心仪这古镇的悠久历史，前几次，我曾经走马观花地游览过，只是让我了解了磁器口古镇的冰山一角。中秋时节，我再一次来到了这里，这一次，我是冲着６００多年前那位落难的君王——明朝的建文皇帝朱允炆的传说而来的。
　　 磁器口最早的名字叫做白岩场，始建于宋真宗咸平年间，因其后面的白岩山而得名。后因明朝建文帝朱允炆落难于此，在宝轮寺隐修，就有了龙隐镇的名称，而宝轮寺也就成了龙隐寺了。清朝初年，在很长一段时间里，各种瓷器成了龙隐镇的主要产业，约定成俗，磁器口也成了古镇的别称。至于什么时候正式改名为磁器口，就不得而知了。
　　 古镇新街，两旁全是仿明清时期风格的建筑，为即将进入的古镇做好了铺垫。如果沿嘉陵江边进入古镇，就可免去入口处那段拥挤的辛劳，还可以先去看古码头上的那个牌坊，牌坊是今人所建， “龙隐门”三个大字据说是由原佛教主席赵朴初所书。然而，包括我在内的大多数游人，还是选择了从古镇的入口处进入，以感受那种“白日里千人拱手，入夜后万盏明灯”的风情。
　　 作为一个四Ａ级的风景旅游区，古镇每天都有许多人慕名而来，人气十足，更不要说是中秋佳节时间。此刻，入口处人头攒动，我们只能随着拥挤的人流，在狭长的小巷里一点点地向前挪动，走了好久，才来到古镇的正街上。
　　 “一条石板路，千年磁器口”，这个充满文化积淀的小镇，距今已有一千八百多年的历史。
　　 沿着古人走过的街巷慢慢行走，满目都是过去的痕迹。窄小的街道，低矮的房屋，别致的吊脚楼……现实和历史在这里交汇，建于清末的钟家大院里，一幅幅老照片诉说着过去的故事。一时间，我的感觉也发生了错位，弄不清这到底是现在的情景，还是往昔的图像。幽静的小巷深处，小店别有韵味，用草绳、松果、木块等普通的材料装饰起来的门脸，古朴中却透着一种现代的气息。滴水观音那硕大碧绿的叶片，成了这儿最好的绿化装饰，与环境显得那么协调。这大概是因为这种植物本身就充斥着一种古老的元素吧。这里的茶肆或建在小巷的道旁，或设在住户的院里，规模都不大，却打理得有情有调，给人一种清幽的感觉。走过小巷，走过茶舍，就仿佛走过了一段历史。
　　 １３９９年，明朝建文皇帝朱允炆不敌叔父朱棣，兵败南京。为了逃避追杀，朱允炆一路转碾来到此地，在宝轮寺隐修多年。至今这里仍然流传着许多关于这位落难帝王的故事。
　　 一块“明朝旧事”的牌匾，述说着朱允炆进入磁器口的往事。相传这个院中的一口水井枯竭废弃已经多年，建文帝辗转流落到此时，饥渴难耐，又要躲避关口的盘查，慌不择路，一头栽进了这口枯井之中。关于后面发生的事情，坊间有多种说法，一种是说就在建文帝哀叹时运不济，准备闭目等死时，一股清泉却从井底喷涌而出。建文帝大喜过望，赶紧作辑跪拜，手掬清泉而饮，不觉精神大振，饥渴顿消。不久，建文帝被一名农妇救起，躲过了劫难。第二种是说，建文帝在枯井中躲避叔父的追杀，后有一农妇从井边经过，将他救起。这消息不胫而走，落难皇帝藏身的地方，肯定会有不少财宝散落的。于是，就有许多人来枯井中挖宝，终于让这枯井重新涌出清亮的水来。两相比较，我还是赞同后一种说法。但建文帝是被一农妇所救的事，却是真实可信的。日后在龙隐寺修行的建文帝还专门题字于此，称此井为“福井”。
　　 这以后，来饮此井水、挂红求福求平安的人越来越多，而此井也有了福寿井、平安井、深水井等多个名字。重新涌出的泉水，延续６００多年，一直到今天依然清澈。
　　 磁器口金碧桥边，有一处叫做画家村的小院，这也是个有故事的地方。第一次来到这里时，就对院中的那个雕塑生出几分疑虑，在一个普通的居民小院中，为什么会立着一个叫着“少妇尿童”的雕塑呢？原来伴随着它的却是一个流传了数百年的关于“护龙水”的传奇故事。
　　 相传，朱允炆避难来磁器口宝轮寺时，因长期风餐露宿，奔波劳累，患上了哮喘、风湿等疾病。他的四叔朱棣又派人四处追杀他，他不敢寻郎中看病，十分痛苦。一天晚上，有神仙托梦给他，说是饮七岁男童小便可免除其痛苦。第二天，建文帝便出庙暗暗访查，刚来到金碧桥边，正见一少妇在抱小男孩撒尿，建文帝手持缘钵向前询问，该男孩正好七岁，便说明来意，少妇爽快答应。一碗童子尿喝下去，建文帝顿感神清气爽，恼人的哮喘、劳损、风湿等症一扫而去。此事一传十，十传百，不久，人们都知道童子尿能治百病了。后来，人们才知道那个讨要童子尿的和尚就是真龙天子建文帝，于是，便习惯称童子尿为“护龙水”了。
