一、
　　 沿着天路慢慢走，每一步都是神仙一样的感觉。如这云、如这水，还如这里的神山和飘扬的五彩旗。你就算是悟性很一般的人，也会让你感觉到这里的风、这里的人，还有经幡飘飘的诵经声。说实在的，这里确确实实与众不同。
　　 没有到过西藏的人，概念总是蒙昧模糊的，不知道西藏究竟美不美，或是美在哪里？不信你就问上一百个人，保证能说出一百多个不同的答案来。因为，他们对西藏的了解，只能是源自电影电视中的画面。这些飞闪的镜头，难以在人们的心目中停留。瞬间而过的事情，往往形不成刻骨铭心的记忆。所以，也只能是拣拾一些山高、水美的印象罢了。
　　 当你跨入藏区的第一步起，这里便纯净了起来。那份纯净、纯净得只能在图画和梦境中才能找得到的色彩，它会把你从头到脚慢慢地完全融化。这里的山大都穿着洁白的长袍，巍峨壮观，随着天气的变化而变、时而云蒸雾涌，时而清空万里，似“犹抱琵琶半遮面”的美女神态。记得曾有位哲人说过：“对人类而言，高山不仅仅有永恒的雄伟，它还是耸立灵魂的台阶，宗教的源头。”
　　 羌塘、帕里、邦达草原无边无际，青翠欲滴，藏羚羊、藏野驴、野牦牛穿梭其间，更有无数曲曲弯弯的雪山溪流，静静地流淌，倒映着雪山、蓝天、白云和自由飞翔的鸟儿。西藏的阳光也与别处截然不同，淡淡地，黄黄地，透明地，不动声色地。仿佛这里的所有都是神的恩赐，佛光的普照。
　　 说实在的，我就是冲着上天的愿望来到西藏、来到拉萨的。当飞机徐徐降落在贡嘎机场时，我仿佛步入了神的世界。雅鲁藏布江洁白的浪花欣然起舞，犹如迎接客人的哈达，热烈的波涛日夜鸣唱，犹如深情绵长的藏歌。喜玛拉雅山动人的微笑是佛光的最美呈现，这热情的佛光一路呵护着我们直达“日光城”拉萨的。
　　 来到拉萨我醉了，我相信来这里的人一定和我一样沉醉，因为这是离天最近的地方，离神最近的地方，是中国目前不多的净土。在这片净土上，人的心灵也会被清澈的蓝天彻底净化，容不得有任何杂想，只能遵照神的旨意拜祭那些可敬的祖先们。
　　 来到拉萨不能不先去大昭寺，当年松赞干布完成统一大业，迎娶大唐文成公主，修得大唐、吐蕃百年之好。从那时开始，藏族同胞心里就树立了另一座丰碑——金碧辉煌的大昭寺。上千年来，这里几度成为西藏政教活动中心，几度成为佛教文化心脏，于是，拉萨由此便成为名副其实的“神圣之地”。许多千里迢迢徒步赶来的朝拜者们在神圣的大昭寺门口全身伏地磕长头，他们跋山涉水、餐风露宿只为这神圣的一拜。也许，能在大昭寺前拜神是他们此生最美好的经历和愿望，是他们生命旅程里最美丽的风景线。他们虔诚的神情、目光里流露的幸福为他们的行为做了坦诚的诠释——这一跪就是永恒，永恒的信仰让我这个路人潸然动容——有信仰的人生就是美好的人生，在净土上树立自己信仰的人更是幸福的人。
　　 难道不是吗？来到拉萨没有人敢说天地间没有神，来到大昭寺没有人敢不信神，于是，我也加入人数更多的那一群里围绕大昭寺转经，心无旁骛地倾听僧人唱经——尽管我听不懂一句，但我听见了神的召唤，我也是天神的信徒了，幸福的感觉刹那间充满我身心，所有凡尘俗念都被这悠悠经声洗涤成了前世的记忆。净土，净土，净化了我的灵魂！
