火热的七月，最适合去甘南草原。
　　 甘南于我来说可谓是心慕已久的地方，是我梦中的香巴拉。
　　 离开繁华喧闹的城市，就像灵魂从钢筋水泥禁锢着的笼子里逃离出来似的。出了兰州城，向南一拐，不多时便进入了临夏地界。
　　 愈往南走，天愈加蓝，路边草地上的花儿也渐渐多了起来，一缕缕风凉爽中夹带着花香，被久居城市环境麻木了的神经渐渐地活跃了起来。
　　 进入临夏也就接近了甘南。临夏是一个穆斯林集居的地方，被誉为中国的“小麦加”。翻过奇雄翠秀的太子山便就到了甘南藏族自治州夏河县境内。
　　 山很远，一朵朵白云缠绕在山顶，太阳一照，白灿灿的。白云下面，清真寺星罗棋布，寺顶上的新月借着太阳的光泛着银色。
　　 甘南的天蓝得像水洗过的瓦一样，地上的绿色便成了蓝天下的主色调。远处的山和眼前的草地连在一起，像铺了一层绿色的地毯，牦牛，骏马，羊群像一颗颗镶嵌在地毯上的珍珠一样，点缀着草原色彩的变化。
　　
　　 拉卜楞寺
　　 拉卜楞寺坐落于夏河县境内，是驰名中外的第二大藏传佛教建筑群。
　　 如果说北京的故宫是中国古代宫廷建筑之精华，上海的东方明珠是现代化都市的科技性代表，那么拉卜楞寺就是一个最具民族风格，民族色彩的藏域地标性建筑。举目望去，其原始古朴，雍容华美，神秘中彰显庄严雄伟。
　　 拉卜楞寺历史悠久，是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，教权范围达甘、青、川、康、蒙古、东北及新疆等地域。在国内众多的藏传佛教寺院中，无论其规模还是位次仅低于西藏的布达拉宫，它不仅成为佛家神圣的宗教禅林，而且是传播知识的综合性学府，被誉为“世界藏学府”。拉卜楞寺保留有全国最好的藏传佛教教学体系，也是整个安多地区藏民族的文化艺术中心，赢得了第二西藏之称。鼎盛时期拉卜椤寺规模相当宏大，有僧侣四千多名。只是在文革前后遭受严重破坏，从目前的隶属关系和历史承袭来说，拉卜楞寺下属一百多个寺院，堪称天下寺院之第一。
　　 拉卜楞寺有众多佛殿，佛殿的顶子大都是金黄色的，上面布满了黄铜鎏金的宝瓶，法轮，如意，狮，龙等饰物，散发着熠熠金光，一朵朵白云盘踞在金顶上，像被金光刺穿了一般，挂在了上面。远处白色的佛塔静悄悄地伫在那里，使人不由生出一份庄严肃穆的情愫！
　　 我是怀着敬畏、虔诚和忐忑的心情游览完拉卜楞寺的众多佛殿的，想必来到这里的人大都如此。其实，我是不懂藏传佛教与汉传佛教到底区别在哪里，但我想，在佛的面前是不需要开口的，我的状态像调到了静音的手机一样，只留下眼睛和耳朵。
　　 这里的色调多以绛红色为主，红色的墙，红色的大门，红色的屋檐，红色的僧衣，连同僧侣们的脸也是红彤彤的。我不知道这种红色代表了什么，但我的内心对这红色是肃然起敬的，他是那么远古，那么神秘，那么的令人窒息，使人有种透不过气来的感觉！
　　 阳光很刺眼，射在寺院的红墙上，凝成猪血一样的颜色，和路边葱葱绿绿的白杨树形成很大反差。唯一充满愉悦而带有生机的是墙头上几只不知名的小鸟，跳来跳去，见了游人也不曾受到惊吓，它红红的嘴和背上灰黄斑驳的花纹，跟红墙绿瓦和蔚蓝的天空遥相呼应，氤氲成十分和谐的色调。
