一
　　 冶父山是尊佛，这并非我的臆想，也不是无考量。它静默不语，云烟缭绕的样子，就像是一尊佛隐约在天地之间。而它的内在，确实具备一尊佛所具备的所有气质，“江北小九华”的标签在那里，已然告诉了你，它的属性。
　　 我没去过九华山，我对九华山的印象，停留在儿时父母每年在固定的时间去九华山，还愿许愿，曰“朝九华”，长大了才明白，那个“朝”是朝拜朝圣的意思，具有庄严的神圣。这代表了去九华山有太重的仪式感，而并非单纯去造访一座山，感受它的山水魅力。而登冶父山，则不需要背负过多的精神包袱，周末将其当作与家人放松身心，与自然做最亲密的接触的绝佳去处，就够了。而它也并不在意你是否带着强烈的愿望，付诸于几炷香，几个虔诚的稽首里，还只是匆匆地穿过金色大殿，迫不及待地去看伏虎洞边那棵从巨石中蓬勃生长的老树。
　　 是的，它并不在意众生的私欲，也并不在意自己以怎样的面貌示人，于是春夏秋冬，一年三百六十五日，它以不同的面貌示人。这些最真实的样子，从不伤人。反观我们自己，行走在人间，为了所谓的生活，总是习惯戴着美丽的伪装，呈现出圆润的一面，却把尖锐而又丑陋的一面，给了我们最亲的人。
　　 不说也罢，还是说它吧。
　　 冶父山，最早见于《魏书•地形志》：“潜有野父山，春秋欧冶子为楚王铸剑之所。”潜，乃庐江的别称，南北朝时，为潜县，时至今日，也有潜川一说。欧冶子何许人也呢？《吴越春秋》有记载：“欧冶子，春秋越人，善铸利剑，曾为越王铸湛卢、巨阙、胜邪、鱼肠、纯钩五剑；又与干将共为楚王制龙泉、泰阿、工布三剑。”隋朝为冶甫山，唐朝定名冶山，宋朝更名铁冶山。南宋宝祐《濡须志》有言：“其山自麓至巅，凡五里，有三百六十四子山，尤父立子群中。”明朝《一统志》又有记载：“此山旧为治铸之所，登山大小诸峰皆居其下，为众山之尊，故曰‘父’。”冶父山之名由此得来。
　　 冶父山的山脉绵延起伏，最高峰名为“兜率峰”，山顶有一磐石，依稀可辨兜率二字。庐江古八景中有一景点叫“冶父晴岚”，便是晴空碧远的日子，站在兜率峰巅，远眺巢湖，看湖光山色，烟波浩淼，如绝色佳人头盖轻纱，婀娜地走来。
　　 我曾经在一个秋日登山的过程中，走了一条从没走过的路时，遇大雨，那些上一刻还悬挂在腿上的沉重顷刻间消失不见，噔噔噔上阶梯，跑进一座小亭。山顶的风雨更加肆无忌惮，本性毕露，所以小亭未能为我撑起一把伞，但也正在那一刻，我的目光随着倾泻而来的雨帘，看到了山谷间那些颇具徽派特色的农家屋舍，在雨雾中若隐若现，有一种超凡脱俗的美丽。我曾在写庐江八景的文章中说，那些农家屋舍是惊心动魄的形容词，并非故作高深。
　　 那一刻，在广阔的山河面前，顿觉自身渺小的感觉会油然而生，有一种升腾羽化的轻盈。是的，轻盈。这个词用来形容当时的感觉，再熨帖不过。这并非是一种虚无缥缈的夸大其词，如果你在自然面前，能够真正做到放松身心，清空思想，什么也不去想，只是去感受自然的情谊，你就会明白我所说的是一种怎样的感觉。
　　 如果从空间的角度，眼光掠过兜率峰，必须在百尺崖有所停留。
　　 崖高百尺，宽数丈，崖面光滑如刀削，面对大自然的鬼斧神工，我从不吝啬我的惊叹。但我也从不会让我的惊叹脱口而出，那显得过于轻浮的表达，远不如站在崖底，手掌轻贴崖石，感受崖面的体温和心跳，以及冶父山心灵深处的颤音来得真实虔诚。其实人类与自然的距离就是口中到心中的距离，口中的热爱自然，保护自然，远不如内心深处的尊重自然来得有力量，如果能付诸行动，那便是还原人与自然最好的礼数了。