　　 听从神的旨意我又来到被称为“蓝色欢乐之波”的吉曲河边，曲吉河就是拉萨河，它从白雪皑皑的念青唐古拉山冰峰雪谷中奔涌而来，穿过无数森林峡谷，田园牧野，喷珠吐玉，雪浪飞翻，经过三百一五公里的跋涉在曲水地区象鼻湾汇入雅鲁藏布江，形成了蓝白二水相互交融的雪域奇观，吸引无数游人流连、驻足、观赏。
　　 拉萨古城就座落在这条蔚蓝色的吉祥河畔。城中街道纵横，高楼群集，车水马龙，色彩缤纷。古老与现代，传统与创新，宗教与世俗，转经筒与电脑，昨天、今天和明天，都在这里碰撞、凝聚和交融。徜徉拉萨街头，我这个曾经坚决的无神论者不知不觉地就陶醉在神的世界里了，我的意志、身心完全被神操纵了，等到了布达拉宫，我几乎已是一个虔诚的藏教徒了。
　　 布达拉宫高耸云天，从日升到日落，都是拉萨市最耀眼的明珠。在拉萨任何一个角落都可以看到它，不管是因为高原的强光，还是因为她耀目的色彩，只要看到它，就想驻足凝望，长久地凝望，甚至因此忘了时间。那厚重的纯白、深沉的土红在湛蓝的天空映衬下更显得那么威严、神秘，让人总想亲近叩拜一番。
　　 选择了一个清晨，我拾阶而上穿行在红楼活佛殿堂里，深重高大的佛像、灵塔和壁画瑰丽的色彩迷一般地静穆在深不可测的空间里，历史也悬浮在高高的梁柱间和着酥油灯的柔光浓重了空气。哦，至此，我已来到了佛的世界而且似乎永远都走不出佛佗的境界，我也是神了，佛陀坐下倾听历史的心神。小喇嘛们静坐那里，清澈无量的眼神一如既往地淡定，一任陌生的游客们陌生、不解、困惑的目光在他们身上逡巡依然安静至极。我想，此刻，他们的内心一定也像他们的外表这样安静，喧嚣尘世里的纷乱杂音与他们是隔世的。我好羡慕他们！我的心那一瞬间就被他们同化与他们熔化了！等到走出布达拉宫回首时，我的灵魂已留在那里成了小喇嘛中的一员了，我的意念里满是嘤嘤嗡嗡的诵经声，我不仅听见了历史的回声，还听见了佛陀的召唤，我还会再来的！布达拉宫，我不会回首说再见，我还会再来，因为，我们有前世的约定，生生世世的约定。
　　 如果说拉萨最摄魂的地方是布达拉宫，那么，最迷人的所在就则是罗泊林卡了。罗泊林卡是一个集市，在这个集市上游逛，人们情不自禁地会卸载一身沉重与约束轻松起来。一个一个摊位都是琳琅满目的商品，有男人心仪的藏刀，有女人满意的饰物。随意拿一顶华丽的皮帽戴头上试试，随心取一件漂亮的藏袍合身比比，藏族摊主绝不会嫌麻烦也绝不会横眉冷对，他们每个人都是一脸佛一样的笑容。相识的、不相识的，只要投给对方一个微笑，彼此会自然攀谈起来。向来不爱逛商场的我在这里流连忘返，不知打了几个来回。与其说我喜欢这里的富足，倒不如说是喜欢这里的轻松无忧，正是在这里，我感受到了一种商品性格以外的纯粹天然的民族性情，佛一样随和淡然的性情，我一生都在追逐的情境，这种情境是佛的赐予，更是太阳神的无私赐予，我不禁抬头看天。
