早前年年底，户外的朋友年终聚会时开始商量今年走一个稍微虐一些的路线，最后决定去年七月五日走太白，上西安，攀华山，打那时起我就一直期待，按照工作安排单位更换大型设备工作四日进行，我正好五日下午走，工作休闲两不误，可是工作临时延期到九日，给了我措手不及。只好厚着脸皮跟领导说明原因，还好领导知情，准了我假，我一颗心放在肚子里，把背包整理好，第二天一早和大部队会合然后兴致冲冲地爬上火车，向自己梦寐的太白山去了。
　　 列车咣铛铛不紧不慢地走着，我们一行人疯着笑着，车厢里充满了对野性自然向往的气氛。车窗外，天逐渐黑了，夜来了大家都有些累各自爬上卧铺休息，我躺在卧铺上睡不着，突然莫名地想家，这刚刚从家里出来才不到八小时。未来还有很多个八小时啊。
　　 这种思乡感觉在去年骑行草原天路也有过，那是骑行的第五天。
　　 前四天，我们从唐山海拔80一路顶风骑到承德、坝上、再到张家口桦皮岭草原天路段，海拔到了2200。起起伏伏的路和撒满路面的金黄落叶松叶让眼睛陶醉，落叶松纤细的松叶金黄，撒在路上让路变成金色，大风车呼呼的转，我的心也被迷住了。可是这路用眼睛没办法走，要一脚一脚踩到尽头，不然就不能回家。
　　 说句实在话，这路如果没了风车和落叶松以及桦树和杨树间现，真配不上天路这个名称。中午打尖，农家院老板娘给我们指点:再往野狐岭走，除了大草甸，啥也没有，不如转入崇礼，那里景色比这里好看多了。我们就此改变行程，自崇礼和野狐岭分道处转向崇礼，开始我们返乡之路。
　　 当天晚上在崇礼一个小镇住宿，晚上心情还没啥变化，心想行程已经过半，美景也看遍，应该不是伤感而是欣喜。转过天，起床后看天，天阴成一块灰布。手机及时天气预报显示今天有雪。
　　 骑车上路，略微有些冷，风从四面八方拥来，躲也没法躲。骑了将近二十公里，依然没见到在家乡路边随时出现支着大锅，热气腾腾的早餐摊。风也逐渐变得犀利，心里有些烦。
　　 骑到上午小八点，我们终于发现路边一间小卖店开了门，赶紧停下车，迈进里面避一下风，顺便补补肚子。
　　 小卖店有些暗，老板娘站在柜台里招呼我们。店里没有热水，我们买了两块麻油饼，火腿肠和奶品饮料，我俩坐在小卖店门口的矮墙边一口凉饮料一口麻油饼，吃在肚子里能填饱肚子。麻油饼香酥，但没熟热的感觉。
　　 重新上路，转几道弯，头顶有巨大的高架桥盘旋，天空飘起雪花，风吹着雪花飘，不大，落在地上不见踪迹。我的心一下变凉，眼泪突然从眼里流下来，我好想回家。我想家了。边骑边想，边想边骑，忘了过多久，阳光偷偷从灰云后面露出来脸，雪也停了，突然发现路边一片杨树林，树林里金黄一片。
　　 我心情被阳光的光芒照亮，也像这片金黄色，变得金灿灿。
　　 列车还在行进，我放下手机，躺在铺上，闭上眼睛，休息。
　　 7月6日上午，火车慢慢驶入杨陵站，我们背着行囊下车，从这一刻开始开始我们太白之行。从太白景区坐车上行，一开始我很兴奋，随着海拔上升，我感觉有些脚发飘，应该是高反反应，但还好。坐缆车到达海拔2800米，我们背好几十斤重的背包开始跋涉，过天圆地方和秦岭南北分界线，还要继续走8公里才能到达的目的地——大爷海。我们在景区休息点稍微休整一下，顺便吃了午饭，然后朝着那里走。3000米海拔，这个高度还有工人在干活，他们把木栈道一点点往前推，大概明年这个时候，应该能铺到大爷海营地吧。以后，这条路越来越好，野趣也越来越少，再来的驴友将不会再走石海中的小路，这对驴友想体会荒野中的情趣的最终想法来看，栈道修建的事情是好是坏，说不清楚。3000海拔这个环境里，云在身边，阳光时不时露一缕照在我脸上，我背着背包，走在云里感觉自己恍若身在仙境。
　　 过大小文公庙，再爬升一个山梁，就是大爷海。我们几个逐渐拉开距离，有的队友开始出现高反，呼吸困难，嘴唇发青，有的需要吸氧来缓解症状。我除了感觉发飘，没有更坏的状况，一直不急不缓往前走。大文公庙海拔3500多，过了它开始爬升，我举步维艰，每过一刻钟就休息一下，喝几口水，调整呼吸节奏继续往前。路边玛雅堆越来越多，有人在石头上用红油漆写字，我顾不及看。转过山脊，一条路盘桓到山梁左边，有几间彩钢房在山峰尽头若隐若现，那就是大爷海了。走在细窄山路上，路边有黄色的、白色的、蓝色的野花，被风吹得摇头。风开始变大，云层开始变厚，我感觉有些冷，赶紧扣好衣扣，免得风钻进来。
