历史烟云深处的密城，之所以地脉绵长，润泽万物，钩沉史册，窃以为，从风水角度而言，有三个地名是绕不过去或无法被忽略的。它们像三枚棋子，稳稳地落在群山苍莽间的棋盘；或似三个锈迹斑斑的铁钉，钉在陕甘交界处万山圈子的命门穴位。秘而不宣地昭示一种天地有深意的玄机。
　　 将三个点连结起来，就是一个完整的三角形，它具有稳定性。因此，从洪荒到文明薪火闪闪烁烁的传递，从战火迭加到数度劫后余生，某种旺盛的脉象，总让其似春风吹又生的密匝青草，隐忍而顽强地复活了。千年不死，千年不倒，千年不朽-----其实又何止是千年呵！时间在这里已经没有了意义。
　　 这三个神秘咒符般的地点分别是密城，沿密城南川南行80华里的麻夫站，几乎和南川隔山梁岭峁平行的另一条川里的万家城。
　　 密城自不必言说。它曾是古密须及密国的都城，秦献公时设置过阴密县。已有太多的文字对其进行过复原和招魂。这里就不再赘述了。
　　 麻夫站是一个让人魂牵梦萦，不堪回首，而又梦回秦关的地名。明《永乐大典》及元《经世大典.站赤》、元末熊梦祥《析津志.天下站名》中提及的驿站名中，凤翔府仅有麻夫、百里二处。麻夫站位于凤翔、千阳、麟游三县交界处，花花河河谷之中。更为神奇的是距三县均为78华里。唐、宋、元时期为凤翔府直辖，后归普润县（隋设，归凤翔府，今麻夫站酒房乡一带，后废）、麟游县辖制，因麻姑修道于此而得名。麻夫站地处川道，三面环山，中有溪流潺潺而过。气候冬暖夏凉，谷物丰盈。南通关中道，北据甘州，西达千陇，东接麟游，历为兵家必争之地，战事连绵。加之盆地四面山高岭崇，封闭的环境孕育着朴纯厚重的民风。千百年来已沦为灾年的避难圣地，盛世遭弃的轮换之区。自古从关中西府入陇，出凤翔府西门，经董家河，穿张家店，越中老爷岭，汇沈家十字，涉花花河，达麻夫站；或入汉封，上关村，越西老爷岭，汇沈家十字，涉花花河，达麻夫站；或出北门、经范家寨，过燕子沟，越东老爷岭，汇沈家十字，涉花花河，达麻夫站。然后经麻夫川道北至密城，过骆驼巷到什字原，又过北沟山里王的八条山口去泾川、平凉过六盘山，向西沿祖厉河而下，在靖远附近渡黄河，经景泰、大靖至武威，再沿河西走廊西行，和古丝绸之路接轨。而现在它只是一个劫波渡尽，洗尽铅华后，悄然隐遁深山的普通村落。属麟游县酒房乡的一个行政村。驿站及军事重镇交通枢纽的地位淡化后，便平静地改名为麻夫了。单从外形上看，普通得就像陇坂巨大山系中随便的一溜溜沟沟和一道道川川。
　　 记忆中的爷爷辈及其口口相传的祖辈们，去陕西关中一带乘麦（当麦客割麦），是一年中最主要的劳务输出，亦是积贫艰难的农家在漫长自然经济时代，最主要的收入来源。每年春夏交替之际，陇东旱原上年龄不等的男丁们，鸡叫头遍便起床，吃了妻子或老母做的简易早餐，便背起简易的包裹行囊，戴上被雨水经年淋得发黑的破旧草帽，提上前几天就磨好的木镰，三五成群地就出发了。他们走得最主要的一条便捷通道，就是从什字原经密城的麻夫川道。当天下午时分可抵达麻夫站，在此歇脚住店吃饭。年年如此，走的是熟路，投宿的是老店。尽管投宿和开店的人，隔几十年又换上了一副相似的新面孔。但时光雕塑的模具似乎一点儿也没有变。依然气定神闲地，慢悠悠地如法炮制出一样的时光，一样的人，一样的老店，一样的做派，一样的麻夫站。