时隔十几年之久，再次打捞记忆里那个怀旧的影子——平遥古城。
　　 平遥古城旧称“古陶”，始建于西周宣王时期（公元前827年～公元前782年），春秋时属晋国，战国属赵国。秦置平陶县，汉置中都县，为宗亲代王的都城。北魏改名为平遥县。平遥古城位于山西省，是中国目前保存比较完整的古城之一。城内城外以一座古城墙为界，分割为新旧两个城池。城墙以内，是古色古香的老城，保留了明清时期的造型。黄包车、当铺、商行、衙门等，昭示着前朝旧事，氤氲着历史古香。城墙以外，则是现代化的新城，霓虹闪烁，车水马龙。新旧两城比邻，古朴与现代对望，相映成趣。
　　 走马观花一遭，留在记忆里的，只是一些零零碎碎的断章。
　　 【古城墙上的遐思】
　　 平遥城墙始建于西周，平面呈方形，周长6162.7米，墙高10米，顶宽3—5米，墙顶外筑2米高的垛口墙（又称挡马墙），内砌女儿墙，墙身素土夯实，外包青砖。环城每隔50—100米有一个突出的敌台（也称马面）。经过三百年的时光，现存有6座城门瓮城、4座角楼和72座敌楼。是中国现存规模较大、历史较早、保存较完整的古城墙之一，亦是世界遗产平遥古城的核心组成部分。城墙四隅角楼四座，城墙外四周有深宽各3米的护城壕，六门外原设有吊桥,沿河植槐柳。
　　 我是在夕阳余晖中登临古城墙的。远远望去，青砖蜿蜒，古老沧桑的余韵经日光折射，颇有一丝怀旧的诗意。缓步徐行，初秋的风，斜斜吹来，城墙的每个缝隙都似乎飘出梵阿铃的余音。
　　 导游小姐一边为我们指点所经之处的遗迹，一边轻轻摇动黄色的小旗细语。傍晚的古城墙游人寥落，高远的天空，流云不疾不徐地踱着方步，除了我们一行8人，还零星走着其他怀古的散客。但无一例外的，都极少喧哗，也许只有这样，才不辜负古城墙的沧桑和厚重。
　　 我微凉的手指轻轻抚摸着古城墙的遗址。垛口处的风声稍稍急促了些，伸头望去，依稀可辨当年抵御外敌攀爬所用的脚蹬。很显然，这座古城墙的局部是经过修葺的，但基本保留了它的原貌，还原了历史的某个瞬间。如果可以静下心来，似乎可以听得到战马嘶鸣或者冲杀突击的呐喊声。
　　 登高望远，俯瞰平遥老城，林林总总的房舍，若翘起犄角的兽类，或者是休整待发的雁阵。轻描淡写的树木，掩映在霞光里，若姑娘们飘逸的裙裾。那些蠕动着的人影，那么小，那么矮，在苍茫的宇宙之间，简直可以忽略不计。
　　 作为一座城池，走到现在，早已丧失了保家护院的实际功能。如今，它以形而上？的文化价值默然静立，不多言，也不自卑。来来去去的游客，在它肩上凭吊历史，唏唏嘘嘘之余，空发一些感慨罢了。于我们，是满足心理的文化诉求，于它，无非是叠印一些匆匆的脚印。历史不可回溯，它能承受的，早已散落在风中。如今，它所能做的，无非是安然接纳南来北往的叩问，如此而已。
　　 绕城墙一周，基本把平遥浏览一遍。但，如此浮光掠影的追溯，充其量也不过是隔靴搔痒，我们没有人敢说懂得平遥，了解平遥。就像我们周遭置换的不同风景和人流，相对于这些外界附加物，我们自身又何尝不是一座城墙？能够穿越并留宿其中的人，三界之内，又有几个呢？
　　 所有的走进都只是地理意义的走进，而灵魂的撞击和交融，则需要时间的沉淀和打磨。我并不祈求弄懂脚下的一砖一瓦，只想来看一看，在某个垛口听听历史吹来的风而已。
