周朝是一个“鼎香四溢”的时代，“夫礼初始诸饮食，”所以，谈吃货不能不提及周人的故乡——《沣京长安》。
　　 长安故吃食繁多，风味丰富，其中，火锅算得上历史攸久，独其无二。关中火锅，起源于沣渭流域，陕戏眉户中《张良卖布》就有：“十三花，往上揣，外加火锅子摆在中间……”的唱词。关中人，逄年节、过事、待客总要摆上火锅，以示隆重，取意红火，这里包涵着周人以礼待客之道，散发着传统中庸之道的温暖与团聚。与众不同的是，关中火锅，讲究事先下料，后加汤，用木炭火文，火渐进至开起，等料食熟至八九，才摆于客人面前谓之“装火锅”。揣上八仙方桌，客人按老幼辈分排座，主人家打横，坐在侧首，礼让一毕，由上席年长发话，众人伸手动筷，便在温良恭让和悠闲中，品尝特有的美味。谓之“坐席。”一种农耕文明的慢生活，弥漫在关中民间。“冶大国如烹小鲜。”关中人，把百姓饮食同民族礼约、富足、文明结合在一起，可以说是崇高的民风，舌尖上传承的是对故乡土地的深情眷恋。
　　 木火在下，汤汁在上，食物在沸水的包围下，翻飘不止，水火交攻，水与火又相容，美味升腾起，又飞散，弥漫在空气里，隐藏在厮中的正是：周王《八卦》之内的吉卦，《水火济济》啊！
　　 现时，说起火锅，关中的火锅却成了文化遗产，离时代而远去了……
　　 开放中国，吃食繁多，各地火锅，尽入三秦，各领风骚，神味大显，其中，以蜀、燕、蒙、杨最为领先，古语有：“食在中国，味在四川”之说，川人，以涮锅为鲜，以辣为味，以麻为荣。去蜀国游玩的乡党都说：“四川街道，满是麻辣烫的味道，似乎连长江之水都染辣了。”我直叹川人的悠闲与品麻，至于，还有东来北往的，“海底捞”“顺峰”和“小肥羊”各式风味的外来火锅，大多鲜中透辣，麻得有味。也许辣得大汗淋漓，麻得爽快畅神，更为过瘾，最为受活。古人说：“咸中有味淡中鲜，”可能也在其中。
　　 关中人，把“吃火锅”称为“装火锅，”与各地的涮火锅相比，不同的是适应了时代的快节奏，而又能满足好吃食与人分享的亲情需要。一群寻求分享食物的人，显然脱离开了动物本能的情感境界，是很有社会意义的重要行为。
　　 若大的园桌中间，凹下处放着钢锅，直逼视觉眼仁。一帮食友，数十双眼睛，直瞅着冒热气的汤锅，服务生在雾气掩隐下的桌隙中，来回穿梭忙活，不时地将肉卷盘和生菜传至桌上，或用汤勺将泛起的锅中白沫沫瓢去。稍倾，汤沸不止，这时，几十双筷子一齐将肉卷、生菜放入锅中，锅里的沸汤消退，暂时趋向平静。突然，浪翻乳白色的汤汁把肉与菜淹没，又托起，如此澎湃，复复反反，上下曲张，只见菜叶象一舟小船，在浪尖尽情荡浪。筷子象一柄浆，飞速地而又轻轻摇动，偶而，也碰到锅沿，发出吱吱声响。食材原有的可爱，在沸腾作用下改变了模样，连色泽也出息了许多，绿的更绿，白的更亮，调料在水中更调和，更诱人。
　　 香味从锅中间升腾起来，弥漫过顶棚，在空气里飞越，而后又落将下来，停止在餐桌、餐椅上和食客们的头和衣裳上。香、辣、麻、鲜的味道，被食客们带到城乡的各个角落。
　　 肉卷儿在调和的结合下，在汤汁里早巳变成了揉软可口的神奇，各种生菜，都被汤浸烫得软软绵绵，象水中的荷一样鲜嫩，筷子带着她们在料碗里轻轻滚来，一切都在神奇中有了独特异样，顺势送入口内，这时，大嚼便香味四溢，涌上喉头，下到肠胃，这时候便齿颊生香，大汗淋漓。象完结了一场战斗胜利归来，尽享舒坦。
　　 其实，对于吃，我没有过高奢求，对于火锅，我也是外行。有人说：“吃火锅前，先下肉，等肉吃到差不多时，再将各种菜放入，这样菜味更鲜。”有人却说：“先放入蔬菜，再下肉卷，吃到快结束时，放入粉制食材，味道更佳。”哪个吃法味更真？哪种吃法更有道理？我不知道。我以为，食物经过烫制，用心调味，再加上吃食的心情，便是美味。至于，火锅究竞怎样吃着美或好？我平常却不爱去搅活，总觉得吃在嘴上，暖在心里，慢慢品味，才是享受境界。
　　 有人说：“吃火锅，是在灶房里吃饭的感觉。”这，我不敢苟同。
　　 我一辈子只喜欢家常食物，觉得人生不用刻意馋嘴于一种食物，也不必追求怪异之味，即是美食之大境界。人常说：“食之常饱后求质。”最平凡的食物有人分享就是质量，对于美食，只不过是先解决饥饿问题，而饱食之后，留在心灵深处的是一种怀念。
　　 梁秋实先生自嘲嘴馋，写下了数十篇吃文，这些说道散文，带有乡土情结，只是对街头路边的一些零食散摊和平民食品作以感受。当然，还描叙了一些大餐。先生提到的“雅舍，”其实，就是在重庆那个山坡上的陋室茅屋。先生以陋为雅，以小食为美食，满足对故乡的思念心情。散文里也有一些没品尝过的吃食，先生却也能写出妙趣，可谓吃出的乡情，写出了文学味。
　　 平常人，只是运用惯性思维而大淡美食。但我还是一直敬谓《雅舍》里记的吃食，觉得吃食是神秘的分享，全然不在乎美味和馋嘴。味道是个无法言说的禅悟，它的迷人之处与可爱，就在于一种食物，向另一种食物过渡。