再次登上鹭江的渡船，已是27年后的今晚。我站在甲板上向远处眺望，鼓浪屿岛上华灯初放，无数闪烁的灯光密密麻麻，如银河里的星星，围绕着沉寂的小岛，在黑夜里十分耀眼。渡船拍打着不断泛起的浪花，像一条姿势优雅的海豚，在鹭江里无声无息地游弋着。此时，我的胸膛和鹭江一样心潮起伏，回味着27年前，与妻子来此地旅游的幸福时刻。那是1987年5月，新婚蜜月不久，我和妻子外出旅游一路南下，杭州西湖、江西庐山、福建武夷山……最后才来到了厦门这美丽的琴岛。如今，时隔这么多年，我依然对鼓浪屿有那么一种难以割舍的思念和期待，总想找个机会，再去一趟鼓浪屿，重温旧梦，领略琴岛旖旎的风光。然而，也正如一首老歌《我想去桂林》所唱的那样：“有时间的时候，没有钱；有了钱的时候，没时间”，因工作家务一直缠身，我就没能再去鼓浪屿观光。这次机会终于来了。单位老总安排我们各部门经理，于10月底去厦门考察一个工程项目，由副总带队，来去两天。虽然时间短暂，几乎挤不出时间出游，但我还是想方设法利用今晚休息的时间，独自去了一趟鼓浪屿。
　　 渡船行驶了约7分钟后，稳稳地停靠在了鼓浪屿的码头。踏上鼓浪屿，首先映入我眼帘的，便是岛上著名的商业小街。由于出来匆忙没用晚餐，此时我已饥肠辘辘，正想找点吃的充饥。这时，我突然想起了鼓浪屿岛上的名点“叶氏麻糍”。早已对鼓浪屿的各种小吃垂涎欲滴，也曾第一次来岛时，和妻子品尝过诸如鱼丸、北仔饼等特色小吃，但我就是从未尝过名声在外的“叶氏麻糍”，为此一直“耿耿于怀”。于是，我第一时间一路寻问，来到了著名的“叶氏麻糍”小店。出乎我的意料，“叶氏麻糍”竟没有门店，而是停放在路旁的一辆小摊车。只见这辆类似过去那种移动式的售货小车上，贴着一张并不起眼的广告牌：“叶氏麻糍”，一位花甲之年的老妪，正站在小车中央，热情麻利地做着生意。虽然已是晚上，但小车前排队买麻糍的人数依然不减，我兴冲冲地排在后面，一心想能早点轮到我。可当轮到我买时，玻璃柜里空空仅剩下2只麻糍，让我大失所望。我问老人家是否还能续做？她笑着摇了摇头说：卖完为止，如是还想买，只能明天再来。我只能遗憾地拿着两只麻糍走了。
　　 我心里一直纳闷：“叶氏麻糍”生意既然这么好，为何不多做点？后来与当地人闲聊中才得知，原来叶氏夫妇为了保护麻糍小吃品牌的声誉，宁愿限量供应，也决不增加产量。同时，坚持物美价廉的经营理念，麻糍的价格始终是一元，几十年未变。我嚼着黑里透黄、又香又糯的麻糍，心里多了几分对叶氏夫妇的敬意。是呀，在这蒙坑拐骗、物欲横流的社会，“叶氏麻糍”的经营方式，无疑是一道路亮丽的风景线，值得我们学习借鉴。
　　 鼓浪屿商业小街的路名叫龙头路，而商业小街，也真像一条龙身，弯弯曲曲地在狭长的小巷里蜿蜒起伏，龙头在渡口，龙尾却甩在600米外的鼓浪屿体育场那边。这条商业小街，大概已有30多年的历史，从原先几家小铺，发展到如今近百家各有特色的商店。我记得87年5月份来此地时，这里整条小街乱哄哄的，乱设摊现象非常严重，也没有人管，游客只能小心翼翼地在摊位之间穿行。今晚，我再次来到这里，却惊喜地发现一切都有了明显的改观，不仅小摊小贩没了踪影，而且整个商业小街的店铺，都进行了改造翻修，错落有致，门面相当美观典雅。我起初以为小摊小贩的失踪，可能与晚上有关，于是就询问路旁的一位女保洁工，从她口中才得知，早在2005年起，这里就不允许乱设摊了，而且每天都会有城管队员，在这儿不停地执勤检查。
　　 夜色渐浓，已是晚上八点多钟，街上的游客依然络绎不绝，一对对男女，满满一大家子，春风满面地拎着大包小包，悠闲地漫步在小街，穿梭在各个特色商店。这情景，让我想起了上海的城隍庙商业街，虽然鼓浪屿商业小街的规模，还无法与上海的城隍庙媲美，但它本身具有的当地特色，还是给我留下深刻而美好的印象。
　　 如果说鼓浪屿的商业小街，是一条流动的绚丽的彩带，那么，鼓浪屿的民宅小街，则是一幅深邃的静谧的油画。我从繁华的商业小街徜徉出来，一会儿便走到了樟州路上的民宅小街。这里与其说是小街，倒不如说是纵横交错、四通八达的小巷更恰当些。因为这里的路面，都是窄窄的长长的，好多小街的格局，至今还保持着一百多年前的风格，原始粗放，古朴自然。走了没多远，我偶尔看见一处路灯下，有一群游客正朝着一处小巷口张望着，似乎在打探什么，而有一位导游模样的女子，手举着旅游三角旗，正滔滔不绝地对这些游客讲解着什么。出于好奇，我也凑过去一听，原来此地标着的樟州路44号小巷的里面，竟然是中国现代著名作家和学者林语堂先生的故居。我默然走进小巷里，久久望着这苍老古朴且又破旧没落的英式别墅，不由得心生感慨，原来名人名家的故居，也只不过如此，没有丝毫的豪华和神秘感。
