一
　　 都说，“人往高处走，水往低处流。”可现实中的人和水都是一样的，尽是由高处往低处而聚。自古以来，人类及其文明无不是从山林里走出来，再到达有水汇集的地方栖身。
　　 我家乡的祖人，便是集聚于宜春的母亲河之滨，临江而住的。笼罩于江南水乡烟雨、天生丽质的袁河，宁谧似处子矜持羞怯的眸子；灵动如佳丽婉约婀娜的腰肢；清纯比伊人凝脂如玉的胴体。
　　 这条发源于罗霄山脉末梢武功山的河流，因东汉高士袁京厌倦仕途，辞官隐居于老宜春城北的五里山，从此山唤袁山，城呼袁州，河即得名袁河了。又因其流经中心城区的河段，两岸翠柳依依，河水清澈如镜，而猎获一个更为香艳的昵称：秀江。老宜春人称呼袁河为秀江，就如老辈们呼喊子女的乳名一般亲切与自然。更似乎家乡人对秀江的长度和界址，从无明确地定义。甚至，可以理解为城区开拓到哪，秀江就延伸到哪。但家乡人对秀江的那份朴实的情感，是铭刻在骨子里的，与生俱来的；是通过遗传基因沉淀和积攒下来的。
　　 近些年随着宜春城市的快速东扩，秀江也跟随蓬勃生机的高铁站的脚步，延展到了风雨飘摇的下浦老街。
　　 孤踞秀江南岸、三面环水的下浦老街，有着非常独特的地理位置：西面有南庙河，东面有新坊河，两河河水平行地汇入北面的秀江。与老街南面的省道清萍公路和浙赣（沪昆）铁路，围成一个“井”字。而下浦老街被填充在“井”字之中。三水交汇的下浦老街注定与水结缘，长相厮守，相濡以沫，从而植入了水的灵性和江南的柔美。可说是老街因水而妖娆，水因老街而婉约。流淌于岁月之河的流水，像一队穿越了亘古的过客或驼队，既而湮没于历史的荒原，悄无声息。似乎不曾来过，又不曾止过，宛如一场沉醉于水乡的旖旎的梦。
　　
　　 二
　　 下浦人传统概念中的“下浦老街”，“下”是其深邃内涵中的第一重。当然老街的“下”，是相对于上游的宜春城和雷潭岭而言的。
　　 仿佛自远古而来、滔滔吟唱的秀江水，从古刹化成岩前入城，由西向东，穿城而过便到达了书声朗朗的状元洲。河水于此盘桓约两公里路程后，猛然变得桀骜不羁，像脱缰的野马，画出一个拓大的“几”字，留下一泓深潭，旋即朝下浦老街扬长而去。这个墨绿色的幽深的水潭，便被唤做了“雷潭”。而潭后隶属于下浦辖制的村庄，名曰“雷潭岭”。
　　 在雷潭岭村庄的对岸，突兀一座隽秀挺拔的九层楼阁，即多胜楼。
　　 宜春山水秀美，历史悠久，名人荟萃，为江西历史文化名城。据《袁州府志》记载：宜春城内遍布亭、台、楼、阁。而历数城中所有的亭台楼阁，无不与名人典故或历史事件相关连，宜春多胜楼也不例外。屹立于河道“几”字内侧的多胜楼，约建于宋乾德至天禧年间（公元963年--1017年）。多胜楼名，便出自于任职袁州刺史、唐诗人韩愈的名篇《秋字》：“莫以宜春远，江山多胜游”。一千年来，饱经风霜的多胜楼或因战乱或因荒废，经历了数次倒塌和修葺，最近一次重建在2011年。多胜楼景区地势开阔平坦，楼阁主体工程为仿宋古建筑风格，结构形势为框架剪力墙结构。主楼东西向，分别有钓台烟雨阁和澄源清风阁两座附楼拱卫。耸入云端的多胜楼，为秀江和宜春城平添几份空旷、孤寂和苍老。