　　 直到现在，我还没见到大爷海的样子。
　　 转过山梁，我看见山坳里有一潭发蓝的水汪在那里，被四周大石头围着，显得神秘。我走到营地放下背包，我感觉房子是摇晃的，后来下山我跟朋友在微信说起这些状况，朋友告诉我这是缺氧和轻微高反的表现，不过跟别的队友激烈的症状来比，我没他们那么难受。陆续队友依次抵达，有人忙着烧热水，有的直接躺在床上不动，他们头痛得厉害。高反轻的我们几个开始准备晚饭，把从山下背上来的羊肉摆好，我把青菜稍微洗了洗，美女姐姐在一旁帮着我，大爷海的水凉得扎骨头，好一会儿，我和美女姐姐的手才缓过来。不过，这顿晚饭吃起来，因为高反影响，吃起来不是那么香。
　　 住在大爷海，手机无信号，如果把我一个人放在大爷海，每天面对这片神湖，不出几天，我会疯掉。这个海拔，每天看到的即便都是世人难见的风景，终也会厌，无人交流是多可怕啊。住那里才一天，习惯了手机社交的我觉得已经不归属于我所认为的文明社会了。风刮了一夜，吹得板房呜呜作响。高海拔的影响下，我一直没有睡沉。早上很早就有同行的驴友醒来，打开房门，外边白茫茫的，风还肆虐的呼啸，不远的太白最高峰拔仙台看不见。
　　 有时候，当你不懂，但是心还不甘，而懂的人不给你建议，你是无助的。
　　 无知者无畏——我属于无知者。
　　 一起同行的队友都有种不到长城非好汉的情结，我打心里敬佩他们。我犹豫是否登顶拔仙台，队友们说既然来了，不登顶枉此走一遭，于是大家冒雨登顶，拔仙台原来有一座庙宇，现在塌落了，队友在台顶拍照，兴高采烈。我站在顶峰，四周雨雾弥漫感觉倒是默然的，海拔3767.2不过是数字，仅此而已。
　　 雨雾中站在拔仙台上极目远望，能见到的，除了雨就是雾。临绝顶，但是无法看众山小。站在栏杆边，我没有看到驴友们传颂的极目千里尽览天下，赏浩瀚云海的景象。大概就是这样，老天不会给你计划中完美的结果，让你留些遗憾，将来还去想她，可我以后还会来吗，不得而知。
　　 雨一直朦朦地下，没有半点要停的意思，再这样耽搁下去，我们以后的行程安排就要被打乱，中午领队决定冒雨下撤，一路石海无边无际，下降都是太难走的路，这句太难，不是平常人想象的。一位友哭着说，打死不来了。从海拔3500直降1600，听起来不算太远，可是走起来却是路漫漫其修远兮。有些路，走了就走了，难，别人体会不到。用多少文字表述也是无力的，难与不难，只有亲身体验，才懂。
　　 我和鱼，随心所欲，舒影垫后，快天黑，我们终于见到人工修建的亭子，跟在亭子里宿营的小孩子打听，他们说再过13座桥，就到景区大门口了。磕磕绊绊走到晚九点半，我们作为最后一批人员抵达山脚，领队在山脚下接应我们。随心所欲把我们在火车上剩下的两罐啤酒打开，跟我说：哥，干了。我俩蹲在路边把啤酒干了，扔掉空酒罐，走向铁甲树下的客栈客栈。
　　 头一天去大爷海时，在天圆地方那里偶遇一南方美女，年纪大约五十，一袭浅色长裙，据她说和丈夫女儿走散，电话也无法打通(海拔3000多，手机并没有信号，各大移动运营商所吹嘘的沟通无处不在，就是一笑话)，一路和我们结伴走到大爷海，有同伴偶拍到她手拿自拍杆在大爷海留影，夜宿大爷海后就没再遇到她，我们冒雨下山时她也许在某间客房等风停雨歇，现在有些后悔当初没再大胆留她的微信，不过这段偶遇也是行程中小小插曲，我很佩服这样的女子，如有缘再见，倒是真缘吧。
　　 相遇是缘，相遇是缘。
　　 夜宿大爷海，和我们一墙之隔的是朝圣者，夜颂佛经，咪咪么么响声洪洪，第二天比我们早下山，后来在石海追上他们，他们只是穿的平常衣服，手里拿根木棍当手杖，大队人马缓缓往下，我们超过他们时，能感到这些虔徒的向佛之心。愿他们在那个风雨交加的天，得到的是佛陀的考验，洗礼，愿他们平安。
　　 这两段小插曲让我怀念
　　 抵达铁甲树下的客栈，客栈紧邻哗哗作响的大溪。大家各自找到房间，放下背包，洗漱，更衣，然后聚在一起吃饭。
