在小城长大的我，因工作原因，时常要离家出差，驻留外地。一年中，在外时间比在家时间要长。很多人说，你到处跑，见世面，看风景，是常人没有的生活。我却觉得，如今社会，走南闯北地奔波谋生，是很多人在这个时代固有的宿命。
　　 随年龄的增长，灯红酒绿的繁华都市，之于我的吸引，却并不强烈。每到一地出差，也就少了心思和时间去游山玩水，并开始厌乏舟车劳顿的奔波，全然没有新奇于陌生城市的闲情逸致。
　　 我也时常检讨，是意志不够刻苦，还是心力不够积极，是尽力克服，还是顺其自然，为此纠结了许久。
　　 后来，在外时间越长，念家的想法就越浓。似有些“小城装不下肉身，北上广装不下灵魂”的味道。
　　 再后来细想，这大概就是所谓的乡愁吧，一种人皆有之而又难以捕捉的情愫。
　　 羁旅异乡，思念家人，是人之常情。
　　 每个人在四处奔波、事业尽职同时，夹杂着朝夕间涌上心头的乡愁牵绊，哪头都沉甸甸，哪头都放不下。如今社会的忙碌，让人们的事业和生活，无法共举出完美的和谐，这便是人生的色彩，虽然斑斓，但也无奈。
　　 正面情绪的产生，往往要先观照自己的内心。道理懂了，心就静了。我对这样情绪的豁然开朗，还是在一次出差时，与同事共餐的一顿水饺中，彻底领悟的。
　　 那日，正是冬至。
　　 我与同事小魏，在鲁西南一个县城出差。晚上忙完工作，相约去附近一家饺子馆吃水饺。
　　 北方人，有“冬至饺子夏至面”的食俗，说这一天吃饺子，再冷也冻不掉耳朵；也有地方说，吃饺子是祈愿冬天短促，尽快结束，与夏至吃面形成对照。总之，冬至吃饺子，在北方人的心目中已根深蒂固，历久成俗。
　　 我们所在的这片区域，是县城的回民聚居区，水饺店自然也是清真饮食。在点了一份羊肉水饺、一份牛肉水饺之后，我俩相向而坐，颇有仪式感地等着水饺上桌。
　　 不得不说，回民兄弟对牛羊肉的烹制手法，有着得天独厚的深悟，饺子制作的也别有风味。纯正的牛羊肉，肥瘦相间。一咬，汤油溢出，用量不菲的葱姜，在馅料中，起着华彩的作用，伴随着牛羊肉的香气，瞬间惊艳唇舌，征服味蕾。
　　 在冬至的夜晚，我俩吃上这么一顿热腾腾的水饺，觉得幸福指数陡增了不少。工作了一天，用这样的晚餐结局，肯定也是愉悦的。
　　 但在用餐时，小魏突然冒出了一句令我费解的话：“这家水饺，没有我妈做的好吃。”
　　 “你妈也是回民？”我抬头问小魏，感觉只有回族的日常清真饮食习惯，才能制造出比这家水饺还要好吃的美食。
　　 “不是，汉族！”小魏漫不经心地回答，让我再次陷入迷惑。
　　 “那你家肯定是经常吃牛羊肉水饺？”我继续按照我的思维模式追问着小魏。
　　 “也不太常吃，过年时，我妈会做一些。”小魏的回答，显然有悖于我的逻辑。因为，我始终认为，所有的质变一定是在量变做强大的基础之上发生的。
　　 看着我踌躇的样子，小魏似乎猜到了我的疑惑，于是和我谈起，他妈妈过年给他做羊肉馅饺子的故事。
　　 小魏，从上大学开始，就一直在远离家乡的外地生活。每年春节，是小魏时间最长，也是最集中的围绕着母亲的日子。
　　 于是，每年除夕，妈妈都要亲手制作羊肉水饺，给全家人吃。而且这样的方式，从小魏离家读书那一年的春节就开始了，因为妈妈知道，小魏最喜爱吃羊肉馅水饺。
　　 一年年如此下去，除夕夜吃羊肉馅饺子，竟成了小魏家除夕夜，不曾更改的传统。临近年关，小魏母亲，都要去几趟镇上的年集，精致地挑选上好的羊肉，以准备除夕的水饺馅。
　　 除夕之前的几天，小魏母亲都要将羊肉好好地收拾干净，然后一刀一刀地切碎，一下一下地剁成馅子。除夕夜，小魏母亲会亲手和面，为全家人包羊肉馅饺子。
　　 听完小魏的讲述，我突然明白，小魏之所以说，他妈妈包的羊肉水饺比这家店好吃，原因在于，小魏吃的是妈妈亲手制作的水饺。这份水饺，融和了小魏年节回家的喜悦，倾注了母亲满满的爱意。