　　 在千年古镇中徜徉，一路搜寻着历史的点滴，那种在第一次来这里时就产生的穿越感不仅没有减轻，反而更加明显了。一时间，我不知道是我回到了过去，还是过去展现在了我的面前。
　　 信步来到宝轮寺的大山门，首先映入眼帘的就是镌刻在门柱上的对联，只见上面写着：“佛刹隐禅机且喜光明随心至，寺门通大道何忧风雨阻客来”。
　　 宝轮寺是重庆现存的历史最为悠久的寺院之一，宝轮寺坐落在古镇的马鞍山上，面临川流不息的嘉陵江，远远望去，寺院就如一艘在苍茫的大海中向彼岸行驶的大船，给人以无尽的遐想。
　　 进山门后就是一道长达数十级的陡峭的石梯，石梯是经过多次整修后才呈现出如今这个模样的，以前的石梯更窄更陡，这也是宝轮寺的特色之一。
　　 历经６００多年的风雨，这里仍然残留着当年建文帝隐修时的痕迹，坐落在中轴线上的天王殿的墙上有“龙隐禅院”四个大字，含蓄地述说着当年发生在这里的事情。
　　 与天王殿相对的是保存最为完好的明代建筑大雄宝殿，大雄宝殿建于明宣德七年，大殿系全木结构，建筑内外不用一钉。大殿飞檐翘角，雕梁画栋，古朴精致。殿柱的粗度一人双臂不能合抱，该大殿也是重庆少见的明代建筑之一。
　　 观音阁供奉有珍贵文物——明代紫铜观音站像。这是历经战火兵乱得以保存下来的寺院幸存文物。
　　 除此之外，药师殿、钟鼓楼、财神洞等建筑也是吸引游客的地方。特别是财神洞，每当初一、十五都会点上祈求财运和平安的莲花灯，这也是重庆其他寺院所少有的。
　　 时光流逝，千年一瞬。站在当年建文帝隐修时的寺院里，不由心生无数感慨。我们无法知道建文帝隐修的具体情形，然而我的眼前却总有一双充满忧郁的眼睛闪现着。他就盘坐在寺院的某个角落里，一声声地敲着木鱼，像是为他无可知晓的未来祷告，又像是为自己平日的懦弱等作为反思。
　　 磁器口有九宫十八庙，香火最旺的庙数宝轮寺，道观中最热闹的要数文昌宫。文昌宫位于嘉陵江左岸的金碧山上，从嘉陵江上往来的船只，远远可以看到高踞于山岩上的庙宇。 当年建文帝是否也来过这里已不可知，然而古老的寨门却见证了建文帝离开的时刻。如今这里矗立着的一尊塑像描绘的就是当年他离开的情形。
　　 据说，逃亡初期，建文帝还想过要聚集力量，再与叔父决一死战，夺回江山，但随着时光的推移，随着修行的深入和对生命的重新感悟，他却放弃了最初的打算，为了使百姓免受战火的摧残，就权当是让出了皇位吧。
　　 那个时候的建文帝头上依稀长出了头发，从正面看，这是一位饱经风霜，满目忧患、凝神沉思的和尚，而从侧面看却是一位风骨绝佳、胸藏万千兵马的帝王。
　　 听着流传于民间的故事，看着残存在此地的明朝遗迹，心中有无数的感叹。很难想象当年在这里发生过那么多的事情。然而如今，那些曾经鲜活的生命都去了哪儿了呢？眼前的嘉陵江却依然流淌着……
　　 据说，建文帝在这里还留下了律诗数首，其中一首是这样写的：
　　 阅罢楞严磬懒敲／笑看黄屋寄团瓢／南来峰岭千层迥／北望天门万里遥／款段久忘飞凤辇＼袈裟新换衮龙袍／百官此日归何处？／唯有群鸦早晚朝。
　　 沧海桑田，时过景迁。时光匆匆流去，往事已逾千年。如今，这里虽然还保存着明清时的外表，但它的实质却与那时有了天壤之别。经过今人的打造，这里已经成了重庆主城区的一处著名的旅游景区，无论你是怀旧还是尝鲜，不论你是脚步匆匆还是漫游休闲，都会让你各有斩获。历史的厚重，商品的丰富，文化的积淀，都使这儿赚足了人气。
　　 我无法在夜间游览这里，但我却能在脑海中想象夜里的情景。站在这古香古色的楼上，想象这会儿就是夜里，想象着这就是夜晚，身旁的那盏红色的灯笼，也在我的脑海中点燃了。就这样久久地望着远处，与古人做一次倾心的神交。
　　 我们也会变成古人的，也会。趁着还是今人的时候，多思考一点，多记录一点，不求流传后世，只愿留给自己，留给自己将来的回忆。