法门寺位于陕西省扶风县城北10公里处的法门镇，距今约有一千多年历史，始建于东汉末年恒灵年间，是历史上著名的皇家寺院，有“关中塔庙始祖”之称。
　　 我最早知道法门寺，是经常往返于西安，看到非常醒目的法门寺路标，可惜一直没有去，总以为距我家乡很近，随时可游，结果呢一拖再拖，一晃就是三十多年。
　　 这其中，实际每年都打算去，只因为要么工作忙，脱不开身，要么妻子节假日偏偏被安排值班，要么孩子被学校老师布置了好多作业，一家人总不能乘上同一辆车，故未能如愿。
　　 今年的国庆黄金周，可以说是万事俱备，天公也非常作美，天朗气清，惠风和畅，在女儿的催促下，早晨七点就上路了，导航早已规划了线路。从县城出发，沿西镇二级公路行60公里入青兰高速，再沿福银高速去西安方向，到乾县法门寺路标处下高速，行一个小时即到。
　　 穿过宝塔路，钻过一道题着宋徽宗御书的“皇帝佛国”字样的山门，再走过一个车辆星布、游人如织的大广场后，就可看见寺门朝南开，游人出出进进，络绎不绝。我们刚踏进大门，前面的屏风式石碑上“法门寺”三个大字跃入眼帘，喔——佛法的大门！这就是告诉大家，走进这个大门，就得靠各人的悟性，去领悟佛法的真。
　　 好！这个寺名起得好！抬头看见一座古色古香的仿唐式建筑——天王殿（原为铜佛殿），从里面飘来一股股香火味道，传出一声声钟声，只感觉心绪一下子沉静下来。殿正中是一个佛龛，据说供养的是毗卢遮那佛和菩萨两尊，东为骑狮观音，西为乘象普贤，个个面颊丰满，眉目慈祥，态度从容。十八罗汉依着墙壁环绕于佛龛周围，各自手持法器，穷形尽相。有一个香案放置于佛龛前，供放着香炉和果盘。来自各地的香客们依次在蒲团上虔诚地作揖叩拜，香案左侧站着的那个大和尚一脸的高古神情，一手不紧不慢地敲着他的磬。香烟袅袅，磬声悠悠，和谐自然，皆大欢喜。
　　 穿过天王殿后门，一座雄浑高大的十三级砖塔扑入眼帘。塔身默默屹立在院中，塔顶指向湛蓝的天空，塔身上刻着四个大字：“真身宝塔”，塔周有迥廓，廓内有云龙图案，中有金粉彩画。这就是法门寺的中心建筑物。塔是佛教规律性建筑，又称“浮屠”或“佛图”，为供奉佛骨或葬贮僧尼尸骨之用，也作为收存佛经或置佛像之处。相传法门寺塔为印度摩揭陀国孔雀王朝阿育王（意译无忧王）所修，以瘗贮佛骨，所以称为“阿育王舍利塔”，它先后经历了木塔和砖塔两个时期：木塔有1502年历史，砖塔有372个春秋；从木塔到砖塔，坏了重建，建起又毁，经历了近两千年。佛指舍利就在宝塔下的地宫内供养着。我想登临塔顶去看个究竟，妻子说封着呢，上不去，但可以到塔下的地宫去参观佛指舍利。我又很想赶快进地宫去一睹舍利子的风采，女儿说先到寺院里转一圈再去。我们绕过宝塔，继续向前走去。十许步之外，有两座谯楼，东边是钟楼，西边是鼓楼，门上都挂着大铁锁。夹在钟鼓楼之间的又是一座大殿堂，上面挂着佛教协会会长赵朴初题写的金字牌匾：“大雄宝殿”。殿门两侧刻有文怀沙先生撰写的对联：“法非法非非法舍非非法，门无门无无门入无无门。”大雄宝殿为七开间，是僧众日常举行法事活动的主要场所，整体具有唐代宫殿风格，据说是目前西北地区最大的大雄宝殿。刚进去，迎面的佛龛正中供奉的是佛教创始人—释迦牟尼的金身塑像，两边并排列坐东南西北四方佛。香案前香烟缭绕，钟磬击响，经声不绝。殿内红漆大柱周围廓庑环绕，周围供奉的是二十四周天和十一菩萨、韦驼大士。佛像一律塑了金身，脚下各放着一块写着名字的从钟楼旁边的走道往东去，钻过一道大门，便到了另一个院子，空间一下子开阔了许多：除了禅房、寮舍等建筑外，空地上都是一片片草坪，还有池塘一方，小桥一座，看来像是后来才扩建的新院子，风景和刚才的截然不同。
　　 从主干道再往东边去又见到一个建筑—“千佛阁”，高十米许，阁中树立着一座汉白玉雕刻成的如来佛塑像，周身一转圈全雕刻着容貌、神态、服饰、动作不同的佛像，让人目不暇接，叹为观止。两旁靠墙各有一个楼梯，可以上到阁顶去，但是楼梯口被封住了，写着“谢绝登临”的字样，且门口有两个年轻和尚看守，让人遗憾。
　　 千佛阁门前不远处是“救生池”：一个小池塘，哗哗地冒着喷泉，池塘上架着一座小石桥。过了桥便又是一个殿堂。不过，这个殿堂似乎建成时间不久，显得比较冷清，主要就是一尊“卧佛”，据说长2米、重5吨，系用缅甸国宝大型汉白玉雕刻而成，其施造、运送均由香港永惺法师布施。卧佛像，睡态安详、脸盘丰满，感觉很像唐朝侍女，据说这是释迦佛留给人间的最后一个形象。来到殿门前一看，匾上题曰：“卧佛殿”。