　　 【古街道的况味】
　　 走进平遥，你会觉得天色似乎暗下来。周边的古建筑，会麻痹你的视听，今夕何夕，身在何处，实在是一时半会难以甄别的问题。
　　 我们下榻的地方，是一座四合院。它完全区别于北京的四合院，古朴，精致，弥漫着文化气息。雕廊画栋的造型，历史遗留的陈迹，以及小巧精心的布局，无不让人心生欢喜。朱红的漆色，繁复的镂花，曲径通幽的空间隔离，看似无意的花木点缀，其实，每一处都透露着匠心独运的巧思。
　　 我一眼就喜欢上了这样的房子。我们的房间在楼上，顺着老板娘的指引，我们一行沿木质楼梯缓缓前行。楼梯很窄，一次仅容一人通行，上楼去，是一排并列的客房，房顶较矮，陈设也很简单，一桌一床，干干净净。也许传说中的绣楼就是如此？
　　 有窗的一面临街，向阳，窗帘是红色的金丝绒，外面一层薄纱，拉开来，阳光哗然脸红，屋子里罩上一层金色。
　　 早晨起床，在甬道上俯视整个院落，远近高低的景致参差错落，绿色植物和古色房梁相映，加上偶尔晃动的人影和袅袅传来的饭香，充满了某种神秘的诱惑。远处的天空微微泛着银色，晨光一荡一荡的，洗却了旅途的劳累。伸开双臂，在这个陌生的领域，我恍若陷落时光隧道的鸟，期待一次全新的飞翔。
　　 早餐后，寻一个导游陪我们逛街。导游小姐很瘦小，穿行在老街上，像一枚秋天的树叶。我们在她的解说中，走入各色店铺、房屋。
　　 残缺不全的门楼，诠释着悠远的往昔。票房、当铺、商号、镖局、庙宇……，每一处都能撞着扑面而来的历史。那些生动鲜活的历史场景，在我们跨入某个锈迹斑斑的房间时，一幕幕拉开，又在我们跨出房门时，缓缓闭幕。
　　 这些房门，无疑是历史的通道，走进去，历史复活。在此消彼长的场景置换中，天色渐次透亮。我的衣角触着久远的灰尘，神思渺远。
　　 平民院落和官宦宅邸交错，风格和排场悬殊颇大。平遥古城平民居房，以砖墙瓦顶的木结构四合院为主，布局严谨，左右对称，尊卑有序。而大家族或官宦宅邸则修建二进、三进院落甚至更大的院群，院落之间多用装饰华丽的垂花门分隔。民居院内大多装饰精美，进门通常建有砖雕照壁，檐下梁枋有木雕雀替，柱础、门柱、石鼓多用石雕装饰。民间有句俗语：“平遥古城十大怪”，其中一条是“房子半边盖”。平遥民居之所以大多为单坡内落水，流传最广的说法称之为“四水归堂”或“肥水不流外人田”。山西地处干旱，且风沙较大，将房屋建成单坡，能增加房屋临街外墙的高度，而临街又不开窗户，则能够有效地抵御风沙和提高安全系数。而院内紧凑的布局则显示对外排斥，对内凝聚的民族性格。
　　 历朝历代，有形的物事总是无声地昭示着贫富差异和地位高下，就连今天也依然如是。也难怪大家汲汲于名利，为房事殚精竭虑。历史犹是，我们都是车辙里的鱼。
　　 不期然逛至县衙。县衙，是中国封建社会县级行政长官行使职权的法定场所，也是该县各级吏员、差役办理公务的地方，是国家权力的象征。古人曾有“民非政不治，政非官不举，官非署不立”的说法，可见，县衙是为政必不可少的机构。而且幸运的是，我们还亲眼目睹了旧时衙门升堂的场面。鸣鼓、传唤、过堂、审判、退堂。一招一式，俨然历史的翻版。
　　 街市上最扎眼的当属黄包车。这些明清时期主要的交通工具，如今成了游客体验过去的道具。几个外国游客撇着生硬的普通话在尝试拉车，面上含笑，眸子里盛满惊奇。也许在他们眼里，中国神秘的东西太多，这些明清遗迹足以拉长他们对于中国历史文化的纵深探寻。
