走进郎木寺，能一下子感觉到它神韵中的与众不同。
　　 除了浓郁的少数民族气息外，这里还涵盖着一镇两省的地理特点。一条宽不足两米的小河横穿而过，将镇一分为二，这条河流虽然小，但它却又一个大气的名字叫“白龙江”。白龙江成为两省的界限，河流以南是四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县下设的一个小镇，河流以北便是郎木寺。郎木寺，听起来像一个寺院的名字，其实是甘南碌曲县的一个小镇，但它没有小镇的那般宁静，却有着别样的繁华，尤其是小镇的商贸尤为繁荣，吸引着南来北往的旅行者。由于两省人居混住，便有了南腔北调的语言特点。一镇两个民族，融合了回、藏两个民族的宗教文化。一个回族的清真寺，一个藏传佛教，和平共处一地，发扬和传承着各自民族的宗教信仰。
　　 小艳是第二次亲临甘南，便是我们这群人最好的导游，更是我们的司机。离开玛曲县，驾车两个小时来到了郎木寺。在小艳的引领下，沿白龙江西行，便来到了一所叫卓玛的私人宾馆。听名字，我已猜到这个宾馆来自于一位藏族姑娘。
　　 我们的车刚驰进院内，一个可爱的小狗便围着我们摇尾巴：“旺旺旺”叫个不停，看来小狗是以它的方式迎接我们这些外地来客。这时，一位美丽的藏族姑娘笑吟吟的来到了我们中间，并和小艳热情拥抱，那种喜悦，仿佛是多年未见的好友
　　 卓玛带着我们在前台登记好后带我们入住房间。宾馆座西朝东，共计二层，外挑式走廊，房间很干净，设施充满着民族风情。此时已到下午，稍作休息，四人便走出宾馆，欣赏郎木寺的风土人情，小镇风光。沿白龙江东行不到一公里，便来到了繁华的大街。郎木寺镇的街道不宽，建筑大多是二三层小楼，很普通，但充满着藏式民族风情，街道上大多是藏民的身影，黝黑的脸，淡静的神态，一个个拿着念珠，边走边念，行走这里，深感宗教的强大，虔诚着藏民们的心。此时，肚子开始咕咕叫，走过一座桥，行步来到了四川领地。四川具有美餐之都，一点不假。走到这里一看，餐馆一家连着一家，整个街道飘洒着饭香味儿。走进一家饭馆，热闹非凡，想必饭菜一定可口。点一锅香喷喷的酸菜鱼，经济实惠，味道鲜美，令我们胃口大开。边吃边聊，不觉天色已晚，走出餐馆抬头仰望，晚霞已浸染天空，西边火烧云映红了半边天，天空离我们很近，仿佛触手可及，这是我今生看到最美的晚霞。真美，此时我才悟到“夕阳无限好、只是近黄昏”的真真含义。
　　 夜晚的郎木寺小镇更是流光溢彩，美不胜收。古光怪离的灯光，把郎木寺打扮的分外妖娆，尤其是坐落在郎木寺以北的寺院塔顶，更是被霓虹灯点缀的壮观瑰丽，那错落有致的寺院如梦幻般在我们眼前流动，仿佛把我们带进了另外一个世界，等待我们揭开它神秘的袈裟。
　　 也许是几天的行程太累，晚上我们便早早进入梦乡。晨四点左右，东方微微吐白，小艳已早起床洗漱，我有点不解。她说要去郎木寺的山顶拍日出，她让我再睡一会儿。一同出行，我怎么能放心让她一人独行。张莉昨晚高原反应，头疼的厉害，需要好好休息，我和小艳便走出宾馆向郎木寺方向走去。此时，大街上几乎没有行人，一层晨雾笼罩着苍穹、小镇，朦胧中，给人以神秘之感。