　　 小魏对这家水饺店水饺与妈妈的手艺比较，原来是一种乡愁的思恋，并不是味道的甄别。我也能想象出，小魏妈妈在制作馅料，煮制饺子时，那种开怀却又严谨的仪态。更能想象出，除夕之夜，全家人围坐一起，品味着母亲的厨艺是一种怎样的心境。
　　 想至此，突然忆起，这样的感觉，前几年我也经历过。
　　 那年，我曾在济南一家很有名气鲁菜馆，与几个朋友小聚。席间，众人对点的一道家常菜西红柿炒鸡蛋颇有微词。大概是厨师用火太急，西红柿炒的有点夹生，味道与这家鲁菜馆的牌子不太相称。
　　 巧合的是，我第二天回家吃午饭，母亲也炒了一盘西红柿鸡蛋。面对母亲精心准备的午餐，我感觉，母亲做的那盘西红柿炒鸡蛋远远胜过那家菜馆大厨的手艺。
　　 一道简单的家常菜，大厨想做好，非常简单。这种信手拈来的技艺，或许极易被大厨忽视。于是，在繁忙中，炒的有点夹生，也在情理之中。
　　 但母亲的制作，完全不一样。她要倍加用心地去制作，按照一款大菜的标准，精致地把握好各项流程。以至于炒出来的菜肴，就有别样的味道。
　　 由此而言，母亲的厨艺，在每个人心目中的分量，胜过任何一家菜馆的大厨。
　　 而在小魏对这家水饺的点评中，也是基于对母亲的感恩，而发出的由衷感叹。这便是赤子情怀中，对家的依恋。
　　 小魏的话，提醒我彻悟了乡愁的含义。身在异乡的我，与小魏的心境在此刻产生了共鸣。
　　 中国当代著名作家梁实秋，曾在他的一篇散文《我的母亲》中，这样写道：“我想一般人都会同意，凡是自己母亲做的菜永远都是最好吃的。我的母亲平常不下厨房，但是她高兴的时候，尤其是父亲亲自到市场买回鱼鲜或其他南货的时候，在父亲特烦之下，她也欣然操起刀俎。这时候我们就有福了。我十四岁离家到清华，每星期回家一天，母亲就特别疼爱我，几乎很少例外的要亲自给我炒一盘冬笋木耳韭菜黄肉丝，起锅时浇一勺花雕酒，这是我最喜欢的一道菜。但是这一盘菜一定要母亲自己炒，别人炒味道就不一样了。”
　　 母亲的厨艺，在华夏家庭文化中，占据着举足轻重的地位，因为那是一种自小就常伴身形的熟悉味道。甚或，原本厨艺不精的母亲，在日久积蓄中，将烹饪手艺练就的“炉火纯青”。
　　 在《舌尖上的中国Ⅱ·家常》一集中，展示了一位在上海陪女儿就读的母亲子钰女士，制作红烧肉的过程。局促的合租厨房，母亲在认真的为女儿做着餐食。
　　 孩子正是长身体的阶段，每天要站立练习拉琴8个小时，需要及时地补充能量。肉类富含脂肪，转化成身体所需的热量，是等量蛋白质和碳水化合物的两倍。这位母亲将上好的肥瘦相间的带皮五花肉，经过认真烹制，变成了诱人的红烧肉。
　　 这门手艺，是子钰来上海后，跟邻居学的。镜头中的子钰，认真地神态，让人肃然起敬。此时此刻，我想那盘让女儿朵颐愉悦的红烧肉，早已超出了菜品的本味。
　　 由此感知，天下每一位母亲，都会苦心设计每餐的饮食，在顾及全家的口味喜好、佐食特点同时，在精心烹制中，浇筑起爱家怜子的大爱。这就是苍生代有传承、世有赓续的母亲的厨艺。这种厨艺，即使物质的，更是精神的。
　　 年少时，对母亲的厨艺是一种依赖，长大了，对母亲厨艺的理解，却是一种乡愁。
　　 阎维文的歌曲《母亲》中那句“你最爱吃的三鲜馅有人给你包”，打动过无数人心，让听者无不泪目感怀。
　　 一盘饺子的全部意义，不在味道，而是母亲的爱怜之情。也正是基于对母亲厨艺的升华理解，同事小魏才有了“这家水饺不如母亲包的好吃”的感言。
　　 因为，在他心目中用以衡量的标尺是感恩，绝不是馅料的精粹，而是母爱的纯粹。
　　 舌尖上的母亲，是多少人赖以寄托情愫的乡愁，是多少人挥之不去的留恋，更是多少人心灵深处的情感归宿。
　　 世间万般美味，不抵母亲的厨艺。