惟店前喂骡马的石槽，及已废弃的只供人坐着歇缓的，石碾盘上密匝的苍苔，房舍瓦楞上的草见日长了许多。客店墙上的斑驳，门窗烟熏火燎的黧黑，亦比先前黯淡了许多……哭了笑了都在炕上，死了活了都在川里。男人开了镰，女人要做饭。男人下了种，女人要分娩。天下最苦莫过麦客汉，可以和筏子客，纤夫，井匠并称。筏子客惊涛骇浪里命悬一篙；纤夫是名符其实的吃人饭出驴力；井匠是比活人多出一口气的土行孙。这三个行当，多数是赤条条来去无牵挂，无妻无室无儿无女，今儿不说明儿话，眼前头路黑着哩。而麦客是足蒸暑土气背灼炎天光汗珠子滚太阳，被麦田这口大锅上下翻炒的栗子而已。炒焦了，炒糊了，所有的汗水和泪水蒸发殆尽后，这些粗憨朴实的庄稼汉的灵魂，早已风干成了川道里的一具具木乃伊。这成了他们千百年来摆不脱的命运。
　　 其实，陇东黄土原上的麦客史，完全可以和走西口，闯关东，下南洋一样，成为这个民族恢弘史诗的重要组成部分。麦客们之所以选择在麻夫站歇脚，固然是因为奔波到天色向晚。而最重要的原因是，如果将老爷岭比作漏斗头，那么麻夫站就是漏斗颈部的点，所有翻越老爷岭的分支窄沟川道都在此处汇合。而北至密城的南川则是漏斗干了。在这儿休息一晚后，便可兵分三路，去自己或者父辈们踩熟了的点，熟面孔，熟主儿家，脸好看力好出钱好要。一路向东翻越一道岭梁下到另一条川道里的李家河，然后再向南翻东老爷岭过大峡五曲沟湾到凤翔纸坊，再到岐山扶凤沿八百里秦川到渭南。胆大腿长心眼稠的，还敢东出潼关到河南侉子的地盘上挣钱；另一路则直接顺麻夫站正南面稍小的川道进去，翻中老爷岭，下董家河范家寨直接在凤翔地面上割麦。还有一路沿麻夫站西南面弯曲窄狭的川道，斗折蛇行三十里翻西老爷岭，下到凤翔的柳林和汉封乡，一路收割到千阳陇县，再绕回老家。这两路麦客都是些心眼实诚胆小挣些小钱即知足，再无过多念想；歇脚的另一原因是自古翻越老爷岭难于上青天。老爷岭海拔2428米，为陕甘两省界山。大致呈西北－东南走向，长约50公里，东西绵亘30余公里。群峰密集，山岭高峻，沟壑幽长，林木茂盛，青草葳蕤为县西之屏障。其主峰关山梁，海拔2466米，为陇县境内最高峰。通过固关的道路为进入甘肃省的孔道。岭西有古驿站长宁驿，关山历代为兵家必争之地。由西北向东南，主要山脉、山峰依次有：大岭、益坪山、蝉耳山、南尖山、高寒川梁、炮石梁（紫锤山）、青石崖、牛心山、朝天岭等。虽说没有蜀道般艰难，但狼虫虎豹也是有的。而最大的拦路虎却是匪患。历史上直至解放前老爷岭大小山头的土匪绺子究竟有多少，没人能说得清。但麻夫站肯定有他们的线人和牙行。多年当麦客的肯定懂道上的规矩，不多少留下些买路钱。老爷岭是过不去的。他们多少去时留个底，回来时再给钱。土匪不会傻到不知道麦客的钱要一镰一镰割下，去时拦劫个空人也没什么用。而回来时漏网的麦客几乎很少。除非只当这一年麦客，再不走这条道。土匪的眼里很扎实。倘来年再碰上，就不是几个钱的事了。白云苍狗，悠悠数千年。再畸形的生态链，也是一种硬生生存在着的生态。时光永是流逝。昔时的原生态图卷被造化之手轻轻卷起，闲置于某个不可知的被遗忘的角落。“麦客”也仅仅成了一个过往陈旧的名词，而且只是口口相承并未见诸典籍。如今的新生代已少有人知道这个词，及那段裹挟并珍藏了太阳芒刺的历史。2013的国庆长假，我骑自行车自密城出发，重走这条被祖辈的脚板踏疼灼热的麦客路。