　　 如果冶父山是尊佛，百丈崖就是佛行合掌之礼，看似简单，却是最深广的佛法，有无量的含义和境界。那么百丈崖边的龙湫大抵是掉落的一颗佛珠，嵌在崖边，不似夜明珠般光彩夺目，但掩映在野草中的它，确实是无法忽视的存在。是的，龙湫是一潭水，清澈见底，遇水不浑，遇旱不干，颇具神奇色彩。于是这水，便有了些圣水的意味。潭边偶见有乡民供奉潭水，潭前摆有盛放供品的碗具，但并无食物，想必是山中小兽或是鸟雀吃了罢。潭边的灌木上上还悬有红布条。不知那些乡民是祈愿家人健康平安，还是祈愿风调雨顺，谷物丰收？供奉一座庙，一座神像，一尊佛，甚至是一棵古树，一块巨石，都是常见的，但祭拜供奉一潭直径不过半米的水，于我而言，到底还是第一回见。这些具有精神象征的物体，对于相信它的人而言，本体是什么便无关紧要，重要的是它承载了太多的值得我们人类去想象去信奉的本源。
　　
　　 二
　　 2017年的深冬，下过两场大雪，我和爱人孩子在雪后数日的某个寒气逼人的晴天，造访冶父山，在山顶看到了从未见过的壮美的雾凇、冰凌美景。对于我这个从未亲眼目睹北方的冬天，也未曾在大雪极寒天气后登山的人来说，实在是太难得的震撼体验。山脚下雪的踪迹寥寥无几，临近山顶却是一片蔚为壮观的盛世美景。
　　 小时候，冰凌悬在屋檐下，一把把寒剑的样子，被调皮的男孩子折下，也就真的成为了武器。暖阳出来，冰凌滴滴答答地朝着地面进发，砸出一溜小洞，煞是可爱。而那些附着在冶父山上的树木上的冰凌，比那些悬挂在屋檐下的冰凌又可爱了太多。
　　 见到一棵树，在人行石阶梯的旁边，树木上不着一片叶子，无法识别它的品种，树木不过两人高，枝条繁密，可与柳条相媲美。你可以想象，这样一棵树，每一根枝条都被薄冰包裹，风吹动，发出轻微的脆响，是怎样一幅绝美的画面。而那些冬天也保持着常青的树木和灌木，叶片上的薄雪被冻住，相比晶莹剔透的冰凌，它保持着雪最初的样子。
　　 我不会写诗，如果会，那时候最适合面对雾凇冰凌，将心中郁结的震撼与欢愉转化成美好的诗句里，然后吟诵给冶父山听。
　　 看过美景，可以去面对惨烈的事实了。
　　 到了山顶，你会发现，有很多大树倾覆，裸露出雪白的根，有很多粗壮的树枝被折断，落在地上，或是还悬挂在主干上舍不得放手，雪地里的残枝败叶横七竖八。这是一场无言的战争，在山凹处，其惨烈之状像极了刚刚遭受雪炮洗劫的战场，雪发起威来，那些不能挪动的树能耐它何？而那些受伤的，大都是四季常青的树木，例如樟树。因为叶片繁多，承载了太多的雪，最后无力承担。想来那些冬天掉光所有叶片的树，早就有了先见之明的。
　　 今岁仲夏，冒着酷暑，挥汗如雨地登山，发现那些树的伤口依然存在，却已是旧痕。但树枝折断退让出来的空间早已被新的枝繁叶茂所替代，战争再残酷，也阻挡不住新生的力量，和永远向上的心。
　　 遇见一个手持铁锹，着单薄僧衣的僧人，一级一级地铲除石阶上的积冰。这时才意识到，即使冰天雪地，上山的石阶上却没有多少积冰积雪。他的样子从容不迫，娴熟地挥舞着手中的铁锹，那些结冰的雪块便服服帖帖地附着在铁锹上。见我们来了，他停下动作，退至石阶一旁，露出云淡风轻的笑容，微微颔首，行单手礼。
　　 谢谢。
　　 谢谢。
　　 我和先生同时说。
　　 僧人并未言语。
　　 继续走，身后又响起铁锹与冰雪摩擦发出的“咔嚓咔嚓”的声音。我回头，僧人的样子依旧从容不迫，依旧娴熟地挥舞着铁锹。
