一
　　 若干年前，暮春时节，趁着春光未了，欣欣然攀登大美黄山，陶醉在“杜鹃开向春光后，烧遍峰头万树红”之中。从黄山下来，安徽的同志非常热情，要我们盘桓几日，带我们到黄山脚下转转。
　　 恭敬不如从命，况且汤显祖有诗云：“一生痴绝处，无梦到徽州。”徽州，就在黄山脚下，今天的黄山市歙县，我们徜徉黄山脚下的第一个好去处。
　　 昨晚下了一夜的小雨，街道上透着微微的春寒。车子在氤氲的水汽中行驶，目之所及是黛青色的远山。山脚下，极具徽派建筑风格的小楼，散落河畔田边。这个时候，车子已经停在古城之外，抬头瞥见两层翘檐的“阳和门”，不高大却古色古香，悠悠古韵扑面而来。
　　 歙县位于安徽省最南端，隶属于黄山市，北倚黄山，东邻杭州，南接千岛湖。据史书记载，大约在秦朝时就已经置县，古称“新安”。隋唐以后，历来为州府所在地，史称“徽州府”，是古徽州的政治、经济和文化中心。眼前的古城始建于明朝，清朝时期做过重修，整个城分内城、瓮城、外廓，在东西南北四个方向设有城门。门内人居，门外山水，自古至今。
　　 从“阳和门”下走过，便置身于明清时期的古建筑之中，仿佛穿越到古时候，那些看得见的，或者看不见而能感受到的文化扑面而来。率先兜头压过来的是许国石坊，竖立在中和街上。与常见的单立面牌坊不同，许国牌坊是四面八柱，呈“口”字形，俗称“八脚牌楼”，八面威风，威仪非凡。在封建社会里，牌坊是为旌表功勋、科第、德政以及忠孝节义所立的建筑，诠释着古代历史文化丰富的内涵，也是文化传承的载体。
　　 坊主许国是歙县人，明代嘉靖、隆庆、万历三朝重臣，其衣锦还乡时立此牌坊。青色的大石料，每块都有四、五吨重，横梁竖柱，交叉接榫，令人惊叹当时的建筑技术之高。这座难得一见的双重古牌坊，经历了五百多年的风风雨雨，承载着厚重的历史沧桑，像一座“东方凯旋门”，岿然屹立，成为徽州古城的象征。
　　 仰着头，瞅着牌坊上“大学士”“上台元老”苍穹有力的大字，怀揣一颗敬仰之心，走进古街古巷。古城的巷子只有二、三米宽，两侧是林立的房屋，白墙青瓦，笔直向上，而后翘出一角“马头墙”。或许因为时间久远，或许因为春雨洗刷，白墙上斑驳着淡淡的墨色。泛着亮光的青石板路，或平坦笔直，或弯曲通幽，或拾级而上。这种巷子，给人以沧桑古旧的感觉，像一幅展开的立体丹青水墨画。
　　 陡斜的台阶上，一位青春洋溢的红衣女孩斜靠在白墙上，擎着相机，仰着头，正在专心致志的取景。我停住了脚步，不想成为煞风景的那个人，静静地欣赏眼前的景色。青黑色的石板路一阶一阶徐徐向上，两侧的白墙擎举着黑瓦翘角，也是徐徐向上，它们交汇在台阶的顶端，一棵顶着绿芽的老树斜斜地从老屋院子里探出，而远处则是一线湛蓝的天。红衣、青石、白墙、黑瓦、绿树、蓝天就这样涂抹在眼前，黑白与彩色，古老与年轻，让古城变得五彩斑斓，不由得放飞思绪，在古今之间天马行空。
　　 歙县，一个富有传奇色彩的州府，一个文化荡漾的所在。明代《安徽地志》云：“徽人多商买，其势然也。”从这里走出的商人，人们尊称“徽商”，称雄商界。从这里走出的“徽班”，以精湛的表演艺术和创造与开放的意识，把一个土生土长的地方戏，打造成一个伟大的剧种“京剧”，被誉为“京剧之父”。徽派建筑在中国建筑史上占据重要地位，民居、祠堂和牌坊被誉为徽州“古建三绝”，建筑细部融石雕、木雕、砖雕，更是精华所在。文房四宝中，徽墨和歙砚占据了两样。所以，歙县便有了“中国徽墨之都”“中国歙砚之乡”“徽剧（徽班）之乡”“中国牌坊之乡”，令人眼花缭乱，渍渍称奇。
　　 我在巷陌里穿行，一个看起来是古城最大规模的建筑映入眼帘——陶行知纪念馆，这里也是人民教育家陶行知幼年就读之所。纪念馆大厅宏伟典雅，厅堂上方是宋庆龄亲笔题写的“万世师表”匾额，正面金色大字为毛泽东题写的“伟大的人民教育家陶行知先生”。大厅正中间耸立着陶行知先生的半身像，两侧献柱上镌刻着陶行知遗教“千教万教教人求真，千学万学学做真人。”清丽的山水哺育，厚重的文化熏陶，从贫寒之家走出一位伟大的教育家。我默默地向先生雕像三鞠躬，钦佩先生“捧着一颗心来，不带半根草去”的伟大人格。
