在我的家乡平坝，有一条曾经直抵云南的古驿道。若是与人交谈，说起家乡风物，这里的人，必定会说稻谷飘香的大田坝，说秀丽的邢江河，充满野性的斯拉河，令人叫绝的石建经典天台山，徐霞客赞誉的珍珠泉，还有被喻为乌蒙明珠的屯堡，对于古驿道，是绝不会被人提及的。这也难怪，因为这条古驿道，已经荒废许久，却又成不了文物，上不了台面，记得的人少，自也在情理之中。
　　 记忆里的古驿道，是断断续续的，已被不停行走的时光，磨掉了昔日的光采，像被岁月肢解的木乃伊，这里一段，那里一截，黯淡在家乡的山岭之间，淹没于荒草丛中，默然无语，是古驿道最真实、也是最无奈的姿态。
　　 不过呢，也有那么一两段，由于当初显眼的时候，恰巧从村寨旁边通过，即便在被岁月遗弃后，仍然被村寨作了农耕之路或是牛路，因为缺失了维护，便也显得残缺不堪，那当初铺路的石块，有的已不知所终，只剩下肉实的泥土，有点像老年人的牙齿，东一颗西一颗的，让人一看就想到了衰落，想到苟延残喘。
　　 说是古驿道，究竟沿于何时，倒也没有肯定之说。不过呢，既然典籍之中，很早就有关于夜郎国的记载，那么能称之为国的黔之一境，自然是有道路相连的。至于那时被称为蛮荒之地，山险林深，虎豹犲狼频频出没的古夜郎，倒底有没有这样一条直抵滇境的驿道，怕也是只能作为猜测吧了。到了唐宋元三朝，都有对云南的军事行动，想来从唐朝起，就有通往云南的驿道了，至于是不是现存的这一条，却是不甚分明。
　　 但有一点，则是肯定的，那就是在明朝的版图中，已有了这条驿道。这在明朝的那些事里，可都记得明白着呢。因为当初，为一统天下，朱元璋拜傅友德为大将军，蓝玉为左副将军，沐英为右副将军，统领平南的三十万大军，从南京玄武湖畔出发，沿长江逆流而上，过八百里洞庭，从武陵上岸踏上陆路，再沿着东行大道过湘西、进贵州，经过雄峙滇、黔交界处的胜境关，抵达云南，平定了云南之叛的。
　　 平定云南之后，明王朝命沐英镇守云南，其余大军班师回朝。出于战略上的考虑，明朝军队在安顺至平坝之间，于古驿道沿线，留下了部份军队，屯田戎军，这些留在黔中腹地的军人，经历史的演变，逐渐褪去了兵的锐气，与脚下的土地相融合，成了地道的庄稼人，这便是屯堡的由来。屯堡中的堡，在本地人的认识中，是写作铺的。据天龙古镇的老者讲，民国以前，尚没有天龙这个称谓，以前的名称叫饭笼铺，是驿站的所在地。在平坝境内，就有界首铺、代关铺、头铺、饭笼铺等四个称铺的地名，饭笼铺既是驿站，其余的，或许就是可以喝水小憩的地方。至于称为屯的村寨呢，则纯粹就是屯田而已。
　　 生活在屯堡村落里的人，被统称为屯堡人，其实也是不很久远的事。在以前，也就是上世纪六七十年代，在我的记忆里，这些与众不同的屯堡人，被称为上方人，又称为大袖子。至今想起来，这两个称谓中，大袖子呢，是一种极形象的概括，因为屯堡妇女的服饰，是典型的明朝式样，宽袍大袖，飘逸而又典雅，显得落落大方，散发着浓郁的江南风韵；上方人呢，则是一语道破了屯堡人的源头，源自龙盘虎踞的古都南京。那时年龄尚幼的我，自然不知个中缘由，只是从他们的装束，还有那我听不太懂的语音，凭直觉认为，这些人很是独特，与我们不是同一类人。
　　 今天的屯堡，在改革开放以后，随着经济的复苏，交通的便利，文化旅游的兴盛，逐渐地被外面的世界所认识。屯堡人以其独特的石头建筑、服饰还有民俗，以及被称为戏剧活化石的地戏，被专家学者称为＂中国屯堡人”，将他们的文化，称之为“屯堡文化。”
　　 有人说，屯堡文化，弥漫着尚武之风，或许从屯堡的地戏里，或是石头构建的民居里，都能找到一些端倪。