　　 看什么？先生问我。
　　 没什么。我说。
　　 那时候，是有种微妙的心灵感觉在氤氲的，不适合与别人分享，哪怕是最亲密的人也不行。
　　 在百丈崖，我第一次看到冻结的冰瀑布。流水经过崖上倒伏的枯草，慢慢冻结，随后慢慢扩大，形成了此番美景。崖上流淌着白色的河流，我这样想。但它并不是流淌的，是静态的，是不动声色的，至少在我的眼中如此，而我肉眼看不到的潜在，我无法把握。
　　 在冻结的瀑布下方，龙湫潭的水则氤氲着雾气，抑或是热气，水面上没有冰，更没有雪。我想那水该是热的，但我并没有用手去探寻证实，因为这水大抵有了些佛性，轻易不可触摸。
　　 我们对于自然的热爱，无非是自然界里有我们缺失的东西，宁静，和睦，淡泊……对于我这个不算是文人的人来说，常常幻想能够隐居山林，过纯简的生活。于是对古往今来中，那些归隐田园沉醉山水中的文人墨客有了更深的理解，陶渊明，王维，孟浩然。但从某种意义上来说，我的出发点更为单纯一些，并非为逃避什么，并非参透什么，只是热爱，仅此而已。
　　
　　 三
　　 既称江北小九华，冶父山必定与佛教有关。而冶父山，除了欧冶子，与它息息相关的，便是伏虎禅师了。禅师本姓利，庐江黄屯人，生于唐大中三年（849年），因天生眼盲被家人遗弃，后被黄山寨山中一雌虎所救，以其乳喂养长大，眼睛又被雌虎刨出的清泉浸洗复明。云游僧尼遇见悟性极高，聪慧过人的虎童，知其不凡，便授其经文，后来被山下人所知，称其为虎师。唐乾符四年（877年），虎师携虎由黄屯光明顶移至冶父山，结茅庐，诵经念佛，修身养性。唐光化元年（898年），声名远扬的虎师被唐昭宗封号“孝慈伏虎禅师”。
　　 禅师后来被吴王杨行密请下山任光化寺主持（今庐江县城内金刚寺），不多年，禅师又辞归冶父山，其中缘由不必考究也可猜测个几分。回归冶父山的禅师建冶父寺，开法坛，受戒弟子八百余人。自此，冶父山禅房幽深，梵音袅袅，香火鼎盛，声名显赫。
　　 宋朝开宝元年（968年），冶父寺毁于战乱，重建后，宋太祖赵匡胤赐匾额“实际禅寺”，从此冶父寺易名为实际禅寺。从伏虎禅寺开始，冶父山数十代，高僧辈出，享誉佛教界。
　　 从实际禅寺的偏门出去，过一幽深曲折的甬道，再下得阶梯数十级，能看到一个巨石，神奇的是巨石中间的缝隙中屹立着一棵繁茂蓬勃的树。树的品种不得而知，就我的认知来说，那不是一棵随意叫出名字常见的树种。不知道是树的力量分裂了巨石，还是巨石的缝隙造就了顽强的树，又或者是二者皆有之。
　　 不要以为，我将你的目光拐着弯牵引至这里，只是想让你在脑海中描摹这棵树的形态。来，我们再往下，穿过僧人自行开辟的菜地，转到巨石的正面——那个石洞，便呈现了。
　　 洞口上方有书：伏虎洞。那只虎的栖息之地。同样，伏虎洞有了太多的神奇色彩，于是洞中设有祭台，呈供品，青灯常明。然而，最为惹目的并非这些，而是那些布满石壁四周，错落有致竖立卡在石壁上的火柴棒般粗细长短的小树枝。我一直没能弄清楚那些树枝的用途，又或者说人们竖立这些小树枝的目的和用意何在。没弄清楚的原因是我并不想去刻意追究，有些事物保留着一些神秘色彩，要比完全坦露在我们面前要美好很多。但有一点毋庸置疑，这些小树枝肯定被赋予了某些寓意，连接山下的众生，与冶父山，与伏虎洞之间的关系。
　　 伏虎洞的右侧，有一间禅房，至少有三次，我去伏虎洞的时候，禅房的木门紧闭，但门前站有一个僧人，面容慈祥，什么也不做，只是静静地站着，不悲不喜地看着我，又不是在看着我。