　　 据悉，鼓浪屿地方虽小，但名人名家的故居或寓所却不少。除了林语堂外，还有现代医学家林巧稚、钢琴家殷承宗，以及女诗人舒婷等等。对于女诗人舒婷，众多文学爱好者是再熟悉不过了，当年以一首《致橡树》诗而成名，成为现代“朦胧诗”流派最著名的女诗人。不过，舒婷并不是鼓浪屿人，她出生在福建龙海市石码镇，只是于20007年年底随丈夫搬迁落户在此。我无从知道这位令我崇敬倍至的女诗人，究竟住在这条小街的哪一处？但她的名字已和鼓浪屿紧紧连在一起，很多游客上了鼓浪屿，指名道姓地要导游去寻找舒婷的寓所。有意思的是，听当地人介绍，舒婷所居住的那栋红楼建筑，曾经被当地旅游部门标示在鼓浪屿的旅游导图上，造成大量的游客涌入舒婷的家，给她和她的家人生活上带来很大干扰，后来舒婷不得不向有关部门投诉，她的住址才得以从旅游图上抹去。但之后仍不断有游客来鼓浪屿小街，寻找她的寓所。其实，舒婷是个非常热情好客的人，她在自己的家里，曾无数次接待过一批又一批来访者，其中就包括不少文学爱好者，对一些生活拮据的人，她还慷慨地给予一定的经济上的帮助。
　　 夏末初秋的鼓浪屿，海风一阵阵地吹拂着，挟裹着淡淡的咸味，嗅觉有些异样，但身上格外凉爽。民宅小街的夜晚，远离商业小街的喧嚣，又是那样的幽静安祥。不知是小街里的名人故居吸引了我，还是小街里那些风格迥然的建筑迷住了我，此时，我已无心再去日光岩、菽庄花园、郑成功纪念馆等景点观赏，而是跟随着一些素不相识的游客，在四通八达的小街里随心所欲地徜徉起来。
　　 夜幕下的小街建筑，虽然没有白天看得清晰，但在灯光和月亮的笼罩下，依然能勾勒出各种建筑的轮廓，隐隐约约、或明或暗，别有风味。徜徉在樟州路、福州路等小街，那些哥特式的尖顶、拜占廷式的圆顶、以及红瓦的坡顶，会不断地在我眼前涌现，目不暇接，令人惊异。我过去一直以为，只有上海外滩的各种建筑群，才能称得上是国内历史上最优秀的“万国建筑群”，现在看来，鼓浪屿小街的这些风格独特的建筑，也能与此媲美。
　　 鼓浪屿小街之美，不仅仅在于有那么多风格迥异的建筑，当我置身于小街深处时，蓦然发现它的路也是如此之美。脚下那纵横交错的小路，很多是用青石板或青砖铺成，不少路面被众人的脚印磨得光秃秃的，有些地方还留有一些浅浅的凹坑，不知是什么时候留下的，人走在上面，仿佛回到了古老的年代。从这窄窄的小路一路走来，我还竟然没发现路面有一丁点的垃圾，甚至没有一只烟蒂，让人有些惊讶也有些敬佩，小街的路面如此干净，恐怕在国内也难寻第二处。小路的两侧都是民宅，有的被高高的围墙围绕着，有的遮掩在一棵棵高大的榕树下。很多民宅的门都是黑色的铁门，也有朱红色的木门，但黑色却是这里的主色调。凑近细观，几乎家家门口都种植着一些花花草草，有盆栽的，也有在斑驳的围墙底下做一个栏栅，在里面种植一些花草。那些攀爬的紫藤、那些从墙角伸出的长春藤、三角梅，海风里摇曳着柔软的肢体，煞是可爱。
　　 也许是夜色渐浓，这里的人家几乎都是大门紧闭，难得见有人出来，街面上冷冷清清。小街里没看见有一辆汽车，甚至连自行车都没有，偶尔有居民从对面而来，也是不紧不慢悠然而行。望着这深邃而幽静的小街，我蓦然遐想着此时能下一场小雨多好？对面款款而来的是位撑着花雨伞的姑娘，妩媚动人，眉宇间却又结着忧愁，从我身边走过……真痴痴地希望戴望舒的《雨巷》能在这儿重演。
　　 鼓浪屿小街的景象真迷人，如果不是时间有限，我真想在此住上个几天，好好浏览这里独特的风土人情，让自己疲惫的身心在此得到释放，让自己的灵魂在这里得到净化。返程的路是无奈的。当我游兴未尽时，时间却悄然走向了终点，渡船即将停运，我不得不转身向渡口走去。
　　 我记得第一次来鼓浪屿时就有所耳闻，鼓浪屿不仅有国内最大的钢琴博物馆，而且走在每一条小街，都能听见钢琴的弹奏声。可今晚在此逗留了这么长时间，自己却始终没听见有钢琴的弹奏声，小街寂静得似乎连针掉在地上都能听见。虽然心中有些遗憾和疑惑，却丝毫没影响我对琴岛美誉的理解和拥戴。我想也许是小街人家早已弹奏完毕，此时正喝着咖啡小憩；也许钢琴家们正专心致志地谱写着新的动听的曲子。当我又一次站在渡船的甲板上，凝视着逐渐离去的鼓浪屿码头，蓦然发觉这码头的形状，仿佛就是一架巨大的钢琴，而不断拍打船身的浪涛声，犹如在演奏一首《鼓浪屿之歌》。夜色阑珊，星光璀璨，船离鼓浪屿越来越远。在即将到达对岸的时刻，我忍不住又回眸看了鼓浪屿一眼：此刻，鼓浪屿正像一位睡美人，劳累了一天，衣衫未解，就一头倒在了鹭江的怀抱……