　　 宾馆离郎木寺的景区大约有两公里路程，不觉已来到景区。俩人买好票，便进入郎木寺景区，沿公路上山。当我们俩人拿着照相器材，气喘吁吁来到景区西北最高点时，这里已经集聚了一百多名来自全国各地的摄影爱好者，有长者，也有年轻人，女士摄影者居多，看来，摄影就像文学，不分国界，不分年龄和性别，只要喜欢，人人都可以驾驭。他们个个架起三脚架，精心屏气的等待日出的那一刻。亲睹他们对艺术的执着，我深深的被感染了，年过半辈，我从来没有见过这阵势，更没见过这么多造型各异的照相机，长的、短的被安放在三脚架上，对着东方，时刻准备着日出的时分。真佩服这些艺术家，为拍日出，他们爬山涉水，起早贪黑，固守一份爱好，给人们展示了一种艺术之美。不多时，一抹光终于穿破云层，露出无数条光，在晨晖里光芒四射，让苍穹更显凝重壮观，此时此刻，摄影师们开始选择角度，咔嚓、咔嚓声汇聚一起，像洪流，喧嚣在郎木寺寂静的山脉。小艳拿着相机聚精会神的选择不同的角度拍摄，镜头里折射出摄影师的敬业精神，很为她的专注执着而感动。一个女人，要抚养子女、赡养老人，操持家务，更重要的还要和男同志一样在单位打拼，实属不易，这种精神难能可贵，令人敬佩。
　　 刺目的光仅仅持续了几分钟，太阳便露出了整个笑脸，东方的半边天被太阳照的嫣红，温暖了整个苍穹大地……终于，太阳冉冉升起，曲终人散，这里还原了一份宁静。
　　 来到郎木寺，不去观赏寺院，等于没有来过此地。因为郎木寺浓缩了藏传佛家文化的精髓。
　　 但是，离开园时间尚早，陪小艳照完日出，便绕山而行，游览观赏。站在高处远眺，蓝天白云下的郎木寺一览无余。只见晴明静逸，湛蓝如海的天空，飘着几朵白云，纯净唯美，平添了几分空灵、诗意。一片片苍翠葱茏中，郎木寺层层叠叠、错落有致的建筑坐落在低洼处，呈现出雅静、安祥、和谐的自然景观。太阳红彤彤的照在对面的大山上，明暗分明如刀劈般的山峰，嫣红的丹霞地貌，折射出山的俊朗，显的神秘而壮观。这里的风景不单单是美，更多的是几许禅意和空灵，身临其境，多了几分平静、祥和、诗意，但更多的是对宗教信仰的虔诚。
　　 边欣赏美景，边等候开园。八点左右，寺院开始热闹起来，一辆辆豪华旅游客车驰进了寺院的停车场。那些身着红袍的僧人开始忙碌起来，匆匆掠过的身影，穿梭在属于各自的寺院。也许是远离浮华尘世，已经看惯了这里的素净和繁华，他们沉静的脸上看不到任何表情，淡定中只有匆匆的脚步，重复着每天的光阴，聆听别人的故事。
　　 据介绍：“郎木寺是藏传佛教寺院，早年曾盛极一时，日后萧条，寺前有一座小山，形状酷似增帽：寺后有林荫深处有一虎穴，藏语称“德和仓”，故该寺之名可译为“虎穴中的仙女”。寺院东西两面山均为高俊挺拔的石壁：寺西石峰高俊挺拔，俊峭”“郎木寺是藏传佛教寺院，早年曾盛极一时，后日渐萧条。寺前有一座小山，形状酷似僧帽；寺后林荫深处有一虎穴，藏语称“德合仓”，故该寺之名可译为“虎穴中的仙女”。寺院的东西两面均为高峻挺拔的石壁；周围不远处有大片松树林，景色殊佳。1969年被毁，现得以逐年恢复。寺前有一山色，形似僧帽，寺东红色砂砾岩壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。山下大片松林葱茏茂密。”
　　 佛教文化博大精深，藏传佛教更是高深莫测。仅凭一天走马观花，我们是很难领悟其中的奥秘和渊源，我们只能透过一些表像的东西去悟，但依然云里雾里，不解其意。在游览各个寺院中，肤浅的了解到郎木寺属藏传佛教格鲁派寺院，创建于西元一七四八年。经过历届活佛的创建、扩建，目前有文思学院、续部学院，时学院，医学院，印经院，透过这些学院，我看到尘世间，一个小世界蕴含着一个佛法的善念、轮回、圆满。