　　 菜地里的菜长势并不喜人，因为是沙石土壤，过于贫瘠，于是菜蔬呈现出营养不良的样子。事实证明，即便如此，也并不影响它被烹饪成菜肴后的口感。
　　 一直记着一句话：九华山的僧人做的全素菜，好吃得不得了，青菜豆腐比大鱼大肉还要好吃。这话是我的父亲还是我的母亲说的，我已经记不清了，我只记得当时自己想象过，青菜豆腐比鱼肉还好吃的味道是怎样的一种味道？这种想而不得的味觉诱惑，在我的脑海中存在了二十三年。
　　 这个夙愿，在冶父山了结了。
　　 今岁仲夏，带着一点地主的自豪感，随“名家看庐江”的文学队伍采风，中午去冶父山吃全素自助餐。那天在寺庙吃饭的人很多，除了我们一行三十余人，还有众多百姓，初略计算，约有二百人。后来才得知，那天恰逢庙会。
　　 水果，各色菜蔬，清汤，米饭。装盛的容器不似酒店自助餐那般讲究，铁盆、铁桶上阵，管够。吃饭的碗亦是平素家中用来盛汤的碗。
　　 那天的午餐，吃得很细，很缓慢，没有剩余。我明白了我的父母或者母亲，说的那句“青菜豆腐比大鱼大肉还好吃”的真正含义。在冶父山，在梵音萦绕的寺庙，吃僧人栽种、烹饪的全素宴，比坐在富丽堂皇的高档酒店里吃色香味俱全的美味佳肴，更具有仪式感。或许是那种仪式感使然，又或许是檀香氤氲的原因，那些素食，已经超出了我对那些菜蔬本身的味道的认知。
　　 菜蔬有些是他们自己种的。有人说。很显然，这个“他们”是指僧人。
　　 院子里，吃饭的人们有统一的道德规范，饭吃得很有秩序，吃完了主动将碗送到水池边，有好些婆婆婶子在洗碗刷盆，我想她们应该属于“志愿者”。
　　 看到有人往功德箱里塞钱，有点后悔没能带点现金在身上，这时候支付宝和微信里的钱是无法抠出来，以表示我的感恩之心的。但好在没有人在意我是否去献了功德，僧人不在意，寺庙不在意，冶父山更不会在意。
　　 站在树荫下，侧目看看，古刹金顶辉煌，色调艳丽，但却有一种庄严肃穆的气象，心不由沉了沉。
　　
　　 四
　　 二十五年前，我第一次听说冶父山。
　　 他们都说，冶父山上的石头，扔到水里，都是浮的，所以叫“野浮山”。他们是我的小学同学。那一次学校组织春游，定好了要去冶父山。我们都兴致勃勃，扬言要捡一书包冶父山的石头回来，好在村庄的小伙伴面前炫耀。
　　 心心念念期盼的春游的日子终于到了，可是天公不作美，天降大雨。校长说，冶父山去不成了，我们改道去母子坟。
　　 于是，那场大雨浇灭了我对于冶父山的所有念想。
　　 人们都说，最珍贵的不是得不到的，而是已经拥有的。但是，那些得不到的，即使不是最珍贵的，也是心间一根柔软的刺，时刻提醒着你，它的存在。一如我对冶父山的念想。
　　 七年前，我第一次登冶父山，回来后，写下这样的句子：“于冶父山拾级而上，能感觉到背后有一双温柔的手在推着我行进，于是脚下生风，身心变得轻盈……这是无悲无喜的人间仙境，若生命走向尽头，我愿意选择这样的圣境成为我的最终归宿，在冶父晴岚的清辉流影中永世长眠。”虽然此时看来，到底有些矫情，但却是那时候的我，初见冶父山时，最深切真挚的情感表达。
　　 我说冶父山是尊佛，是因为，在1993年，在2001年，在2017年，在2018年，我一直有一种隐秘的感觉，那种感觉是容易被忽略，隐秘的人事与心灵映照。
　　 就像我站在山脚下，从不着急离开，深呼吸一次，回头看看，冶父山恰像一尊佛，微笑着，深藏悲悯和信仰，正低垂手掌，引渡众生。