我的老家商洛山的黑龙口镇农村，地处秦岭南麓，丹江源头。这里沟壑纵横，群山逶迤，景色逸人，住户稀疏。正是这样独特的地域风貌，却也滋养了一代代憨厚朴实的劳动人民。
　　 老家主产小麦、大豆、玉米和土豆……和其他所有杂粮，但惟有地理条件限制，不适合栽种水稻。但人们平日里隔三差五地也会吃几回米饭的。在过去那贫困的年月里，因为农村没有通电，人们做饭的燃料多是烧柴。所以家家户户都盘有一个大土灶，农村人盘灶头都是非常讲究的，毕竟居家过日子，都是用砖块砌的四棱饱满，而且灶台也全贴了卫生瓷的那种，看起来既干净又卫生。而不是“三块石头一口锅，搭个棚棚就是窝”的那种凑合过日子的简易灶。
　　 一个大土灶一般都是两三口的大铁锅。不管家里来多少客人，招待都不成问题的。自己平日里做饭也很实用，炒菜、煮面条都是用柴火，即使蒸米饭，也都用这样的大铁锅蒸饭。不过我老家人做米饭可不是单纯的蒸白米饭，总喜欢做出喷香的红米饭来。要说红米饭，大家一定会联想到江西井冈山的红米饭来，那是革命年代里的所谓红米饭南瓜汤，是用红米煮的米饭。我们老家人做的红米饭则是白米，用红小豆或是一种叫做三月黄的大颗粒豆子煮锅用来做红米饭的。
　　 我儿时吃的多是外婆做的红米饭，那时候生活虽然简朴，但外婆每次蒸饭时都喜欢用三月黄来蒸饭。先把三月黄淘洗干净后泡涨，下入沸腾的大铁锅里慢火煮制，煮豆子的间隙里得反复用水瓢连水带豆子一起舀起来，再缓缓地倒进锅里，如此反复，锅里的汤汁就成了棕红色了。外婆管这种方式叫做“扬汤”，说是只有多反复的扬几次汤，煮豆子的汤水才会渐渐变红。否则就是煮再多的豆子，不扬汤的话，汤汁也都是淡淡的颜色，不够艳丽。扬的过程还要边扬汤边观察，达到了自己所要的效果就好了，如果颜色过于浓深，那就成了褐色，不够好看了。
　　 待锅里的豆子煮至七八成熟时，就可以下入淘洗干净的大米了，锅里下米之后，可以大火烧一阵子，边烧边用锅铲搅动，以防糊锅。当锅里翻浪时，就可以改为文火了，此时盖着锅盖儿，焖上大概十多分钟后，就可以打开锅盖，观察一下米饭的水位，一般水位宜多不宜少。将米饭上面预计多出的米汤用笊篱隔离，舀出多余的米汤。用筷子在米饭中间均匀的插上气孔（便于成熟），再此盖上锅盖儿，退掉锅底里燃烧的明火，只留少部分的火炭，焖一稍会，一锅喷香的红米饭就算是大功告成了。
　　 几乎每一次，外婆都是一口锅蒸饭，一口锅炒菜，饭蒸熟了，菜也炒好了。不说菜有多美味，单就这喷香的红米饭，我每次都会吃两大碗，那粘糯诱人的红色米饭和那绵柔鼓胀的三月黄豆子。吃在嘴里，劲劲地耐嚼，面面的甜糯，使得我狼吞虎咽的馋相，每一次都会引起外婆的不断唠叨：“慢些吃，有没人跟你抢?”但我却分明看得出外婆脸上流露出的灿烂和欣慰。
　　 除了吃红米饭，我更喜欢外婆做的米汤焖锅巴，当吃过米饭后，锅里的米饭锅巴就被锅底里的火炭炕的焦黄，只需用锅铲从锅底里轻轻一铲，就成了锅盔一样的一个大圆锅巴了，扳一块放进嘴里，嚼起来“卡巴卡巴”的那是倍儿脆。用撇出来的红米汤来焖锅巴，那也不失为一道美味，将锅巴扮成小块儿，泡入烧开的米汤里，可根据各自口味喜好烩入事先炒好的蔬菜，调入油泼辣子，那就成了一顿既不浪费又快捷便利的美食了！
　　 现在的老家乡下人，生活条件好了，虽然还用那种大铁锅烧柴做饭，但已经很少有人用大铁锅蒸米饭了，都嫌铁锅蒸饭麻烦，而喜欢用电饭煲蒸饭，图个省事，但却难得吃上当年地道的红米饭和锅巴了。偶尔专门为之，那还得自己亲自动手才能享受到。