一、红尘中的宁静
　　
　　 一道厚重的大门，隔开了两个完全不同的世界。外面涌动着滚滚的红尘，里面却萦绕着渺渺的梵音。
　　 现代与传统，时尚与古朴，躁动与宁静……仅仅隔着一堵墙。
　　 这里是重庆的罗汉寺。
　　 在我和一般人的心目中，寺庙总是隐在山之深处，隐在林密之中。既然看破红尘，就得远离喧嚣，既然遁入空门，总要肃穆无为。青灯古卷，木鱼磬声，历来都是出家人的象征。然而，罗汉寺却是这么的另类，将自己置身于俗世的漩涡里，置身于滚滚的红尘中。
　　 罗汉寺位于重庆市中心，离最为繁华的解放碑直线距离不过数百米，这在重庆乃到全国都是极为罕见的。
　　 此刻，我就站在罗汉寺的山门前。
　　 晨钟早就敲过，每天早上五点，寺院就在庄严的钟声中开启厚重的大门，怀着一颗平常心，面对喧嚣，迎接着四方的信众。门前的两只石狮像是忠诚的士兵，守候着大门内的安宁。
　　 眼前是熙来攘往的车流、人流，身后是平静安详的所在。“法门平等人天共仰，觉路光明凡圣同游”，我久久回味着镌刻在山门两旁门柱上的楹联，调动全部的生活积累，努力理解着它的含意，心中有一种难以言诉的情感弥漫着。
　　 走进寺中，走进这繁华中的静地，立刻就沐浴在佛的境界里。佛乐以恰到好处的音量播放着，让我这颗因被生活所累而变得伤痕累累的心，渐渐平息了下来。
　　 罗汉寺建于公元1064——1067年北宋治平年间，开始时就以年号为名，称为治平寺。据古籍介绍，此寺是在早就存在于此的古罗汉洞的基础上而修建的。那个时候，这里还是偏僻的一隅，有不知名的先哲在洞中修行。《蜀中名胜记》中记载：“治平寺……有罗汉，先天二洞，皆古洞。”
　　 一尊笑咪咪的罗汉塑像引起了我的注意，他就是那位有名的布袋和尚弥勒佛吧，当年，他也在这里的山洞中修行过么？那大度和蔼，笑迎一切风雨的神情，是想告诉我什么呢？
　　 古籍中有这样的记载，清乾隆十七年，也就是1752年，因前殿坍圮，改龙神祠，后又称罗汉寺、古佛岩。光绪十一年，也就是1885年，隆法和尚重修庙宇，并仿新都宝光寺建罗汉堂，泥塑五百阿罗汉，方更名为罗汉寺。
　　 在重庆这地界上，如果说华岩寺大气，慈云寺灵动，涂山寺俊美，那么罗汉寺则精致而不失其气度，小巧却更蕴含着广阔。它深厚的文化底蕴，早已弥补这地域上的狭小，使它成为一代名刹而闻名遐迩。远看大雄宝殿，整个殿堂古朴庄重，青石的阶梯，精美的雕塑，都给人一种新奇的感觉，经过近年的整修，显得更加恢宏、更加金碧辉煌。
　　 行走在这古佛岩前，欣赏着从宋代遗存下来的摩崖石刻，体味着那种沧桑。历经劫难才得以保存下来的400余尊佛像，向人们无声地诉说着过去的事情，给人以无尽的暇思。
　　 前面就是著名的罗汉堂了，这座仿新都宝光寺的建筑里面，供奉着500尊精美的阿罗汉塑像。1940年7月，正值抗日战争时期，罗汉寺被日机轰炸，寺院化为一片焦土，仅存大山门和古佛岩石刻群像。二十多个僧人冒着日寇的飞机轰炸，开始在废墟中重建罗汉寺以罗汉堂。到1947年，在宗仙法师的主持下，大殿、藏经楼、罗汉堂和山门牌坊等得以恢复。
　　 文化大革命期间，红卫兵冲进罗汉堂，将500阿罗汉打得粉身碎骨，甚至连安置罗汉的基座也撬得七零八落。
