大的浔郁平原，使贵港赢得“广西粮仓”的美誉，郁江航道条件优越，全年可通行2000吨级以上船舶，是西江黄金水道的核心组成部分。
　　 沿着城门正对着的石台阶，一直走到江边的老码头。这里曾经热闹喧腾：装满蔗糖、粮食的商船顺着郁江可直达粤港澳，江对面的人挑着农产品过江，城里的人提着木桶来江边汲水，船老大的吆喝声、挑夫的号子、妇人的笑声混杂在江岸，锚定古城往昔的日子。路边立着《重修大南门河边码头碑记》，记录了民国时期贵县民众重修码头的过程，二百余字，可谓言简意赅，却是当代贵港城市精神的历史溯源。江面上早就不见昔日林立的帆影，一些现代大船仍旧停靠岸边，郁江通江达海的使命还在，贵港因江而兴的日子还在继续。
　　 暮色渐浓，阴阴的天空，被风吹开一道缝隙，斜阳探出头来洒下余晖，映红了郁江两岸。远处彩虹般的跨江大桥，南大门黑黢黢的城墙，岸边停泊的江轮，礁石上垂钓的老人，堤坝上依偎的情侣……都笼罩在橙红色中，像一幅暖色调的画卷，温暖而舒心，又像一首节奏舒缓的市井交响，生动而悦耳。
　　
　　 三
　　 郁江沿岸至今还留存着东津驿、怀泽驿、香江驿三大古驿站，顺江而来的不止是商贾行人，还有文人墨客，给古城积淀下厚重的文韵，像江上曾经划动的桨叶，拨动起文化的涟漪。
　　 南宋绍兴八年（1138年），诗人曾几受兄长牵连罢官，心灰意冷避难来到了浔州，也就是现在贵港下辖的桂平。据说曾几携家眷乘船抵达时，仅仅带了鸡犬和图书，可谓是两袖清风。于是，写下“鸡犬图书同一舸，老夫荡桨儿扶柂”的诗句，也抒发了“浔江一系欲生根，梦下湖南向江左”的情怀，既想隐居浔州、又心系国事的矛盾心理都藏在诗句里。
　　 曾几来时应是夏天，荷花开得正好，红花覆水，鱼戏莲叶。他写下：“名园中有十顷池，一钱不用君得之；菱荷枯折小鸭睡，绝胜红妆青盖时”的诗句，把贵港的荷花写得活灵活现。也有人说这首诗是他的学生陆游写的，但陆游没有驻足广西的历史记载，这可能是地方文旅附会——毕竟陆游在今人心里的名气比老师大得多。不管是谁写的，都印证了贵港自古以来遍种荷花，才有了“荷城”的别称。可惜我来得不是时候，不闻荷香，不见小荷尖尖角，转念一想，也许这是贵港给我的邀约：待到荷风送香时，再来领略古城荷花映日的风姿。
　　 贵港南郊约三公里的郁江边，耸立着二十四峰，始建于宋代的南山寺就藏身狮山岩洞里。我遗憾自己未能一睹依山踞洞的古寺，却想起早在三百八十九年前，徐霞客亦在游记里直呼遗憾：错过南山寺。明崇祯十年（公元1637年）农历七月末，徐霞客从桂林、阳朔出发，沿漓江、黔江南下，途经桂平大藤峡进入贵港，在这里待了十四天，写了多篇游记，记录贵港的山水风物。
　　 他该看的都看了，该写的都写了，心里只惦念到南山寺一游。那天是农历八月十二，徐霞客计划乘船去往横州，途中靠岸寻访南山寺。偏巧当天船家急着回横州过中秋节，直接“甩站”没靠岸，直奔横州而去。谁知道，甩了南山寺后，行十余里，船家偏又靠岸休息，这让徐霞客哭笑不得，只能望寺兴叹：我真后悔没有按照最初的计划，到南山宋村上船，那样就可以游览南山寺了。
　　 最终徐霞客的憾事，演绎成今日文旅说事——南山寺，一个徐霞客想去却没去成的地方。他的憾事，成了后人的幸事，这样看，徐霞客的遗憾，也算另一种圆满了。
　　
　　 四
