大雁塔坐落于中国陕西省西安市南部的慈恩寺内。慈恩寺是唐贞观二十二年（公元648年），太子李治为纪念亡母文德皇后以报答养育之恩而修建，故名"慈恩寺"。当时，共有十三处院落，房屋达一千九百八十七间，并请赴印度取经回国的高僧玄奘主持寺务，著名的画家阎立本、吴道子都在此绘制过壁画，可见规模之宏大。唐永徽三年（652年），玄奘在寺内西院建塔，名慈恩寺塔，用以存放从印度带回来的经籍。现在的塔名是据《慈恩寺三藏法师传》中记载：摩揭陀国有一僧寺，一日有一只大雁离群落羽，摔死在地上。僧众认为这只大雁是菩萨的化身，决定为大雁建造一座塔，因而又名雁塔，也称大雁塔。
　　 来到了西安，不能不看看这大雁塔，曾经在读大学时来过西安。只是当时行色匆匆，并没有时间来到这古老的建筑当中体味一下远古的气息。天空飘着细细的雨丝，在这干旱的三秦大地上，雨远比油金贵得多。有雨意的相伴，平素心中增加了几分虔诚的信念，那远行的僧人完成了自己的宏愿，从西天取来了真经，想普度这世上的万千痴男怨女。虽然并没有听说什么人众有了佛性，成了佛陀。可是，我依旧佩服这位高僧的执着，虽然说佛法中说，不得有执念，可是这执念间若是为了消除世间的灾厄，则另当别论。我想佛祖需要信徒拥有这种执着的为善之念。我知道远行的艰难，可是我仍然只能在想象中，杜撰这位高僧长途跋涉的艰辛，西游记中有三个徒弟的陪伴，说了唐僧的八十一难；而历史上的大师却是孤独的跋涉者，他经历的艰难已经不是我们后世人可以想象了。一个佛学的求知者带去中土的文化，收回了天竺的梵文佛学经卷。这也是最古老的文化交流与碰撞吧！古印度的文明消失之后，从盛唐保留下来的经卷又一次在佛学的交流中回归了。这也是玄奘大师想不到的善缘吧！那塔是菩萨的坐化，还是僧众心中的善缘？我不是居士，也不是信徒，我无法求证。倒是暴死的离群孤雁无意间有了万世的丰碑！
　　 慈恩寺里的游人络绎不绝，一半是外国游客，一半是外地人，还有一些是画院的学生来参观、临摩的。最让我注意的就是寺中的楹联，这也是我在各个旅游景点驻足最久的地方，也是遗憾最多的地方。和朋友一起，来看着这中国最老的文化象征，倒也是应了一句古话：“三个臭皮匠，顶上诸葛亮”，费了九牛二虎之力，三个终于把这对联上的字全部认完。不知道这应该算是我个人的无知，还是中国整个传统文化的尴尬？汉人不识汉字，想想只能是无言。
　　 无一例外的是，这旅游的兴盛，把佛祖的信徒们拉入了这万劫不复的红尘，于是佛被标了不同的价格，或以玉，或者铜，或以画，卖给了四方的俗人，卖给了远涉重洋的老外们。僧众的祝福与诅咒就与生意的成交与否成了因果，这佛徒也怎生得势利如此？
　　 登上了塔，在逼仄的楼梯上缓缓而上，脚蹬踏在金属防滑条上，那声音在塔内怪异的回响着，显得如此的刺耳，如此地格格不入；禁止烟火或者禁止触摸的警示在塔内层层得见，大雁塔的每层塔又被一层层铁网束缚或者分隔了起来。于塔中的我无由地感觉到了，一种悲凉的心境，这大雁塔成了现代都市里的囚徒，而我们却是这大雁塔内的囚陡。冰冷的铁栅栏和无情的警示牌在无声地嘲笑着我，“不许这样，不许那样！”随着塔顶的升高，这种感觉也越来越强烈，隔着铁栅栏向远处望去，高大的现代楼群在骚首弄姿，忙碌的塔吊在建着一幢幢新的楼房。大雁塔孤独地伫立着，而我却笼罩在大雁塔的孤独之中。传统文化成了现代文明的囚徒或者宠物了吗？我不知道。这个问题此时无解！
　　 终于从那里逃离了出来，佛相的尊严我没有见到，那曾经香烟燎绕的寺院，早已经成为了遥远的回忆，盛唐的繁华已经变成了铜臭的弥漫，喧闹的推销声和麻木的导游词在争宠。大雁塔突兀地站在千年后的风雨中，大雁塔在推崇中被人遗弃了。僧人在门口打盹，而我只想逃离这大雁塔的孤独。
　　
　　
　　 佛陀无宝相，
　　 只敬献金人。
　　 一塔离魂雁，
　　 悲唳耳边闻。