　　 1986后5月1日，罗汉寺迎来了千年历史中的又一次盛典，由重庆市政府出资，经过两年的重塑，罗汉堂再次开放。
　　 沿着一道古老的石梯向上行走，走过那条被称为“觉路”的小道，来到一个小巧精致的佛厅中。这是寺内的一个至高点，朝下望去，寺院古老的建筑透出一种历史的厚重，精美的建筑飞檐翘角，承载着佛教文化特有的底蕴。
　　 千古的古刹被高楼大厦包围着，现代的都市处处都充斥着横流的物欲。无数汽车发出的阵阵轰鸣穿过厚重的院墙隐隐传进耳中，身处灯红酒绿，却独守一方清静，静观繁华都市的霓虹闪烁，笑对红男绿女的俗世尘缘，罗汉寺更像一位得道高僧，处闹市却不染红尘，居嘈杂而自得心宁。像亭亭玉立的荷出污泥而不染，向世间绽放出最美丽的花朵。千年的晨钟暮鼓成就了这方净土，使这里成了喧嚣都市中供人心灵小憩的圣地。
　　 几个年老的居士聚在一起，将平日里省吃俭用攒下的三、五块钱捐出来，用以修缮庙宇和印刷经书。她们刚刚虔诚地在菩萨面前祈祷过，为了家人，也为了自己。一时间，我似乎对佛教文化有了更加深刻的理解和认识。
　　 不伦你处在怎样的境地，心安处即身安处，只要面对诱惑独善其身，你就在净土中，就在天堂里。
　　 “大隐隐于市”，“心静自然凉”……平常的话语却揭示出深刻的哲理。
　　 佛乐还在曼妙地响着，罗汉寺沉浸在一片安详之中。我却得走了。我等不到晚上九点在暮鼓声中关上山门的那个时刻。
　　 外面还是滚滚红尘，经过短暂小憩的心灵，又将投入到为了生活而努力打拼之中……
　　
　　 二、盛夏的涂山寺
　　
　　 无独有偶，红尘中的宁静处所还有一个地方让我眷念，那就是涂山寺了。
　　 离山越近，就越凉爽。当走下拥挤的公交车，来到通往涂山寺的岔道时，就已经摆脱了盛夏的酷热，径直走进清凉的秋了。
　　 此刻，我站在涂山的半山腰上，正打算向着目的地涂山寺走去。
　　 天蓝得可爱，在一年有100多天都被美丽的雾景笼罩下的重庆，能在这么凉爽的空气下静静地欣赏蓝天，的确是一件幸事。至少在市区，在气温高达38、9度甚至40度的桑拿天里，是没有心情观赏那蓝色的天空的。
　　 沐浴着在市区里难得享受到的凉风，向着南山的方向望去，满目都是醉人的绿色，那一幢幢精巧的建筑在灿烂的阳光下那么的显眼。
　　 放开脚步，一路上行，不久，坐落在涂山之巅的古老寺院就展现在了眼前。寺院大门两侧的墙上颜色斑驳陆离，透出一种历史的沧桑，与现代建筑大相径庭的风格顿时使心中为之一震，不由升起一种敬畏的感觉。
　　 涂山寺是重庆现存历史最为悠久的寺院之一。它始建于何时已不可考。据史籍介绍，早在西汉年间，涂山顶就建有禹王祠、涂后祠、供奉大禹与涂后的塑像，纪念为治理水患做出杰出贡献的大禹伉俪。史籍还有这样的记载，大禹治水时在涂山娶涂山氏“女娇”为妻，古人为纪念大禹治水的功绩，在山上建禹王祠，其后又建了禹王庙、真武寺。
　　 当年禹王祠、涂后祠，以及后来修建的禹王庙和真武寺的原貌今天已经看不到了，历史上，涂山顶的各种寺庙都经历了不断完善、扩充的过程，大约在唐朝时期，寺庙再次扩建，真武寺与禹王祠合并，改称为“涂山寺”。
