从小吃惯了搅团，搅团也就成了我最爱吃的饭食之一，如今每一回吃搅团，我的心境都变得醇和而又朴实。我常常一个人静下来时，就会仔细回味起在老屋里打搅团的激情场景。
　　 那是在一间不太大的旧窑洞里，一座土坯砌成的大灶台上方，弥漫起缕缕袅袅诱人的蒸气，灶膛内簇拥着红色的火苗，温柔地舔吻着黑漆漆的锅底。大锅里粘如胶糖的搅团则早已气泡冲泛，不断发出“噗呲、噗呲”的声音。午时太阳的光晕也从窗口射了进来，几分氤氲的橘色烟气呛噎着在锅前打搅团的那个人，阳光下她的银丝已闪闪发亮。如今，多年过去了，最初打搅团的奶奶早己换成了我的妻子，吃搅团产生出的那份情怀，我却永久地在心中沉淀下来。
　　 在我还很小的时候，就失去了母亲，是奶奶一手扶养我长大的。记忆中，虽然家乡田地连片，但是由于麦子的产量很低，所以一年里总是吃着粗粮。粗粮中以玉米居多，玉米面粉大多会被做成了搅团食用。那时候的搅团，既没有小麦面粉做芡，能使其质量达到光滑和筋道，更无各种各样的佐料调味，仅仅是渍洇些简单的食盐、香醋和辣椒吃饱，味道难免十分寡淡。可就是在这个简朴的吃食中，我却领略和享受着无尽的亲情和欢悦。
　　 奶奶在打搅团时，我经常能帮个小忙，也是最开心的事情。没上学那会，我虽然是个男娃，却整天以奶奶为轴心转悠着玩耍。奶奶把打搅团的程序演绎了一次又一次，我也就跟随着不在意的观摩了一遍又一遍，以至于很早我自己都能打搅团，就是受到奶奶潜移默化的影响。眼见着奶奶在打搅团的每步操作中，道道工序都力求精做细调，不厌其烦，无形中也给予了我长大后怎样才能踏实做事的启迪。
　　 奶奶打搅团先是给盛了足量玉米面粉的盆内加一点儿清水，接着用力的搅啊搅，直搅成均匀的稠糊状，没有一丁点小面疙瘩包裹。等到大锅里的水开了，顺势将稠面糊缓缓地倒入，视锅里的稀释程度，再一手拿着擀面杖搅动，一手抓着玉米面撒。金黄的玉米面粉从她的指缝中灵动乖巧地漏出，穿过湿漉漉的水蒸气，飘逸而下，水动面也动，一个个漩涡在锅里汹涌转动，甚为好看。当看完这一连串的动作，我曾经不解的问过奶奶：“为什么不一次性的把面粉搅进锅内，这样不就省事了吗？”奶奶听了笑笑说：“你不懂啊！该省事就要省，不该省的就不能省。按你的想法，是打不出好搅团的。”后来她又对我说，人的一生中做有些事情必须要循序渐进，不能走捷径。奶奶显然给我讲的就是做人的道理。现在有时想起来，在我少年成长的日子里，奶奶结合饮食起居，桑田农耕，又给我讲了多少这样朴实无华的人生哲理呢？
　　 打搅团最费工夫的要数“搅”搅团。就是在给锅里加面粉时，要站在热气腾腾的锅旁边，边撒边搅，而且搅动要注意始终保持一个方向。据说假如来回搅动了，打出的搅团就很“积滞”，不好吃。奶奶个子不高，搅时需要使出极大的力气，每次她额头上都会有汗滴浸出，父亲看到就赶快接过铁勺或擀面杖继续搅。一顿搅团，也打出了浓浓的亲情。特别难忘的是奶奶那打搅团的感性动作，似乎蕴含着一种温馨和闲适。她在反反复复的搅动中，一忽儿是单手，一忽儿又换做双手，手臂在不停的重复中，有张有弛的摇动，全身随着手臂的轻重快慢，恰到好处的蠕动起来。虽然这一系列动作看起来单调机械，但却好像是表演一种独特的农家舞蹈。