　　 拉卜楞寺经历了三百多年的历史变迁，聚集了佛的神灵慈爱，满载着佛徒们的虔诚和悲怆，他的面颊似远古洪荒时佛徒们沧桑的脸，纵横交错的皱纹里，隐藏着人们永远猜不透的佛陀的心思，凝结着佛徒们生生世世的欢喜悲愁，向人们倾诉着拉卜楞寺从远古到如今多少神秘的传说和悲壮的故事。
　　 出了寺院，靠在红色的墙上，藏在阳光的阴影里，眺望着金顶的云，它们还挂在那里，不曾离开，像母亲头上的帕子遮挡着怀里的婴儿一般。熙熙攘攘的人群来来往往，我并不关注她们，而在她们不断变化着的缝隙里寻找着那抹绛红色的身影。
　　 静静的天，静静的云，静静的佛殿，唯有那一排排经桶永不停歇地旋转着，就如同地球围着太阳，月亮围着地球永不停歇地旋转着一样。
　　 在这里，人是安静的，灵魂是安静的，我好似被抽去魂魄行走于阳光下的皮囊一般，空空荡荡，肉身被涤沥得一干二净。冥冥之中，我的心和佛是相通的，一切恶的念头在佛的神灵面前都会被涤沥得荡然无存。
　　
　　 桑科草原
　　 桑科草原离拉卜楞寺不远，据说是甘南最美的草原，是著名的英雄格萨尔王烟祭铸神、赛马称王的地方。
　　 到桑科草原时已是午后，愈往里走，天愈加开阔，草原上绿草如茵，似一块天然的地毯向远处的山延伸过去，而山被阳光映得半蓝半绿，与蓝天相接，浑然一体。
　　 大夏河从草原上蜿蜒流过，似一条哈达飘落于绿毯，蓝天、白云映入水中，一片诗情画意。
　　 桑科草原的天很高，云彩却很低，感觉一伸手就能抓到一把白色的羽毛似的。
　　 在一家藏式牧家乐住了下来，洗漱完毕，佳佳叫来服务员，一个脸上同样挂着稚气而清秀的藏族小姑娘，她的到来使我们眼前一亮，这不就是我们进入藏区一路想要寻找的卓玛么！她的模样俏美，少了藏族人脸上特有的符号“高原红”，脸上挂满笑容，一份羞涩，一份妩媚，佳佳很快和她成为了朋友。几样藏式菜肴端了上来，推杯换盏间，两斤青稞酒便被我们喝了个一干二净，每个人眸子亮了起来，脸上溢满了红色的光。
　　 天色暗了下来，篝火点燃了，游客们围成堆，随着音乐的节奏跳起了欢快的锅庄舞。
　　 其实大多数人和我一样是不会跳舞的，但还是按捺不住心底的那份躁动，在酒精和火苗的盅惑下，加入到了舞蹈的海洋中，尽情地欢笑着，呼喊着，舞蹈着。
　　 篝火正旺，火焰舔着草原的风，云不见了踪迹，天上的星星好似也躲了起来，抬头望去，一个也数不出来。
　　 这里没有城市的喧闹，也看不见密集的村庄。人们一旦脱离了平日的禁锢，就会肆无忌惮地释放出一种原始的本真，像挣脱牢笼的狮子般嘶吼着，又如投入母亲怀抱的婴儿一样撒着娇，人和人之间没有了隔阂和距离，手拉着手步履踉跄地摇摆着。
　　 演艺是在一个很大的帐篷里进行的。帐篷很宽敞，像古时候军队打仗时首领的中军大帐一样，可容纳几百号人。一曲藏族舞蹈中，那个为我们点餐的藏族小姑娘就在其中，她似乎也看见了台下的我们，嫣然一笑，我们一古脑地把手中的哈达挂在了她的脖子上，卓玛的脸上依然还是那份羞涩的笑。
　　 此刻，我的心就如同这白色的哈达一样泛着白色的光，穿透胸膛，犹如水晶般剔透。
　　 喧闹是暂时的，而草原终归于宁静。眺望远处的大夏河，我似乎看见了格萨尔王骑着白色的战马随着河水弛骋而去，我的心绪也跟着这潺潺河水溢出，归于草原深处。
　　 一觉醒酒，草原的早晨清爽而略带凉意，一株株草尖上挂满了晶莹的露水，天还是那样蓝，我们决定离开桑科草原前往玛曲。
　　 离别的滋味总是忧伤而悲怆的，就如同这欢乐中透出忧伤和悲怆的草原一样。