　　 寺院里，有前来朝拜的藏民，也有专心修行的喇嘛。他们身心合一，静静地坐在蒲团上，全神贯注地打坐，诵经。不管他们内心是平静，还是悲苦，来这里，就是安放一颗虔诚的心。
　　 在最高处的主寺佛塔，安放着第一世活法的肉身灵塔，据导游介绍，是该灵体的头发、指甲如新生长一般。这里，不计其数的珍宝珍藏于此塔。有数万两黄金、白银和绿松石、宝石、珍珠等，显示出主塔的富丽堂皇和尊贵，历代的活佛的画像供奉其中，诠释了藏民对活佛至高无上的尊崇。郎木寺制作的历世其它活佛的灵塔，以及七十多座大小不同，造型各异的佛塔带给人一种佛家之地的肃穆、深邃，超度。这座主佛塔里的西墙上，莲花化身的佛祖面目慈善，双手合掌，从莲花化身的起源到今天的发扬广大，带给我们一种感官上的知足。
　　 在主佛塔的前院，一些善男信女，藏传教的教徒，一边念着佛珠，一边转着经筒，绕着佛塔不停的转，追求着一种善念中的圆满。还有更新奇者，一位僧人，将自己的双脚用绳子绑住，双两手合掌，双目微闭，面目凝重，一步一叩首，每移一步，整个身子就要爬下，再艰难起身，继续重复。我不忍看这种极致，近似残忍的超度方式，也不解这位超度者是什么力量，催生出如此震撼人心，对信仰达到了如此虔诚的地步……佛家云：“因果有报”。也许前世之罪孽，就要今世来洗刷。眼前的肉身，就是为了洗剂灵魂，而用这种残酷的方式来超度，至于什么时候才能洗刷罪孽，轮回圆满，我不得而知，但内心对这位僧人超强毅力和对信仰如此虔诚，我深深的敬佩。
　　 众生平等，在佛祖面前，无论是高官厚禄，还是平民百姓，或悲，或喜、或生，仰或死，都是平等的归期，假若有一天，能化身为莲，打钟听禅，诵经祈福，追逐平和，安宁，也算是一种福报。
　　 据说这里一年一度的晒佛节尤为壮观。从正月十三直到正月十七，这里都云集着来之全国各地的活佛，僧人，还有方圆十里八乡来看热闹的各民族同胞，听说场面宏大，气势非凡。晒佛节也就是藏族同胞敬佛，祈福、祈愿的活动，在这神圣的时刻，虔诚的藏民和众僧侣，跪拜佛前，长跪叩首，双目经闭，口诵经文，祈求得到佛祖的保佑，来年家人生活富足，家和人康。每一个民族都有他们的宗教信仰，虽然我是唯物主义者，不相信那些虚无的东西，但还是被佛的仁义、善德而感染，虽然不吃斋念佛，叩拜佛祖，但我心中亦有佛，那就是与人为善。
　　 正当我和小艳沉浸在藏传佛教文化的气韵中时，张莉打来电话问我们在何处。原来，张莉也强打精神来到寺院。我问她怎么不好好休息？她说：“虽然高原反映很重，但来郎木寺，不来藏传圣地，会留下遗憾。三人正沉浸在郎木寺拍照留影之时，却看见诗人披一身尘埃而来。原来，诗人一人早早去了寺院，独自感受藏传佛教的魅力。不期而遇，四人在转山转水转佛塔，转寺转筒转念珠的意境里，一同游览完了郎木寺，但仍有意犹未尽之感。
　　 当我要离开时，回首郎木寺，那层叠错综的寺院，琉璃裹身的藏式建筑金碧辉煌，高高的塔顶，在太阳的照射下，发出灼灼灵光，给人一种至高无上的威严、壮观。
　　 郎木寺，一个远离俗尘的地方，也许来年的某月某天，我还会走进你，触摸你的神韵、感知你的慈悲、包容、博大……