一、盐池温泉
　　
　　 盐池温泉位于县城西部。境内青山绵亘，古洞幽壑，奇峰耸立，秀水潆洄。这里有一段险峻而美丽的峡江，叫做“伴峡”，人称“八百里清江第一峡”。峡口处山峰峰峦的曲线恰巧是一幅绝妙的美女侧面像，老乡说：那是“盐水女神”的化身。
　　 传说土家祖先巴人首领廪君率船队顺清江西征，在盐池遇上美丽的女性氏族首领盐水女神。女神爱上廪君，留他在此定居，可雄心勃勃的廪君不愿停止西征的脚步，当女神设计挽留于他时，廪君无奈地射杀了女神，率部继续西征，最后建立了古代巴国。盐水女神死后化为一山，一泉，无怨无悔地含笑长眠于清江之畔。
　　 盐池温泉自江边岩缝喷射而出，那碗口粗的温泉清澈洁净，日夜流淌，让这里的人们享受上天慷慨馈赠，逐渐形成了当地人有野浴的风俗。每到黄昏，男女老少，赤身露体，在温泉野浴，洗尽一天劳累。祖祖辈辈都一样，男女老少每天早晚各泡一次澡，风雨无阻，从古至今。但他们严格遵从男女不混浴的古老习俗，除非是一家人。无论池里是男人或是女人都得在一旁等候，说话聊天，旁观都无大碍。因此就有了“长阳盐池一新闻，农家没有洗澡盆”。据说到盐池温泉泡一泡，百病可愈，被土家人誉为“神水”，如今才发现，原来其中含有多种微量元素。
　　 一年前的冬天，我来到盐池河，是想沾点盐水女神的仙气，泡泡温泉，去掉身上的寒气。初来之地，好远就闻到一股硫磺味，来到盐池温泉时，池水里已经有好几位“女神”泡在泉水中，她们嘻嘻哈哈地闹个不停，格格的笑声淹没了流水的哗啦声。我们刚浸泡在里面不久，山坡上又有一群人说笑着跑下来。
　　 泡在泉水里的感觉真爽，就像许多小虫子轻轻地血管里面钻似的，挠得人的心都痒痒的，不一会，就大汗淋漓。不多时整个人已格外舒坦起来，浑身每一个毛细孔都舒张到了极点，好一种飘飘欲仙的感觉。我用力嗅着山野被水气熏蒸发出的清香，一次次的深呼吸，感受着上天赐予我的神韵与力量。我痴痴地往四周望去，目光在迷人景色中漫游，树木在温暖湿润中茂密地伸展，那青草和鲜花都在放肆地蔓生妖娆；近有古藤绕着池边垂挂，远有百年蟠曲老树，还有那山壁上苍苔；人们三五成群地浸在温泉里，不知在私语什么，时而传来欢笑声；抬头凝望，天空是那样的蔚蓝宁静。为了领略不同温泉的风情，泡这个，浸那个，像个小孩，跑了九个池兜了九个圈。直到黄昏降临，才不舍地起身。 回到小屋，柔和的灯光让人感到特别的温馨。相比较那些装修豪华的温泉景区，在这里更有一种野趣，沐浴在大自然赋予的神水里，有一种天人合一的奇妙感觉。
　　
　　 二、清江的鹅卵石
　　
　　 家乡有条清江河，是条小河，长约八百里，最后流入长江。在上游修建大型水库之前，平时这条河的流量小，每年夏天就会涨洪水，有时还会成灾。夜间洪峰突然到来，相距二三里地的村子里都能听到它的咆哮。河水混浊，泥沙俱下，波浪滚滚，气势磅礴。可到了秋高气爽的季节，流量大减，淙淙潺潺,水变得清澈见底，秀丽文雅，小鱼徜徉，连映在河底的鹅卵石都看得清清楚楚。
　　 清江河水量小时，则为潺潺溪流，大大小小的石头裸露出来，河床上全是石头，不见沙子。石头不论大小，全是光秃秃的，没有棱角。可是你若沿河上溯，你会发现愈往上游石头的棱角就愈为明显。这些石头原本是在山上，形状嶙峋，棱角锋利，哪容得人们去碰它。从高处跌到低处，粉身碎骨，然后被无情的山洪裹挟而下。它们形状各异，有的宛如斧头，有的如刀，有的如矛头，而且其锋刃尖利。但顽石却经不起没有定型的柔弱的水的折腾，水使得它们相互碰撞，相互摩擦，磨掉了它们的棱角，磨掉了它们的锐气，它们变得表面光滑，有圆，有扁，区别只是大小、光滑程度的不同。
　　 鹅卵石常年躺在河底，经水的浸泡，已披上了一层湿湿的暗绿色衣裳，水欢快地撞击；小鱼儿玩耍嬉戏，偶尔还品尝下鹅卵石上的青苔。暴露在地面上的鹅卵石处在多姿多彩的世界里，水下的鹅卵石身处单调的环境。