　　 屯堡地戏，演绎的都是战争场面，讲述的都是诸如《薛仁贵征东》、《双枪陆文龙》之类的英雄故事。或许透过历史的烟尘，再现那些疆场征战的场景，屯堡人会在如雨的鼓点中，感受先祖们当年的一腔热血，是怎样地在血脉里奔湧，而那一声声高亢的呐喊，令人眼花瞭乱的打斗场面，将战袍飞扬、金戈铁马的铿锵豪迈，演绎得淋漓尽致。
　　 屯堡的民居，多为石头建筑，石墙石瓦，厚实而又凝重。今天的游人，走在石头铺垫的巷道中，还可在老旧的石墙上，看到外窄里宽的窗子。据说，这些能透光的窗户，当有敌侵犯时，就是一个极佳的枪口，起到阻击的作用。防患于未然，是不是取决于最初的构想呢！一个叫云山屯的屯堡村落，将整个寨子，筑在一个山坳里，一道厚厚的石墙，做了坚实的壁垒，每一块坚硬的石头，仿佛都在诉说着，那随时准备战斗的初衷。
　　 在天龙屯堡古镇，在古镇的后街上，有一间小小的院落，据专家考证，明朝富甲江南的财神爷沈万三，在他落魄的时候，就隐居在此处。因为工作关系，我曾不止一次走进小院，看着低矮残破的石板房，我实在无法想象，当年那个名声显赫、精明强干的大商人，是怎样如虎落平阳一般，在这石头的屯堡古镇里，过着隐身匿迹的日子，而终老于此的。关于这其中的隐衷，或许今天沈万三的后人，也是不甚了了，无法详细描述。
　　 以前，读元人马致远的小令《天净沙》，总会有一种苍凉之感，在心里油然而生。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。廖廖几笔，便画出了一幅悲沧的画面，一个有家难回天涯浪子的形象。有一次，行走于残存的古驿道上时，心里突然跳出了这首小令，将江南的周庄，平坝的天龙古镇，一下子连在了一起。
　　 我不禁想，当年得罪了朱元璋的沈万三，由一个富甲一方、锦衣玉食的财神爷，被贬到西南边陲的贵州安顺，当他伫立在山巅上的古驿道，萧瑟的秋风薄凉着衣衫，西边的太阳，正缓缓落下，而眼前的大树，老态龙钟的躯干上，悬挂着已然干枯的藤蔓，凝望远方的目光里，滚动着小桥流水的江南，老人抚摸着一路跋涉，胁骨凸显的马匹，不就是断肠人在天涯的写照么。
　　 如今，断肠人的后代，一代财神沈万三的后人们，在经历六百年的风风雨雨后，终于能够向人们坦示，以拥有这样一位颇具传奇色彩的先祖，感到由衷的自豪。天龙古镇，也为沈万三塑了金身，建了庙宇，命名为财神庙。江南财神沈万三，高踞在肃穆的庙堂里，享受着善男信女供奉的香火，于烟火缭绕中，微笑着面对一个新的时代。天龙屯堡古镇，与江南水乡周庄一起，跻身于中国著名古镇之列，在被誉为山里江南的秀美平坝的一隅，焕发着迷人的光彩。天龙与周庄，因为沈万三，因为都有沈万三的后人，竟然有了千丝万缕的关系，成了一个巨大财富的起点和终点，其中的因果，谁能说得清呢。
　　 时下的平坝，沪昆高速，夏蓉高速穿境而过，贵安大道呢，则是穿城而过。此外，还有铁路、高速客运铁路，也都由此而过。还有呢，每个村与村之间，都通了水泥硬化的公路，虽然窄了点，但若是拿古驿道来比较，实不可同日而语。还有呢，近些年来，由于农业机械化的普及，昔日那些耕田耕地的牛，已不再受到庄稼人的亲睐，山上的野草疯长，除了极少的一小截一小截的古驿道，还能让人一睹庐山真面目，其余的，则已是深藏不露了。
　　 如果说屯堡村落，是散落在乌蒙山脉里的珍珠项链，那么，蜿蜒于丛山峻岭间的古驿道，就是串起珠链的那根丝线。可是呢，时至今日，项链上的珍珠，仍闪耀着晶莹的光彩，而当初那条丝线，却已被岁月所剪断，历史的变迁，着实让人感叹。
　　 或许，有一些东西，虽然也曾经美好过，曾经让人依托，但由于沧桑变化，终归会淡出人们的视线，退出历史的舞台，成为记忆中的遗留，而这，是不以人的意志为转移的，平坝的古驿道，想来也是如此。可是呢，偶尔想起，仍会生发出许多感叹，或许，这也是情之所系吧。