　　 行行复行行，一袭隐者风范与世无争几近无声流淌的花庙河，大片正在收割的玉米田地，总也数不清的苍莽群山，不知名的漫山遍野的藤蔓荆棘类植物，味道鲜美红豆样色泽鲜艳的野果等，皆因浸透吸收了麦客脚户等祖祖辈辈受苦人的血汗，才如此绵密，苍莽，翠绿和美味。祖先们其实并未走远。他们的躯体和精魂都长眠并渗透进这山体，色彩，和味道里。每一次平躺在山坡上仰望蓝天或听风声鸟鸣，每一次在河水里濯手，每一次细细咀嚼着野果，便都是一次次和祖先们亲近对话……而我，却也实实在在沾了时代的光，用手机镜头拍下了沿途的风景。相信那些虽看不见却能感知到的，祖辈精气神和过往的历史，亦都凝固封存在这一张张照片中了。到麻夫村时，已是中午时分。怀着虔诚之心拜谒了当地的一座庙宇，老剧场，药王洞等。最后在汇成花庙河的两股细流交汇处，观其清洌得出奇，便用两手掌掬着一次喝了个够。直到喝得腹胀如鼓，饱嗝连天。便觉满心清凉，神气俱爽，所有的疲劳和燥热一扫而空。暗想倘余生能日日饮用此水，真是会赛半仙的，所有与年龄渐增有关的生命印痕，完全成了另一个时空的事，于己无关的。
　　 农人们兀自收割玉米，没有过多的人理会和在乎我。在一个早已见惯了小汽车的古旧山村，没有谁会刻意多瞧几眼骑自行车的路人。我在附近的一个小卖店里买了一盒香烟，专拣田间地头歇缓的看似很老的老人，或者在半山的放羊牧牛人，一根接一根地递烟给他们。于是在这午后干洌而纯真煦暖的秋阳下，在古旧的群山合围的盆地样的老驿站，在袅袅升腾的烟雾中，老人们似乎极努力和艰难地，将留存于大脑的当地古经故事掌故传奇，一股脑地合盘托给我。许是其太多分量太重，我竟接得措手不及，有些狼狈和吃力样。老人们劈头的一句话是——麻夫站虽属麟游管，却是整个凤翔人的乳母和干娘，不是亲母，胜似亲母。民国18年（1939年）的饥馑，建国后的三年自然灾害和文革中的灾荒，饿殍遍野走投无路的凤翔人翻过老爷岭，来麻夫讨饭避难。“嫁女嫁到麻夫站，家有白面面”“嫁女嫁到山窝窝，家有白馍馍”。麻夫站收容和救活的凤翔及关中大地上的三秦子民有多少，没人能说得清。当地人朴实拙讷，不善张扬和言说，只是默默做着自认为天经地义的善举。此地像一位繁育能力极强的农家母亲，硕健厚实而硬朗，面对上万张饥饿的嘴巴和掘地三尺的手爪，一遍遍一层层地几乎连树皮草根都挖光搜尽的情形下，她又很快长出了青草，结出了果实，长出了庄稼。细密绵长，源源不断。于是命悬一线的灾民有了救。他们实际上是喝了麻夫这块土地上的乳汁和血水才活命的呀！然而自进入新时期时来运转后，这些死里逃生养好了身子骨的人，都陆续打道回府，重返富庶平坦的关中平原了。没有谁愿意长年累月生活在这封闭的山沟沟里。于是麻夫站又一次平静了，是尘埃落定后那种奇怪而高远的宁静和空阔。也许，她真的乏了，倦了，累了，睡觉了。就像一位生产和喂养了太多孩子，而后又目送着他们一个个坚定而毫不留恋离去的母亲。除了守望，她再没有别的什么了。
　　 留下落了户至今走不了的，在旁人眼里，大约只是没本事挪窝罢，没有谁会想到知恩图报的字眼上去。麻夫站呵，面对着你，夫复何言？你其实早就不需要语言了。封存了的记忆可以不被历史书写，可以被代代的新人忘却。但那些过往的时光却是真实地定格在天地间。事实永远胜于任何附加或消弭了的意义。这些，难道，还不够么？