　　 高高的天空，明丽的蓝色澄澈如洗，流动的云彩随风翩翩起舞，不断变换着颜色，时而金黄，时而洁白，时而像火一样红。但云彩终究是红不过日华的，拉萨的日华像铜汁淋漓的茂盛光焰，在千年雪域之上狂暴地燃放。雪域得以每天都充满激情地和光热拥抱，燃烧出玉质灰烬般的皑皑白雪。
　　 拉萨的日华在永恒的燃烧，像一支亘古不熄的神域圣火，孕育了雪域坚不可摧的生命根基。拉萨的日华含情脉脉，跳跃着欢快的旋转，积聚太古的蕴厚，原始于自然，纯洁而赤诚地泽被这一方水土这一方人民，还握有不肯宣泄的神域天机，让万事万物对其顶礼膜拜，也凝铸成了人们纯洁高尚的心灵世界，更净化了这块神圣的净土。不信，你就来！如果你在布达拉宫的广场坐上一会儿，最好是早晨七点，阳光就会照得你睁不开眼，如一束X射线，把你身体的每一部分都会照个彻彻底底的灵魂通透。
　　
　　 二、
　　 在拉萨的八解街，听到一些邻坐的游人说，西藏有座非常美丽的神山——冈底斯山。传说是神仙住的地方，因此而得名。此神山不仅风景独特，而且是朝拜的圣地。于是，我们一行人立刻决定去看看。
　　 在西藏的传说中，这里是神的居所。冈仁波齐峰和纳木那尼峰间的玛旁雍错为圣湖。香客多来此朝拜。由巴噶经普兰，沿孔雀河谷有道路通往尼泊尔。地势高耸，为内陆水系和印度洋水系的分水岭。印度河流域上源狮泉河发源于冈底斯山北侧，朗钦藏布（象泉河）发源于山南，进入印度境内称萨特累季河。冈底斯山南北两侧均为地震活动带，曾多次发生过六级以上地震。
　　 冈底斯山脉南侧即通称的藏南地区，气候温凉稍干燥，海拔四千米以下的雅鲁藏布江河谷地区为灌丛草原，较高地区为亚高山草原。这一地区草场辽阔，耕地集中，为西藏自治区人口集中，农牧业发达的地域。其北侧为羌塘高原内流区，气候严寒干燥，以高山草原为主。绝大部分土地只宜入牧绵羊和牦牛或为无人居住的荒寂原野。
　　 冈底斯山脉的垂直自然带谱属大陆性半干旱类型，基带为高山草原带（北坡）和亚高山草原带（西段南坡）或山地灌丛草原带（东段南坡），往上依次为高山草甸带、高山冰缘植被带及高山永久冰雪带等。冈底斯山又名“凯拉斯”，意为“雪山”。自古以来是中亚和南亚各地人们仰慕、朝圣和旅游的圣地。印度有一寺庙叫“湿婆神庙”，印度语称“凯拉散塔”，其建筑结构也酷似此山。《往世书》还认为，印度教的财神阎婆罗所统治的国度就在此山，山周围的几座山峰就是财神的宝库。耆那教也视冈底斯山为一座有灵性的圣山，是该教创始人勒夏巴哈获得解脱的地方。
　　 佛教对此山有多种描述，按照密宗讲，它象征密宗中本尊胜乐和佛母金刚亥母；还有的佛教徒则认为佛陀便居住在此山，它周围有五百罗汉侍守。苯教认为此山是万山之王，是诸天神的住处，是天神下凡和升天的天梯，还有个苯教神祇住在此山。可见，冈底斯山在西藏宗教中的崇高地位。主峰冈仁波齐是佛教著名圣地。
　　 冈底斯山文化学家认为藏族文明的曙光——诞生在象雄中部的微莫隆仁地方。古代文献中说象雄西起大食，东至安多，而微莫隆仁大约在今冈底斯山下、玛旁雍措湖边的古格地方。因此，冈底斯山和玛旁雍措周围是藏族文明的先驱苯教的发源地。事实上，微莫隆仁早已因是苯教创始人先饶米沃且的降生地而闻名。
