我的故乡在陕西杨凌，我在故乡生活了十八年。每年大年初一，大人们都会在凌晨五点起床做涎(当地人读han，口水的意思)水面。孩子们则三五成群放炮，等放完炮了，便会被家长叫回吃涎水面。
　　 涎水面平时是吃不上的，只有过年和谁家娶儿媳妇时才能吃上。大年初一过后，农村的乡俗便是走亲戚，不论是走到外婆家还是姑姑姨姨家，早上必定要吃涎水面。谁家娶媳妇，招待客人的第一顿饭也必定是涎水面。
　　 由于涎水面工艺讲究，是家乡人最喜爱吃的面。儿时，孩子们天天盼着能够快点过年，不为别的，就为能够吃上涎水面。
　　 做涎水面一定要用两个锅，大锅煮面条，小锅做汤。汤是要用鸡汤加上适量臊子和各种调味品后架在火上烧着，要始终保持汤沸。做面条要用最精细的面粉，不论手擀还是用压面机压的面条，做出的面条一定要薄、要细、要长。将面条煮熟后，用筷子捞一小筷头面条放入碗中，浇上煮沸的汤，再将提前备好掺合在一起的豆腐、黄花丝、鸡肉丝、生葱末和切成菱形小块的薄蛋饼、海带片放进碗中。这样，一碗飘香的涎水面就做成了。看看碗里，白白的面条豆腐块、黄黄的菜油鸡蛋片、黑黑的海带青白的葱末，一看就让人赏心悦目，垂涎欲滴。
　　 满满的一碗汤，只有一筷头面。夹一筷子面，吸入口中，再夹第二筷子时碗里几乎就没有面了，这样的面一个成年人一般至少得吃二十碗以上才能吃饱。涎水面是只吃面不喝汤的，一碗面吃完后，所有人碗中剩下的汤全都倒进同一个汤锅里继续烧沸，又浇在面碗里撒上一把生葱末等备料端上来再吃，如此反复，直到吃饱。据说，涎水面的名字就是由于汤中带有每个人的涎水而得名，这仅是外地人对涎水面的定义。而按照家乡人的解释是因涎水面太香，人们听到涎水面的名字都会流涎水，故称涎水面。
　　 涎水面家乡还有许多别名，如叫“汤汤面”是因为它汤多面少。叫“臊子面”是因为它离不开臊子。叫“待客面”是因为只有逢年过节招待客人时必吃。而叫“和气面”是因为一个家族几十号人，大家吃过的汤倒在一起又重新使用，取团结和气之意。所以，新人结婚，头顿饭必吃这和气面，意在夫妻俩一生都会恩爱和气。
　　 几年前的一个春节，我带着妻儿回老家过年。大年初一早，母亲费心八苦的做出涎水面，妻子吃了一碗后，看到母亲将所有人碗里的剩汤倒进锅中烧沸后又给面碗里浇，妻子当下接受不了，说什么也不愿再吃第二碗。像我这样，在外地工作多年的人，带着妻儿回家乡吃涎水面都会遇到同样的尴尬。如今，随着人们生活水平和文化程度的提高，家乡的很多年轻人开始为吃涎水面而发愁。用他们的话说，逢年走亲戚，不吃涎水面怕惹得亲戚朋友不高兴，说瞧不起人家。吃吧，感情上又接受不了，那么多人吃过的剩汤又重新倒回锅里，心里总感觉不舒坦，担心传染疾病。
　　 尽管一些知识型年轻人反对吃涎水面，甚至吃涎水面时会遭遇尴尬，但涎水面至今还在家乡盛行。涎水面相传为周文王被囚禁释放后所创，一直流传至今，蕴涵着深厚的饮食文化底蕴，早已成为一种民俗。既然是民俗，想消除它并不容易，那就只能等待在历史的长河中慢慢演变，使之能够符合现代文明和饮食卫生要求。
　　 常言道：“美不美家乡水，亲不亲故乡人。”尽管涎水面吃法上有些不雅，但我还是深情地眷恋着家乡的涎水面，它会让我想起许多的童年往事，心里滋生出许多美好的情愫。对一个游子来说，家乡的一草一木，都是我心中的珍珠。