　　 出了卧佛殿，眼前豁然一亮—“佛光大道”，走在宽阔悠长的大道上，每个人好像都显得非常渺小，要是把我们都放在宇宙空间去考量的话，岂不渺小得像一粒微尘？尽管这样，人们在自己的小天地中，却自以为是地你争我斗，就像《菜根谭》中说的那样：“蜗牛角上斗雌雄，石火光中争短长。”其实，人看开了，真的什么事也没有，看不开的话，只能是作茧自缚。
　　 边走，边想，边看，不知不觉就又转回到了塔下，看着五十层楼那么高的合十舍利塔，心中升起了敬仰之情。宝塔地宫是游众和香客进寺院朝拜的主要场所。从地宫剖面图看，该地宫由踏步漫道、平台、隧道、前室、中室、后室和秘龛七个部分构成，整个空间结构呈圆柱型。下漫道后进入地宫，中心是一个刻满佛像的高大立柱，绕立柱一圈是个大展厅。展厅中，首先看到的是安置于地宫隧道入口附近的曾经装放四枚舍利的三重塔棺。听导游小姐讲，三重棺塔是汉白玉雕刻而成，原本是彩绘的，后来由于地宫开发后，保护技术没跟上，上面的色彩被氧化了，之所以将它陈列于此，在于它们以实物形式叙说了舍利入华和中国式的供养方式。
　　 隧道是地宫的主体，入口很小，基本呈正方形，刚好能容一个人爬着出入。我蹲下来朝隧道里面看，里面有灯光照射，可依次看见前室、中室、后室和秘龛，这四个部分之间都有两扇刻着雄狮的石门，四枚舍利子原来就是放置于这四重内室的。但现在，所能清楚看到的是前室两旁靠着的两道石碑：一道是《大唐咸通启送岐阳真身志文》（简称志文碑），叙述了唐代六次迎佛骨的历史；另一道是《物帐碑》，它实际上是一个移交清单，由代表皇帝行事的高职朝官、宦官和高僧团向法门寺和凤翔府移交供养品的手续，该碑堪称唐代物主和交换人数最多的一个帐单，对地宫内文物的名称、重量、尺寸、制作工艺、质地、纹饰、配件数等进行了详细的记载，而且帐物相符。地宫展厅墙壁及中心立柱上刻着的梵文字母、关于释迦佛传说的浮雕组图、天王力士彩绘像、金毛狮子等组合在一起，表现出了佛教特有的神秘的、庄严的氛围。
　　 从地宫出来，眼前阳光明媚，清风徐来，感觉一下子又从历史回到了现实。我携妻女，向寺院西墙边的回廊走去。
　　 回廊的墙壁上全是一幅幅关于法门寺的历史图文字资料，一路看过去，便对法门寺的历史沿革有了一个比较清晰的认知，也深刻体会到什么叫桑田沧海，什么是世事无常。
　　 出法门寺时，院墙边的柳树在风中轻轻拂摆，像云像雾又像烟般的柳絮慢慢飘洒下来，迷迷蒙蒙的，满地都是。忽然，我不知自己身在哪里。红尘里还是红尘外？我又回首舍利塔，看着看着，感到心灵像是受到洗礼，仿佛一下子进入了四大皆空的境界，似乎看到了佛祖盘腿打坐，双手合十的情景，心中忽然开悟：个人也好、爱情也好，乃至世界，不都需要这种双手合十的精神吗？这也像道教中的太极精神啊！
　　 就个人而言，人与人之间就像左右两只手，相互内讧，内斗只会两败俱伤，两手合十，相互配合，才能一加一大于二啊！
　　 就爱情而言，不是谁服从谁、谁征服谁，而是像合十的手掌一样，是相互平等，相互配合，犹如太极图，阴阳相互交织，你中有我，我中有你，才能和谐相处。
　　 就世界而言，东方与西方，社会主义与资本主义。不管哪一方，什么主义，都是人，都生活在这个地球上，从这个本质上讲，大家都是一个共同体，东方也好，西方也罢，就如整体上的左右手，要是像冷战时期那样，你制裁我，我反制裁于你，世界不得安宁，结果两败俱伤；像现在这样，合则互通有无，互利共赢多好？
　　 佛门中人经常双手合十，就是时不时地为自己找到中心点，才能稳定心神。如果东西方永远能像合十的佛掌一样，就能找到和平共处，相互借鉴，互利共赢的中心点。世界才会避免战争，向着和平，文明，繁荣的方向发展。如果相斗，不但两败俱伤，而且世界不得安宁，打红了眼，甚至动用核武器，毁灭人类及人类所创造的一切，简直就是造孽！
　　 妻子看见我在发呆，催我快走，我说“你别催啊，我在悟道！”我认真地说。
　　 回程的高速上发生了预料中的堵车，无奈的间隙，我浏览了一下在法门寺院里赠送的《金刚经》，有段大意是：“过去心不可留；现在心不可得；未来心不可求。”谁能保持这种状态，才能平平淡淡。
　　 我又有省悟，凡是大起大落的人生，都不会长久！就像《道德经》中说的：“飙风不终日，骤雨不终朝。”凡人为了名利，执著地追求辉煌，结果是上半生拼命地挣钱，下半生花钱卖命也难以保全。”
　　 回到家里，细翻在法门寺的照片，更感到佛法的博大精深！谁能一时半会彻悟呢？要不我也可以成佛了。
　　 这次能悟出这些佛法，已是胜读十年书了。下次有机会，一定再进法门一悟！也许会有更多的收获！
　　
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