　　 “孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”。或许，命运多舛的多胜楼恰是一部古老宜春的兴衰史，见证着这座城市的变迁和长大。更是，疯长的楼盘已朝着高佻而秀美的多胜楼包裹而去，如包裹一段老去的岁月。
　　 也许这里将不再荒芜；也许这里将无尽繁华；也许这里将在现代文明冲击下，蜕变得面目全非。它将有车水马龙的街道迫临；有茂密葱郁的花木荫蔽；有鳞次栉比的高楼陪伴；有清澈碧蓝的江水，讲述衰退的史诗。但隐匿于高楼上空的安逸和平静不变，飘荡于氤氲烟雨中的温存和缠绵不变。正如这雷潭岭前穿越古今、永不枯竭的江水，或犹闻金戈铁马的古风，或再现羽扇纶巾的吟哦，或渗透小家碧玉的矜持。
　　 在这里，你觉察不到时光和岁月在流失。你看那流水，仿佛永远都止住了奔跑的脚步，深情地与堤岸依偎；你看那烟雨，仿佛永远都用微醉而朦胧的眼注视，不稠也不稀；你看那时光，仿佛都慵懒得不愿挪动它肥胖的身体，不老更不离……
　　 这里——多胜楼所处的雷潭岭河段，便是位居袁河下游的最后一处“宜春八景”：钓台烟云。
　　 婉约清丽的袁河，大约流到距状元洲约3公里的地方，被一巨石拦腰阻住去路。“长宽8尺，高约丈余，如牛之犄角，兀然伸向河心，宛如一船横泊于河中。”巨石突兀于雷潭岭北岸的村庄前，与一江之隔的多胜楼遥相呼应。相传袁州高士、唐人彭构云，于此“蓑衣斗笠，躬耕习文，垂钓于巨石之上，做一方外散人，悠哉闲哉”。此处即雷潭钓台的原址。清代知县杨琨，好舞文弄墨，一日心血来潮，呼人在岩壁上镌刻“钓鱼台”仨字，雷潭钓台的名声也就远播开来。如今江水依旧，石台荒芜，古人却不知去处。
　　 当然，老宜春人都知道叫“钓台烟云”的景点，有雷潭和震山两处。
　　
　　 三
　　 “下浦老街”的第二重含义，体现在“浦”字之中。“浦”的字义即指河道下游的水岸或入海口的滩涂。下浦老街便处于秀江下游的南岸，傍水而建的。
　　 在下浦众多的地名之中，“上”“下”二字似乎是一对辩证的哲学家，见证着下浦久远的历史。如：上坝和下坝；上朗和下朗；上瑶和下瑶；上街和下街……当然，传统意义“下浦”的名称也不例外。顾名思义，与下浦地名相对应的地方叫：上浦。而上浦的位置则处于雷潭岭与下浦老街的中间，即南庙河和袁河的交汇口。
　　 也正是因这条南北流向、已被岁月湮没了钓台痕迹的南庙河，将震山文明和上浦联结在一起，并成为下浦老街厚重历史文化的组成部分。
　　 南庙河因起源于洪江、流经南庙镇而得名，为下浦丰沛水系的第二大河，又称南河或游溪。南庙河经过下浦厚田村后，离奇地连绕两道急弯，从而完成与城东震山的完美碰撞。“山脚小河——游溪（即南河）之滨，有两石似船形伸入河中。”这南庙河畔的船形石高数丈，位于震山西麜，即为震山钓台原址。岩顶深印两枚大脚印，至今清晰可见，相传为当年彭翁垂钓所留。两船形石后有一石厅，为钟乳石溶洞，入口于摩崖石刻右侧。“其西北有石室，临游溪之涘。”洞庭开阔，约30余平米，高数丈，可容百人，称岩洞，又别称颜洞。临河石壁之腰，刻有宜春最古老的磨崖石刻。