　　 店主也没想到这么晚了还有人能冒雨下山到他家，匆忙地准备了几个菜，我们也没挑捡，也许是走了很久，身体太疲惫，吃什么都感觉是美味。先期到达的队友买了二斤蜂蜜酒，他们把酒分给我，我喝一口，感觉嘴里甜甜的，把酒的辣味抵消不少。吃饭时，我们问了一下老板能不能洗衣服，老板把自家的洗衣机借给了我们，大伙把贴身速干衣服洗洗，晾在依水而建的亭廊里，夜风吹来，厅廊里的衣服随风摆动，五颜六色，有些像经幡。
　　 客房很干净，因我们在房间里开灯，灯光引来夏夜里扑火的飞蛾，撞在纱窗上扑啦啦地响。窗外，涧里的溪水沿着河沟宣泄着，我们枕着水声沉沉地睡了。
　　 一早天放亮，大家醒来，吃过早饭，收拾好行囊，围在客栈门前合影留念，我们又开始朝下一站——周至老县城去了。
　　 搜了一下关于周至老县城的资料，老县城距离西安市钟楼190公里，是西安辖区最远的村落。现“城”里还遗存有部分城墙城门以及衙署大堂、同知署、考院、大监佛庙、城隍庙和文庙等建筑基址，同时也保留有石塔、照壁、石雕、铁钟、佛像、碑石、焚纸塔、香炉、砖雕、古代民居。
　　 县城东西长350米，南北长242米，周长1187米，面积4.5万平方米，全城形状酷似一条汪洋大海中的巨船。城内可见3座门：东门“景阳”、西门“丰东”、南门“延薰”。石砌城墙基阔2丈、顶阔1丈、高约3丈，是我国目前保存最完好的清代厅城遗址，有着重要的历史、文化及考古价值。
　　 据载，老县城修建于清道光五年，它是今天陕西佛坪县县城的前身，现在隶属西安周至县。据传，老县城最鼎盛时达2万余人，一度热闹繁华、闻名遐迩。同治元年，流寇盗匪毁城。光绪8年，刘英重建古城，岂料民国14年(1926年)，一股太白山悍匪突袭下来，县城从此颓废、衰败。如今，这里已成为周至县厚畛子镇老县城村。
　　 租车来到了老县城，老城门已经没有了，进城的石路光滑，进城以后，石路被整修过，用水泥勾了缝，看上去和古城有些不协调。这座据说当年有过2万多人，人声鼎沸的县城现在出奇的安静，有几条狗在城里溜达，为数不多的十几间房子零落的立在街道两旁，我们到的时候，天还没有放晴，雨不是很大，雨点打在旧城墙上没有声音。有些穿冲锋衣的人坐在临街的房门口摆弄单反，也许他们也是才来，但比我们稍早，也许他们已经住在这一晚。
　　 街道两旁立着一些牌子，上面有的写“兵营”，有的写“监狱”，但是那些标明位置的地方，都被种上了庄稼，没一点建筑痕迹。这里除了遗留的城墙是原来的旧物，还有些残破的碑塔，城门上镶嵌的匾额看不清。这里没有别处景点的喧哗，不收费，也许是距离古城西安远些，并且没有西安古城墙的壮观，游客觉得没啥看头，才得以如此静凉。走在城中不用远眺就能把全城大貌看清楚。我对焚纸塔有些兴趣，但是要到那里需要走过一家院子，和屋主人沟通，他说，没法过去，我没强求，止步在那，远望了一下，然后往回走。城里有人家开门卖货，都是些画册，土产，以及烟熏的腊肉和土蜂蜜，价格贵贱我不晓得，想买点儿，又因为，将来还有十几天行程要走，万一保存不好就白费了，就此作罢。这里的住户院子里都放着一些圆木，被一劈两开，用铁箍裹着，中间还有一个小洞，我不知道这是做什么用的，后来在核桃坪又发现山崖边也有这样的东西，有蜜蜂从里面进进出出，我才知道，那是土蜂巢。这座城里开着花，种着庄稼，还有几座古老的建筑以及围成一圈的老城墙，和还在这里住的原住民，有雨在下，蒙蒙的，像那首诗:一去二三里，烟村四五家；亭台六七座，八九十枝花。
　　 城里有一个老汉，端着碗，边吃边看我们，我们问过他高寿几何，他说七十多了。也许在他看来，我们这些外地人，闲得无聊，来看他每天都能见到的破烂，傻得可以。
　　 老县城外有纪念馆，一个大哥热情地给我们介绍老县城的历史，临走还把他的微博告诉我们，看得出他爱这个老地方。
　　 看完老县城已经快中午，雨还没有停的意思，我们马不停蹄坐车向核桃坪走，那是一个休闲小穿越路线。
　　 和家乡的平坦的路比起来，陕西太白山一带的路很难走，汽车绕着山转来转去，上上下下，折折回回。