　　 静悄悄的夜，半露出水面的鹅卵石享受着月光浴，不绚丽，不傲慢，天水合一，让人感动不同寻常的唯美，描绘出清晰脱俗的淡雅水墨图。青蛙会跳到半露出水面的鹅卵石上蹲着，呱呱呱的叫声打破了此刻的宁静。只有青蛙扑通一声，钻进了水里，一切才又恢复了宁静。
　　 我没有收藏奇石古玩的闲情雅致，却对鹅卵石情有独钟。每每外出，只要遇到鹅卵石，我总会带回几枚，放在花盆里，让它点缀红花绿叶；放在案头上，闲暇时与之默默心语……
　　 渐渐地，家里的鹅卵石也就多了起来。仔细端详着形态各异、色彩纷呈的鹅卵石，品味鹅卵石的精气神，似乎成了我的一个爱好。
　　 每当抚摸着这一枚枚鹅卵石，我曾试图探究它的历史，想从那些不规则的纹络中寻找它的根基。然而始终没有找到确切的答案。只知道它是从大风大浪中走来，体验过暴风骤雨的肆虐，经历过涤荡世界的波涛浪滚，见识过逆流而上的沉船和水手的森森白骨。它朴实无华，可观可鉴，不媚不燥、含而不露，就像一位历尽坎坷洞穿世象的圣哲。
　　 如今人们把鹅卵石搬到公园里，铺成的不起眼小路，让它亲吻着大地，散发出岩石的味道，搂着沉静的灵魂，倾听那偶尔落叶和大地的细声细语。脚印，在参差不齐的鹅卵石之间传递着文字无法表达的音符。晴天，没有人在意它们粗糙的皮肤；雨天，也没有人在意它们滑溜溜的身体。它们默默地站在那里，只有岁月留下的痕迹。
　　 清江的鹅卵石是天之尤物，有的是原生态的，有的是稍微加过工的，上面可显露出了山水、河流，还有男人和女人的画面，有关清江的传说好像都可以在这石头上演绎。
　　
　　 三、白氏桥
　　
　　 老家有座白氏桥，小的不起眼，是横跨在悬崖绝壁上的单孔石拱桥，长约100米，宽约5米，距县城东约5公里，当年它是通往县城唯一通道。
　　 白氏桥修建于何朝何代，已无法考证。史料记载，白氏桥是由一名白姓的婆婆义捐。据传说，当桥修建要完工时，就是找不到最后的一块合适的架桥的石头，石匠们忙了好几天，加工的石头不是大了就是小了，急得团团转。就请教白氏婆婆，白氏婆婆想了想，指着门前的石头说：就是它吧。结果放上去正合适，这也让白氏婆婆平添了一些神秘。后人为了纪念她，便把这条溪命名为“白氏溪”，溪上的一块平地被命名为“白氏坪”，桥被命名为“白氏桥”。
　　 白氏桥是东西交通要道，可谓战略要地，是长阳历史上防备外来窜扰最重要的一道屏障。清朝乾隆时期的长阳县令李拔曾题写了“白氏雄关”碑坊，竖立于此。但时代远久，那块碑坊早飘散到历史的天空。二十世纪八十年代，县有关部门在白氏桥西侧约30米处才重新竖立“白氏雄关”的水泥碑。
　　 在此处发生过多少次战事，至今已无从考证了。元明清时期，容美土司对长阳县城的无数次窜扰，统治者对容美土司及土汉杂居地的打压、洗掠，造成长阳严重的社会动荡甚至洗劫、流亡一空。除此之外，吴三贵部的流窜，夔东十三家军、红巾军、白莲教的反抗斗争与历朝统治者的镇压、日寇的入侵……徜徉在若干个世纪里，饱受战乱蹂躏之苦，白氏桥就是这些屈辱历史的见证。
　　 1949年以后将路面扩宽，修的省级公路也是通过白氏桥，成为东西交通的重要桥梁，为长阳与外界联系做出过重要贡献。不过十二世纪五六十年代，从县城到宜昌，要整整一天时间。那时，从县城通往白氏坪，车辆要从白氏溪里面的漫水桥的路面上趟过，要是遇上下大雨，白氏溪就会涨水，通往外界的交通联系便中断了，走山路就要大半天。如今，沪、蓉高速公路与县城的连接，一小时就到宜昌了。不再为白氏桥承重量不够而担心，为山陡路窄弯急而忧虑，为溪水阻隔而兴叹。
　　 小时候到县城常从这桥上经过，记得有几位同学曾经从它的边上的石栏上跑过，比谁的胆子大。如今回老家时再从它上面走过，或许是在外面走的多了，感觉它实在是太小，只是它的作用并不小。白氏桥在这儿屹立了几个世纪，也是当地改革开放的见证者，如今依然横卧在碧波荡漾的水面上，默默地贡献着。