　　 冈底斯是一种文化。人类把心中最崇高的希冀赋予她，把转世轮回和通往天堂的幸福寄予她，她成为人类心中的点金石，给无数信徒及所有平淡无奇的人生发出灵性的神光，人们对她顶礼膜拜。来冈底斯朝圣，是佛教徒、印度教徒、本教徒或印度耆那教徒的毕生夙愿。对于那些来自拉萨、四川、青海、甘肃、云南的藏民，对于那些来自印度、尼泊尔、不丹或巴基斯坦的信徒而言，冈底斯朝圣之途无比神圣，同时也是充满艰辛。
　　 一般人很难想像，两只脚板走上半年甚至一年，走过几千里路云和月，有的要穿过无人区，有的要翻越喜马拉雅山，有些人甚至倒在朝拜的路上。朝圣过后能够平安回到家乡的人，处处受人敬重。据说过去在印度、不丹和尼泊尔，教徒和喇嘛前往朝山时，在国内可以免费乘坐马车。居住在冈仁波齐附近的阿里人是幸运的，他们拥有冈底斯就拥有了一种至尊和财富，他们去尼泊尔、印度或青康藏区，只要一说他们来自冈仁波齐，就会受到特殊礼遇。
　　 但对于我来说，来到冈底山除了旅游外，还想寻找在很早时候，就听人们说过的格桑花。所以从拉萨到冈底山，我一直在寻找着它。狮泉河一位汉族老者给我们解开了谜底，原来格桑花原本只是指一种花，就是长在山上的杜鹃花，演化到现在，凡是高原上有着八只花瓣的都被称作了“格桑梅朵”，也就是格桑花。
　　 从拉萨、日喀则、狮泉河，无论城镇乡村，人们的脸上永远是一种沉静、仁忍、虔诚、满足的神情。他们都不以金钱为念，大多不会刻意去养家赚钱，他们无为而治，无欲而生，自己有了钱，除了生活必需，全部都捐给了寺院；自己没了钱，伸手就向路过的人讨要，但每人只要一元，多了大多会追还。他们认为这一切都天经地义，而我们绝对会感觉不可思议。他们吃苦，孩子在草原和山边放牧牦牛，嘴角和手上全是冻疮，大人为游客作导游并驮运行李装备，我们空手而行累得上气不接下气，他们负重几十公斤仍远远把我们抛在身后；他们善良，一望无际的草原中央，遇到一顶冒着炊烟的帐篷，一弯腰就可以进去，对着家家供奉的佛像默立片刻，另一方面是表示恭敬，另一方面也可以净化自己的心灵。
　　 在去往冈底斯山的路上，除了看到了众多不同肤色一步一匍匐的朝拜者，还看到每隔几十里就有一个几米高的金属杆，绑在杆上的绳子上挂着五颜六色、写满了各式藏文的布，迎风飘扬，让人感到十分神秘。忽然，路旁百米开外，一群藏族同胞里三层外三层地围在那里抢什么东西，那叫喊声、欢笑声引得我们健步如飞地冲过去。
　　 挤进人群，只见一位爬上秆子，满脸络腮胡子的男人不断地扯下那些已经有点烂的布往人群里扔，一群身着民族服装的男女老少在抢。突然，杆最顶端的一块约两米长最破烂不堪的白布又被扔了下来，人群里发出了吼叫声，他们你拉我扯，最终，一位脸上有两朵深黑高原红、体格壮实的中年女子取得了这场抢夺大赛的胜利，她挤出人群高高举起那块布，笑容美丽得像盛开的雪莲花。
　　 那些刚抢了其他颜色布的人扔了手里的布，向中年女子奔去，而她竟慷慨地任凭那些人你一块我一块地撕扯着。最后，她的手里只剩下了巴掌大的一小块，但她的脸上仍然荡漾着心满意足的笑。