　　 我们匆促的脚步，叩问着历史的沧桑。蛛网陈迹，娓娓讲述着远古的故事。起起落落，开开合合之间，历史和现实，相互打望。
　　 【古艺术的迷恋】
　　 平遥，到处弥漫着艺术气息。
　　 街市上，店铺林立，各色漆器琳琅满目，煞是诱人。在晋中，有一俗语可谓家喻户晓：“平遥古城三件宝，漆器牛肉长山药”。在古城三件宝中，漆器列为榜首。
　　 漫步古城，目光逡巡在林林总总的漆器上。它们质地细密，色泽纯正，辅以各色鸟兽花石，优雅大方，既有现代的时尚美感，又不失古典的华贵。小到一枚发卡，大到家具装饰，每一件都可称得上是精美的艺术品。
　　 同行的朋友挑挑捡捡，看哪一样都爱不释手，全都乱了主张。最后，还是各自挑选了一件小饰品，带给各自的家人，方才恋恋不舍挪动步子。我思虑再三，还是选了两枚发卡，想象平遥古韵流泻在发间的那份优雅，心里暗自欢悦。
　　 对于吃的，我一向不大感冒，可既然来了，随便看看总是必须的。看和品中间，我发现了一种独特的吃食——石头饼。据说，这是平遥的特色，大家都争先尝鲜，可是说实在的，并不怎么好吃。
　　 石头饼顾名思义是同石头做的，具有明显的古代石烹遗风。这种方法是将石块烧热，谷物直接放在石上而制熟。这主要是利用石块传热慢，散热也慢，布热比较均匀的特点，以达到控制火候的目的。石头饼是中国最古老的铁板烧食品。又称石予馍，唐代称石傲饼。特点：经久耐储，携带方便，口感酥脆咸香。既然耐储存，好吃不好吃的，也是个纪念，我和同行的朋友都顺带买了些，准备带给家人尝尝。圆圆的饼子，密布着坑坑洼洼，像神秘太空留给我们的礼物，每一个酒窝，都是一个难解的秘密。所以，我主观地认为，这些石头饼并不是用来吃的，而是用来观赏的，因为，观赏所带来的美感远远胜过入口的食欲。我宁愿把它归于艺术之列。
　　 入夜以后的古城，淡去了白昼的那份荒凉和破败，渐次点亮的灯盏，营造出一派盛世的繁华。质朴的大红灯笼与现代化的霓虹灯，相互辉映，继承和发扬装扮得恰到好处。行走其间，连心情都五彩斑斓起来。
　　 明明灭灭的街道，蜿蜒出绮丽多姿的夜色。风，以滑翔的姿势，怕打着行人的衣角。我们走街串巷，目光被一件件精美的艺术品点染，可欣赏赞叹之余，谁也没有慷慨解囊，路途的遥远和价格高下的难以抉择，注定我们只能与这些美丽盈盈一握。来处和去处，渺渺，山一程，水一程的风烟，只能让心与之远离。
　　 试想，人这一生，有多少无可奈何的错失。每一段衣折里，都蜗居着时光的叹息。而我们无法留存彼时的容颜，唯有一脉清音，在岁月的转角，蛰伏，期待另一些新鲜的脚印，唤醒。
　　 后来，我们又驱车到了双林寺。至今想来，唯一的印象是一些攀龙附凤的彩画雕塑和面色各异的罗汉。人间百态，似乎都可以在此找到原型，其雕塑和绘画艺术水平，让人叹为观止。
　　 离开的时候，恰逢落雨。茫茫的雨幕，隔离了平遥，也隔离了那段远去的历史。直到今天，当我偶然移动鼠标，平遥闪身而出，那段搁浅的记忆，瞬间复活。
　　 没有盘根错节的历史纠纷，只有浮光掠影的片砖断瓦，肃然端坐。我知道，我的笔力远画不出平遥的厚重，那就立字为凭，成就一段旧时光的呓语吧！