　　 在古街上慢慢走着，黑白色调濯洗双眼，耳边伴着徽语的轻柔舒缓、抑扬顿挫，古韵悠悠。我知道，像我这样在古城中走走看看的，不过是到此一游，走马观花，如同我走不完漫长的历史。但我们触摸到古城的街巷，嗅到浓浓的古代文化气息，感受到历史的脉动，便能记住来时的路，和曾经的沧桑岁月。
　　 该是离开古城的时候了，虽然依依不舍。想起李白赞誉歙县的诗句“十里沙滩水中流，东西石壁秀而幽”，这写的是歙县的自然风光、秀美山水。在歙县的村镇里，古桥、古塔、古街、古巷、古井、古坝、古楼、古坊，交织着古朴的风采，处处有“小桥流水人家”的韵味。遗憾的是我此行未见，只好留待下回。这回，我买了徽墨，还有一方青玉色的歙砚，历史会在徽墨歙砚里散出墨香，像一本打开的线装书。
　　
　　 二
　　 薄雾笼罩，远山含黛。中巴车载着我们驶向黄山脚下的另一个县城——黄山市黟县，这里有个小镇，名叫宏村，素有画里乡村之称。
　　 临水而望，一个小巧的村镇坐落其中，村后山青青，村前水粼粼，村中白墙青瓦，保存完好的一百四十余幢明清民居错落在小镇之中，古朴典雅，意趣横生。如果说秀美黄山是大家闺秀，那么宏村就是小家碧玉，像一位清秀纤巧的女子，不施粉黛，却秀色可餐。
　　 村子外边是一湾碧绿的湖，因为处在村子的南边，村民们称之为南湖。这个南湖是无法与嘉兴的南湖相提并论，它微小的很，却有着独到之处：生态水系。聪明的古人在浥溪河上拦河建石坝，利用地势落差，引水至村子里，再修建一千二百多米长的水圳，九曲十弯，穿堂过屋，注入南湖，灌溉农田，最后流入濉溪，所谓“浣汲未防溪路远，家家门前有清泉”。
　　 一泓碧水在滋润满村沁凉之后，汇入眼前的南湖，这湖因收纳了生命活动而灵动起来。湖水微澜，水天一色，像一面巨大的镜子，倒影着远峰近宅，整个村落依山临水，有了江南水乡的韵味。湖面绿荷摇曳，野生生地生长着，衬托着湖岸上的老宅旧屋愈发古老。生长的尽管生长，老去的照例老去，尘世间莫不如此。
　　 一座堤坝将湖一分为二，过坝上一座石拱桥就接近了宏村，贴近古老而深厚的气息。无论是向东看，还是向西看，都是洇染一般的黑与白，偶有屋檐下的红灯笼点缀其间，然后黑、白、红都跌落在南湖中，影影绰绰。冥思遐想之时，是谁吟诵道：“无边细雨湿春泥，隔雾时闻小鸟啼；杨柳含颦桃带笑，一边吟过画桥西。”
　　 宏村呈“牛”型结构布局，村头有两棵大树，一棵是枫杨树，一棵是银杏树，据说都有五百多年的历史了。两棵古树，位于村头，像一对牛角，更像一对大神护佑着“牛”形村。我们就是从这里走进宏村，走进水墨丹青的画廊。
　　 踩着青石板路，走过狭长的小巷，一湾小小的水塘呈现眼前，塘面如镜，外形很像半个月亮，它有一个好听的名字“月沼”，非常贴合其婉约柔媚的气质。六百多年前，汪氏家族出了个汪思齐，他带领族人开挖水塘，在几代人共同努力下，终于挖成“月沼”，村里人也叫“月塘”，成就了这里的人们亲水生活。
　　 宏村堪称是水做的，颇具江南水乡的神韵。村外的南湖，村中的月沼，而村里也是水流潺潺。村中各户皆有水道相连，汩汩清泉从各家各户门前流过，像缠绕大树的藤，缠绕着层楼叠院，房前屋后，清澈而温柔，恒久而多情。
　　 塘边一大群孩子在老师的带领下正在写生，他们安静的像塘边的垂柳，一间老屋，一棵绿树，一排倒影，一段石板路，一只恣意酣睡的土狗，那么和谐地落在画板上，令人仿佛误入桃花源。
　　 顺着孩子们看过去的目光，我惊讶于似曾相识的古屋：高高的山墙，青瓦覆盖的屋顶，马头墙高于屋脊，半露半藏，高翘的檐角起伏在蔚蓝的天际间。这是最典型的安徽民居，之所以似曾相识，是因为在我儿时搜集的邮票里，有一枚三十分面值的邮票正是安徽民居。一幢幢古民居，虽历经风雨沧桑，却魅力依旧，每一块青砖，每一片瓦当，都散发着浓浓的古色古香的文化韵味。