　　 这是一座被“克隆”得太多的山，在华夏的版图上，有多处叫涂山的地方，也建有许多的禹王寺、禹王庙，用以纪念华夏民族这位卓越的治水英雄。史籍中关于禹王娶涂山氏为妻的记载也有多个版本，争论古来有之。
　　 “巢县争涂山，会稽争禹穴，夏王不再生，此疑谁能决？”出生于四川遂宁、清乾隆年间任吏部郎中的大诗人张问陶，就曾写下过这样的的诗句。
　　 但我仍然相信眼前的涂山才是真的，眼前的涂山才是大禹与一位叫着“女娇”的姑娘结为百年之好的地方。这里有太多百姓口口相传、流传久远的故事，这里众多的江河都留下了当年大禹治水的遗迹。“飞瀑落长虹，登临见禹功”。清代名人王士祯曾用这样的诗句描绘过这里的景象。
　　 唐朝时，因直谏而从左拾遗位上被贬为忠州（现重庆忠县）刺史的大诗人白居易，独身一人赴任途中，夜宿此处的驿馆，清晨开窗偶见涂山寺庙宇的身影。出于对大禹夫妇的尊重，上得山来，曾在涂山寺小住数日，与和尚谈古论今，共话诗韵。临行时，应寺院老和尚所请，作有《涂山寺独游》一诗，诗人写道：“野径行无伴，僧房宿有期。涂山来去熟，唯是马蹄知。”可见当时这里的民众就已经在心底记载下了大禹治水，在涂山娶妻的故事。而那个时候的寺名也已经称为涂山寺了。
　　 史记涂山寺占地１万多平方米，有殿宇８重，房间百余。这些古老的建筑飞檐翘角，雕梁画栋，雄伟庄严。主殿之内既供有释迦牟尼佛像，又供真武祖师像，第三层殿中则供有禹王、涂后像，立有“禹王治水碑”，可称是佛道和睦共处的庙院。可惜的是，禹王、涂后塑像及禹王治水碑已在动乱的年代里毁之一旦，然而，留在人民心中的丰碑却依然高耸。
　　 寺院里的一尊白色滴水观音塑像显得格外的醒目。观音法像面容庄严，手中净瓶的水不停地滴落，落在下面的一方池子里。池子里面搭着一根狭长的木板，三只小龟伸长脖子望着观音，沐浴在山顶灿烂的阳光下，像是在惬意地享受着生活，更像是在乞求菩萨的救渡。这生动的景象不由引人生出许多的联想。
　　 漫步在涂山寺里，心情格外的平静，一种祥和的气氛在周遭弥漫着。脑海中不由呈现出一幅幅鲜活的画面，那是远古洪水滔天的画面，那是大禹治水三过家门而不入的画面，那是巴国人民纪念这位英雄人物的画面，还有无数信众朝拜理佛的画面……为民众的利益而奋发努力做出卓越贡献的人，人民会把他当着神来供奉，直到永远……
　　 这是一株巨大的黄桷树，从胸径来看，至少要三个成年人才能将它环抱。据说，这是涂山寺开山门时所种下的树，至今也有千年以上的历史。坐在树阴掩映的长廊里，一种清新的凉意扑面而来，迅速掠过全身。
　　 蝉鸣阵阵，鸟语欢歌。
　　 站在长廊边上向着山下望去，朝天门码头在一层薄雾中朦胧着，一时间，产生了一种奇特的感觉，前方是现代的都市，而身后却是一段古老的文明。我仿佛站在历史长河的一个节点上，前观如潮水般流逝的悠悠的岁月，后看不断走入眼帘的新鲜事情。
　　 长廊下面的一处平房顶上传来了叽叽喳喳的叫声，几只雏鸟抖动着翅膀围着亲鸟讨食吃。我不知道这是几只什么鸟，但那温馨的场面却深深感动了我。其实，作为万物之灵的人类不也是如此么？
　　 一代一代繁衍，一代一代传承。
　　 我相信，涂山的将来会更加美好，华夏的将来会更加灿烂……