　　 据《宜春市志》记载：由历史上首位宜春籍状元、唐人卢肇撰写的《震山岩记》，记叙了彭构云下浦钓幽一事。并将述文题刻于城东5.5公里的震山崖壁，即为构云垂钓所倚巨石的下方，具体位置在下浦街道墈上社区塘头组西侧。全文309字，为阴刻楷书。岩壁凿有一方框，框长2.5米，宽2米。唐咸通七年（866年）勒石，尚有80余字可辨识。
　　 某日，我和友人三羽来到石刻前，步入震山山脚磨崖前，见山中树木葱茏，云雾缭绕，巉岩突兀。刚站立片刻，便感觉满山翠绿欲滴，湿气氤氲，似仙似幻，令人心旷神怡。摩崖题刻字迹拙朴苍劲，行距排列整齐，仿佛让人触摸到了一段穿越千古的文化遗韵。猛然间，见岩间血红的彼岸花竞相开放，恰似因缘有约而聚。三羽感慨万端，此为道教圣地也。若能于此修建道观，将震山打造成道教圣庭，定与秀江上游的化成岩成日月之势。一佛一道，光耀宜春。
　　 震山和雷潭两处钓台相隔约两公里远。至今，宜春人谁也分不清彭翁当年钓于何处？何处是真正的钓台？其实既然不能分辨，又何须分辨？往往，历史和文明只有在无数次地衰老过程中，才会焕发蓬勃生机的。
　　
　　 四
　　 而诠释“下浦老街”第三重含义的“老”，则是通过在老街东头与袁河交汇的新坊河，来完成的。
　　 发源于新坊高富岭和里睦水库的新坊河，又名东河，流经新坊和下浦两个乡镇。而最能证明老街“老”的，莫过于横跨新坊河东西河岸的获鹿桥了。获鹿桥始建于宋朝，宋嘉定《袁州府志》早有记载此桥，与湖田一寺桥同为宜春最古老的石拱桥。民间相传，桥名为明嘉靖首辅（宰相）、宜春籍人严嵩所赐，且因桥墩凿刻捕鹿图案而得名，又名彰桥、长桥。该桥坐落于下浦老街东街口，新坊河注入秀江的交汇处。由四座石块垒筑的桥墩拱撑桥身，每座桥墩上铸放一头南尾北的青石鹤首，墩身凿刻一条长九十公分的蜈蚣，寓意仙鹤踏水镇邪、蜈蚣降压洪魔，保佑过桥之人顺畅吉祥。另外，桥身和护栏等处镌刻各式人物、飞禽、爬虫。更有姜太公钓鱼等石刻，图案似静似动，栩栩如生。整座拱桥用石灰、糯米、桐油粘固青石。精湛而先进的造桥技术，令人惊叹古人的智慧。
　　 据县志记载该桥于明清期间，屡修屡圮。康熙十年（1662年），袁州知府李芳春率瓦工修建，重命名为获鹿桥；康熙四十三年（公元1705年），知府胡应麟、知县张纶、江为龙将此桥改为石墩编木结构，又塌；嘉庆二十年（公元1816年），例贡生徐钟贤和其子国学生徐汝亨捐资建为石桥，更名为好义桥，后再塌；同治九年（公元1871年），易元风、卢岳等善人募资重建，又更名为慈善桥。至今，桥墩上仍保留古人修桥时加固的固件。据说此固件叫蝴蝶扣，是用铁水烧注而成，无比坚固。但而今该技术已失传，铁水一浇石头就烂了。
　　 当然新坊河所诠释的“老”的内涵，远不止这些。‘’、；
　　 这条蜿蜒于乡村的小河，虽在江南水系如织的格局中平凡得像寰宇的尘埃，但在它流域内，却形成了宜春两个最重大的传统集市：即每年4月22日至25日的新坊油货节，和每年7月7、8、9日的下浦吃新闹。两个集市均由民间自发形成的。日期一到，周边数县的群众和商贾纷纷前来赶圩，人头攒动，集市数日热闹不减。这两闹市的日期非常有特点：新坊油货节在早稻栽种前一星期；下浦的吃新闹在早稻收割前一星期。且两市还有一共性：就是都与吃有关。