　　 我循着“哗哗”的水声，漫无目标地游走在宏村的古楼窄巷中，像是欣赏一幅水墨画。古老民居，祠堂书院，清澈水渠，一帧一帧从眼前闪过。我知道，宏村不应是来看的，只有小住二日，才能体会它闲适的所在。比如，像这样的春日午后，尽可以斜靠白墙根下，闲看窄巷青石板路上，一只浑圆土狗的慢条斯理；薄暮时分，踱进小酒馆点一条臭鳜鱼，搭配一碟清爽的手剥笋，酒香四溢，静看红日一沉一沉地落到山后；夜静之时，沿着塘边散步，有没有荷花都无所谓，抬头一轮明月，低首水中也是一轮月圆，那“月塘”的半月又从何来？
　　 宏村美在生活的晕染，美在历史的沉淀，美在四季的自然。如果用一句话概括宏村，我想应该是，黄山山上是风景，山脚下却是鲜活的生活，从古至今，生生不息。
　　
　　 三
　　 屯溪区，是安徽省黄山市一个市辖区。花山距离区中心不过十多公里，一溜烟就到了。偏偏就是这一溜烟，抛却了城市的市井喧闹，迎来山清水秀，以及山清水秀之下的千年石窟。
　　 说起石窟，一般人都能说出一二。著名的有敦煌莫高窟、麦积山石窟、云冈石窟、龙门石窟，称为中国四大石窟。虽然形态各异，但总体上说都是融建筑、彩塑、壁画为一体的综合艺术。然而，导游小姐姐却介绍说，花山石窟里没壁画、没彩塑、没有佛像、没有文字，唯有空旷！
　　 中巴车停在一条河的岸边。河是流经黄山脚下的新安江，对岸高不过一二百米的连绵小山，便是花山。花山是葱绿的，未见花开。我们从一座木板索桥上晃晃荡荡地跨过新安江，沿着大理石铺就的台阶走进花山，一脸好奇地来到三十五号石窟洞口前，心里嘀咕着空旷的石窟有啥看点？
　　 入得石窟，凉气浸淫，回望洞口，雾气腾腾。行不多远，我便惊呆了，一种从没有过的震撼袭过心头，这简直就是一座地下宫殿。尽管没有任何的陈设，没有任何雕塑、壁画一类的艺术品，但规模恢弘壮阔，气势宏大壮观，内部结构玄妙奇巧，令人叹为观止，堪称奇绝，难怪被誉为北纬三十度神秘线上的第九大奇观。
　　 从石窟的内部结构看，是一个地下建筑。窟内几十根石柱昂然挺立，起到支撑洞顶的作用，构成一个八十米长，不到两米宽，高约四米的地下长廊。窟里廊中有廊，甬道相连，可供人们自由往来，有大小不一的隔断，类似房间，有的还是“楼房”，分成二三层。随着我们在石窟里不断深入，发现了水井、蓄水池之类的设施，池水呈翡翠绿色。这个石窟，给人的感觉，就像功能齐全、设施完备的现代防空洞。而问题是，考古确定这些石窟距今一千七百多年。漫漫千余年，尘世间历经多少变迁，石窟却不为所动，隐匿在花山之下，藏下一个个谜团。
　　 有人会说，不就是山洞嘛，有啥谜不谜的？山洞是自然形成的，内部呈不规则状。石窟则不同，完全是人工开凿，石壁上留下了各种痕迹，有的像泥瓦匠用的砖瓦刀，有的竟然像螺纹钢，笔直切割了洞壁、窟顶。这么现代的工艺令我倍感吃惊，便斗胆说道，这不是古人所为，会不会是备战备荒年代里解放军所为呢？导游说，你看到“花山谜窟”的题词了吗？我当然注意到了，那是时任军委主席江泽民同志的题词。导游说，那你还说是解放军所为？！
　　 那么好吧，古人所为。古人因何而为？一说是屯兵，看上去有点像，那么有史料记载吗？没有。一说采石场，有点靠谱，古代筑城建桥最常用的建筑材料就是石料，可是遍访全国各种古建筑，包括已经开掘的明定陵，都没有发现有来自这里的石块。洞窟源于何时？如何形成？数以百万方石料倒去了何处？如何开采和运输？至今仍是一个个不解之谜，于是又有了外星人所为一说。
　　 花山谜窟的谜，大大小小据说有五十多个，这些谜团有待科学家们、史学家们慢慢破解。其实，生活亦是如此，人的一生中有多少事成谜？又有多少谜待解？
　　 徐霞客说，“五岳归来不看山，黄山归来不看岳。”我倒是觉得，黄山归来时，一定要看看黄山脚下。古韵悠悠的老城，彰显悠久的古代文明；清溪蜿绕的宏村，凸显秀美幽静的雅致；神秘兮兮的花山，设下重重待解的谜团。这于我们来说，就是调剂生活的一味佐料，香味浓郁，令人沉醉。