　　 麻夫站，一个卑微如我的生灵，此生终究都要记住的一个地方。而不仅仅是一个名字！
　　 万家城位于和麻夫川道隔山梁平行的另一条川道的黄金分割点上，取了一个古老大气自信的名字。如今只是一个隐迹在群山圈子里的极偏僻的村庄而已。从其地理方位看，无论怎样摆放，想要将万户人家摆放安置于此，有些近乎天方夜谭——然而，历史上它确乎是一个县城所在地，估计当时的繁华程度，区区万家灯火又算得了什么。而令人更百思不得其解的是，为什么不将县城选在密城或别的条件更好处，而偏偏在此处——事实上，它确乎不具备这样的优势。然而自隋（一说西魏）时设置了普润县，治所包括今天麟游以西的两亭酒坊和千阳的一部分，向北也将密城囊括在内。直到元代，才废除了普润县，和麟游县合二为一。近乎800年间，普润县是重要的军马产地和饲养场。单从名字听，就有气候湿润水草茂密福泽普润天下之意。是陕甘万山圈子里镶嵌的一块美玉和梦幻之地。水草肥美，马匹如云。尤其在唐代，国势强盛，王公贵族骑射郊游，此地便源源不断地提供良马。特别是唐对吐蕃用兵期间，大将李元谅的几十万大军驻防陇右。密城及梁原都成了布防阵地。和吐蕃进行艰难的拉锯战期间，唐军所需的军马数目庞大，幸亏有普润马场的活水源头的强有力补给，才能最终大败吐蕃，确保了边陲的安宁。
　　 除此而外，普润县还是唐代最大的皇家天然狩猎场，它和麟游县的九成行宫唇齿相依，每年的春夏之交及秋季兽肥果蔬，自唐太宗始的历代帝王都会在九成宫消暑，而后又顺道来此间纵辔驰骋狩猎。场面宏大，持续时间久，回看射雕处，千里暮云平。开阔漫长的川道，万山圈子里的苍莽林木，滋养和隐匿着无数的猎物。远比皇家苑囿里人工修建的狩猎场要气势恢宏得多。譬如汉代的上林苑狩猎场，比起此地，简直贻笑大方，不可同日而语也。这一方面折射着大唐王朝开放，包容，自信，阳刚的气度；亦极符合唐皇帝本人的个性气质。尤其是唐太宗，一生爱马。陪葬的昭陵六骏中，大约应该有普瑞马场进贡的罢。千余年时光过去了。平静稀疏的农舍，及无语静立的大小山体间，依稀还听得到瞧得见当年的旌旗猎猎，人喊马嘶，左牵黄右擎苍，会挽雕弓如满月，千骑卷平岗的气贯长虹的狩猎场面。历史烟云呵，怎能消弭得掉古老而神秘的普润县的前世今生呢？
　　 另外，它还是当年重要的商旅通道的中转站和交易点。漠北西域的马帮商队取道此处，翻东老爷岭到凤翔陈仓再取褒斜道大散关入蜀及滇黔和南越。普润的马匹肯定也是商队的青睐之物。此地的野性，宏阔和神秘，都是无法被复制和代替的。
　　 然而，历史的步履迈进元朝后，政治中心已移至华北平原的元大都。关中大地成了一处被遗忘的角落。加之版图空前广阔，且执政者本身来自蒙古草原，再也看不上眼这处绵延了数百年的马场和狩猎场了。终于，普润县被撤销了。没有了名分，其躯体亦很快风干于历史深处了。普润，成了一个梦回大唐爱的的历史名词。而且愈来愈被淡忘和边缘化。如今，有关它的记载，如同失落的亚特兰蒂斯文明一样渺无踪影。仅在现存的《麟游县志》找到鸿爪雪泥般的模糊记载。
　　 我不知道，自己为什么对此地有一种顽固的，近乎偏执的情结。多少次梦回普润，多少次千里走单骑，我的双脚早已踏遍了那里的山体林木，旮旯细流。以后还将要一直走下去的。多少次，总有一个声音在询问：我真是普润县五百年前失落的一枚棋子么？——那末，下棋的人又是谁呢？
　　 答我。否则，离开。