　　 新坊油货节的主要交易品，是当地农家各种各样的油炸的食品。每逢圩日时候，赶集人人山人海，摩肩接踵。满街黄灿灿的油货，香飘十里，让人馋涎欲滴。趁热咬一口感觉脆脆地、酥酥地，香味在唇齿间回转。下浦吃新闹更能从字义上理解赶集的内容。“吃新”之意即指早稻熟了，人们可以吃今年新谷子。其实，吃新闹是油货节的翻版和增容，市场的交易物资不仅有样式丰富的油货，更有竹木制品的农具和农用物资，品种五花八门，应有尽有。当闹时间常延续一星期以上，至罢闹仍有方兴未艾的“余味”。集市的地点，也随着位于新坊和下浦交界处的原市场——狮背的败落，而迁移到了下浦老街。
　　 不难想象，人们无时不是通过这种“吃”的方式，祈求来年风调雨顺、五谷丰登的。更是通过日积月累地文化传承和积淀，逐渐形成下浦厚重的民间文化。现在，下浦吃新闹已被列入宜春非物质文化遗产。
　　
　　 五
　　 “下浦老街”所涵盖的第四重含义，是体现在“街”字里的。
　　 九曲回肠的袁河，一路奔腾到下浦老街街后，江面豁然开阔起来。此处江天寥廓，水天一色，烟波浩渺。晴日，江上碧波荡漾，鸥鸟翔飞，令人不胜感叹这蓝天白云下的人间胜景。粼粼波光的河水在汩汩流淌；阳光在一寸一寸地偏移；时间在一点一点地流失；岁月在宁谧地老去。雨天，更是一抹淡淡的云烟锁住江面，像匀匀地涂抹一缕浓浓的乡愁。不时有野鸭群悠闲地出没于青波之中，划出一圈圈扩散的涟漪。像向外扩散一种文化，一段历史，一条繁衍生息的生命线。每每此时于稠密而沉重的雨条之中，总有一叶木舟出没于浩渺烟波之中，一橹，一叟，一网。波光处烟雨空蒙，蓑衣斗笠，竹竿轻舞，此江南胜景也。四季轮回终究会衰老，日月起落终究会暗淡，花开花落终究会凋败，河湾冰川终究会改道；江水横流终究会逝去——唯有文化、历史与文明，都在此时此地沉淀下来，亘古永恒。河道两岸的依依杨柳可以作证，河面上自由穿行的水鸟可以作证，津口拴船的石墩可以作证，潋滟波光中舞蹈的风可以作证，还有那穿越千载、永不枯涸的江水可以作证……这里是让人醉生梦死的江南，让人缠绵悱恻的下浦。
　　 由获鹿桥向西跨过新坊河，便踏入了下浦老街。它坐落于宜春城东的秀江南岸，背水而居。老街，即为一条沿河伸展的被踩踏得遛光的青石板路，长约500米，宽约2米，弯曲得像匍于乡间的小道。两排破败得像爷爷门牙的商铺，墙体被青苔粘附，让人感叹存在和坚守是多么不易。老街背后的河岸挺立着一丛丛构树、槐树和泡桐等，如一群守护岁月的老人，陪伴与它们一起衰老的老街。这些饱经风霜的大树下常泊靠一两条小木船，树干也自然而然成为拴船的木桩。老街靠秀江上游一端存有一废弃渡口，渡口平铺着被岁月打磨得光亮的青石板。千百年来，老下浦人往来于秀江南北，便是靠一艘干瘦如船夫的渡船过江。由于江阔水深，船覆人亡是常有的事。那时，过渡的人最妒忌拎带芹菜上船，因为“芹”和“沉”谐音。更是，宜春方言直接将芹菜改唤成“泡菜”，这与老宜春人将物体浮起叫“泡”相关。上世纪八十至九十年代，渡口因相继架设浮桥和钢筋水泥桥荒废，渡口的青石板也褪化成玩童戏水的跳台。而那往来于江上、连接两岸风雨的渡船，化为天地间的过客而淡出岁月的记忆。撑渡，只能是许多年轻人心中久远而幸福的遐想。