　　 第二天上午去逛东湖。沿着古榕路走，躲着来来往往的电动车，还没到公园大门口，一股湿气扑面而来。“又五里，则路两旁皆巨塘潴水，漾山潆郭”，徐霞客在游记中这样描写东湖。
　　 “巨塘潴水”在九百多年前叫做东井塘。北宋绍圣四年（1097年）苏轼被贬儋州，绕道贵州（贵港），前来拜访孝子梁诏，在登龙桥附近题下“东湖”二字，东井塘由此更名为东湖。
　　 高大的梧桐吐露嫩绿的细芽，去年残留的悬铃一般的梧桐果还挂枝头，用斑斑点点的褐黄色点缀着一树的绿意。桉树站姿笔直，没有旁出斜逸的枝干，一根主干挺直向上，到了顶端才有枝桠绿叶，看上去就像鸡毛掸子，风一吹便集体弯向一边，风停时又一起站直，难道它们是在“遥招手”，怕惊了一湖缓缓游动的鱼儿？
　　 我站在高处环视四周，山影倒映，湖光映山，环抱城郭。这景象与三百年前徐霞客的描写并无二致，不同的是掩在树影里的那些人。他们聚在湖边，唱着欢快的歌，踩着轻快的舞步……把一个个闲适的日子揉进澄碧的湖水里。可眼前的亭子，又在告诉我，没有一闪而至的好日子，每一天都是循着历史的足迹，一步步走来的。
　　 亭是翼王亭，1934年修建的纪念石达开的亭阁。两层八角八柱的亭子，砖砌的珠柱，重檐屋顶覆着绿色琉璃瓦，亭中竖立一块石碑，为李宗仁题写的“还我河山”，旁边还有石达开纪念碑。望着亭子，我想起太平天国起义——贵港桂平的金田村是太平天国起义的起点，历史上规模最大的农民战争的开端。首义六王中杨秀清、韦昌辉、石达开都是贵港人，从这里走出的贵县籍将领有十四人。
　　 如今金田村改称金田镇，柳梧铁路经过这里，乘坐高铁到桂平北站下车就是。来这里看看金田起义的遗存，想想这场持续十四年的农民战争的意义和局限性，比如《天朝田亩制度》《资政新篇》等纲领的进步性，再琢磨琢磨马克思说的：“除了改朝换代……他们用破坏来与腐朽对立。没有建设的破坏，就只能带来更多的腐朽”，反倒比游历寻常景点多了些厚重的思考。
　　 从翼王亭往前走就是登龙桥头，可惜苏轼题的“东湖”石刻早已遗失，现在立于桥头的石刻是清朝贵港籍官员陈璚补写的。徐霞客来东湖时，这桥是一道连接东湖南岸与县城的跨湖通道。清雍正年间在堤道上铺青白石板，改成了桥，改名“登龙桥”。
　　 沿着青石桥面行不到百米，便来到湖心岛。岛上美人梅和碧桃正在盛开，一树树粉红色的花朵，映照绿水。一阵清风吹过，一些花瓣从枝头落入湖面，湖水微微一晃，落红便轻轻一摇，不知它们低语些什么。一座风雨亭的廊柱上，刻着副对联：“水从白玉环中过，人在青龙背上行。”把堤桥化作青龙，真的是大气无比。不知道什么原因，原来通达两岸的桥，如今在这里与对岸断开，古桥失去了交通功能，却成了当地人休闲的好地方。回头望一眼长长堤桥上来来往往的人流，真的羡慕贵港人，天天走过“青龙背”，到湖心岛上凭水临风，悠然自得。
　　 从登龙桥往回走，沿亲水栈道绕着湖转了大半圈，到了对岸。寻了条小巷，很快走到了大南门附近的老街。街巷狭窄逼仄，楼房老旧，斑驳的土墙，长满苔藓的石阶，藏着贵港大半的市井烟火。转角的小店里坐满了吃客，都是当地人，只有我一个背包客。点了一份肉丸豆腐角，一口吃下去，手打肉丸的Q弹混搭着豆腐的软嫩，鲜香盈口。
　　 一份小吃，像一根无形的味觉纽带，把我对贵港的零碎印象都串了起来，写成这篇笔记，那些见过的风景，听到的故事，都将伴着自己开启下一段美好的旅程。