　　 我在奶奶打搅团的时候，习惯性要做的就是烧锅，抱着风箱杆子，尽情地发挥出自己那股子蛮劲。等锅烧好了，便拿起捅火棍，百无聊赖的来回戳着灶膛。有一次见奶奶搅得慢了，心急就抓过擀杖随心搅了起来。但是划拉了两三圈，就搅不动了，整个面团好像被牢牢的吸在锅底。就是这一搅，突然间我才感觉到，在奶奶瘦弱的身子里，积淀着一股强大的力量。她不仅能把我父亲姊妹六个扶养成人，而且还坚强的养育着我。再后来，奶奶的身子骨慢慢地大不如从前，行走间早已失去往昔的利落洒脱。但每年初秋新玉米成熟时，她还依然张罗着打搅团，玉米面粉的量多量少，搅团糊的稀稠情况，她都掌握得很准确，只是搅动没有了力气，才要我们替着她干。
　　 在过去那种苦涩的以食裹腹的饥馑岁月里吃搅团，似乎没有人敢认为它的原始和简单。其实说实话，玉米面粉毕竟是粗粮，玉米面搅团还是没有白米细面的好吃。吃搅团的时候，奶奶常常告诫我要囫囵吞枣的吸咽，不要咀嚼，有时我会不小心咬了上一口，就马上感觉到玉米面发碜，搅团到喉咙不愿意下咽。记得我喜欢吃搅团熟了，在锅四周镶嵌出来的干皮皮，犹如薄纸一般，泛着黄色。这是玉米面里边的黄油，漂浮在表面后形成的。奶奶拽下一块给我，我放进嘴里后，入口即化，香气荡漾，那陶醉的感觉让人现在都能想起来。
　　 奶奶打搅团的吃法很多，我最喜欢吃她漏的鱼鱼。漏鱼鱼的画面今天是看不到的。一盆清水，一个用半个葫芦雕刻成的漏鱼瓢，舀一勺热搅团倒进瓢瓢，用铁勺在里边边压边搓揉。搅团通过瓢瓢的网状圆孔，变成蝌蚪般大小，滑落盆中，其间溅起晶莹的水花中，映衬着一条条“鱼儿”在游动。一碗鱼鱼端在手，调上辣子，放进食盐，再加点葱花，吸溜一碗还想吃一碗，直吃得肚子胀圆了，奶奶就铲下锅底让我吃了消胀。锅底就像现在的锅巴，是搅团吃完了留在锅底的附着物，经过灶膛余温的烘烤，变得焦黄、酥脆，吃起来嘣嘣嘎响，越嚼越香，俨然成了吃搅团后的唯一休闲食品。我老爱和弟弟抢锅底，也比谁攒的多了，装在口袋里，炫耀一下后再吃。大多时候，都连口袋里边的污垢抠出，连着锅底渣一快咽下去了，惹得弟弟嬉笑我一番。
　　 我和妻子是在困难时候走在一起的。说来也巧，妻子做的一手好饭菜，打搅团自然不在话下。八十年代，打搅团好坏，成为评判一家主妇能干与贤惠的标准。妻子打搅团，里边已经有了小麦面粉掺搅，搅团的口感滑爽而筋软了些许，我就格外喜爱以“水围城”的方式吃。水围城就是在一个小白瓷碗里调上汁，将热搅团舀进去，搅团在碗中央晾成洁晶无暇的粉堆儿，四周水汁逸动，很像水绕城郭。里面的搅团，直惹得我眼馋，急慌慌用筷子拨一点进口，感受是滑溜、浓郁，待想咬嚼，已顺喉而下，有活吞之美感。
　　 妻子和奶奶打搅团还有不同的地方，就是奶奶那会做的刚刚够吃，而妻子却一次要打大半锅，当天吃不完，第二天再吃剩下的。我觉得剩搅团吃起来风味更独特。一团团搅有小麦面粉的搅团，白白的、软软的，似凉粉一样平摊在案板上，切成小块块，煮一把青青的萝卜缨子，炒几根青绿相间的小葱，配入调料，汤汤水水烩成一锅。锅内的搅团，远远望去，犹如一座座小金山在江海中浮沉。吃起来的滋味，真比席面还要解馋呢！
　　 说来也快，似乎眨眼之间，时光就过去了几十年。今天，社会已发生了巨大的变化，人们虽主要钟情于食用山珍鲍翅、大鱼大肉和精细食品，但依然推崇吃搅团，搅团的地位和声誉还有所飙升。我家里的厨房由窑洞移进平房，灶台也全是红砖结构，隔三差五的，妻子一定会给我打顿搅团吃。妻子打搅团仍然还紧握着擀杖搅动，我则坐在灶前烧火。在妻子不断的叮咛中，我有一把没一把地给灶里添麦秸，同时有一句没一句的与妻子唠着家常。这是打搅团，也是再谈心，其间不乏抒情和开心，把日子中的艰难抛向九霄云外，给生活也带进另一种浪漫。妻子搅累了，我也搭把手。曾经多次儿子也挽起袖子上阵，吃一顿搅团，有全家人参与，才真正诠释了搅团里边“团”的含义。