从大明宫——含元殿地铁站下站时，我已经隐隐感受到，这里大概率不会有太多游人。当然，我之所以选择来含元殿，也并非是为了缅怀什么盛唐气象，只是单纯因为大明宫离我住的酒店比较近。
　　 中午时分的大明宫遗址公园，游客寥寥无几，只有一些闲适的市民们在公园里放着抖音神曲漫步其中。而就在距离他们大概百来米的身后，一座苍灰色地基犹如一座被刀剑削平的山脊，在这座大地上有些突兀地隆起，疏离挺立在高大的栅栏之后。
　　 早在建造之初，它就在刻意保持着与尘世的距离。即便当今它的主殿偏殿早已被夷为平地，它高大的台基依旧如不可逾越的山峰，宣告着普通人不可僭越此地。
　　 昔年唐代含元殿的地基，高达15米。冬日午后的阳光中，这片灰白色的高大地基，竟莫名散发着一种奇异的压迫感。可换一个角度看，这座苍白色的宫阙高台，像极了石黑一雄笔下，那个叫克拉拉的机器人，正在努力望向千年不变的太阳，吸取冬日午后最温暖的日光，不愿在夜晚时分又一次陷入寒冷。
　　 或许，这千年不变的阳光，才是对抗时光磨损最后的护盾。
　　 毕竟在很久很久以前，这座三重高台承载着大唐的心脏、前朝三大正殿之首的含元殿。千年前，那个史官笔下“千官望长安，万国拜含元”、那个古人口中“如日之升”的含元殿，就在这座三重高台上傲视着整个大唐版图，俯瞰着整座长安城的万家灯火。
　　 倘若你是一位信徒，循着当年白居易走过的“龙阶”，一步步走到含元殿的最高处，迎来的其实只能是空荡荡的幻灭——那个举办元日和冬至朝贺、那个百官朝拜的含元殿，最终走成了索多玛和俄摩拉城的命运，在漫天的火海中银链折断，金罐破裂，瓶子在泉旁损坏，水轮在井口破烂，尘土仍归于地，唯独留下我脚边这一块含元殿残存的方形石柱墩。
　　 可以说，这些残留下来的地基以及少到可怜的石墩残骸，就是含元殿，乃至整个大明宫遗址之上你能见到的最大废墟。相比之下，之前我去过的吴哥窟，实在是一座华美至极的废墟，是一曲热带丛与废弃神庙相伴生的时光之书。而大明宫最华贵的样子，终究也只能通过文字在后世的想象中虚构。
　　 现在，这方形石柱墩正静静缩在了考古工作人员设下的玻璃保护罩中。这些含元殿所剩无几的幸运儿，历经了千年的风吹雨淋后，得以在这座姗姗来迟的保护罩中，拥有了安身之所。它就像一位迟暮的英雄，连最后的雄性之美也不复存在，只能在保护罩中静静沉思何为永恒。
　　 站在这石墩子旁边，站在这个昔年大唐的最高处，你无法将长安城尽收眼底。你看到的只有淡淡雾霾之中复原过的丹凤门，还有丹凤门外川流不息的车水马龙，以及远处正在修建的高楼。而遗迹之下那些出土的文物残片，而今大多都在陕西博物馆里落脚，只留下这片地基仍在原来的地方默默怀念它走过的世代。毕竟前往西安的游客们，首选之地不会是这片荡然无存的遗迹吧？
　　 我知道千年之前，这里有李白仗剑去国的意气风发；我也知道在这里，曾经能听到昔年大唐骑兵班师回朝的号角；我更知道千年之前，沿着丝绸之路远道而来的使节鱼贯而入的盛景，也能看到大明宫最后的卫兵，在大明宫彻底灰飞烟灭之时跪地痛哭，责备自己为何没能守住这片最后的江山。
　　 只是面对着这片空空荡荡的，甚至连游客都不过四五人的废墟，我的脑海中无法复原出，这里曾经存在的所有荣耀，更无法想象它是如何从帝国之巅最终走向灰烬。我只能拿起手中的相机，拍下这片空空荡荡的虚无。
　　 毕竟，这片承载过大唐荣耀的高台，对于我这个千年之后的陌生过客，与它之间存在着太多太多的隔阂，而这份隔阂你永远无法通过现代的电视剧去缝合。我并不是一个合格的诗人，无法写出李后主“雕栏玉砌应犹在”那种贯通了宇宙的悲哀。
　　 在永恒的时间面前，含元殿以及大明宫也无非是沧海中的一粟，如今所剩下的残骸，更多是在努力证明，它们曾经辉煌地存在过。
　　 当初意气风发的李世民下定决心建这座大明宫时，或许也没有想到，这庞大的宫墙，最终抵不过时间与风，最终像巴别塔一样轰然倒塌，只留下了后世考古人员所立的考古标记，作为最简陋的纪念碑。
　　 在含元殿的地基两侧，长满了蒲公英。蹲下来看，这些蒲公英背靠含元殿，在阳光下反射着星星点点的微光。微风吹过，那些蒲公英在风中起舞，飘向我不知道的远方。
　　 你说，这些蒲公英，它们的种子又是哪一阵风带来的呢？我相信，风中永远夹带着故事的种子，而时光则让故事的种子发芽，这些蒲公英会对含元殿诉说着哪些新的故事？含元殿之下的亡魂，又是否能理解这时光变迁中的沧海桑田？
　　 现在，这些含元殿下的蒲公英，正在微风中飘起，飘往大雁塔，或许在那里，能听见历经千年而不变的钟塔铃声。我伸出手想要接住一颗蒲公英籽，想来还是作罢，就这么看着它们在风中如蜉蝣一般遨游，前往下一个不知道的远方。
　　 顺着含元殿的地基往北走下台阶，沿着修缮过的300米龙道往前走，便可走到昔年处理政务的宣政殿遗址。当年“甘露之变”时，宦官们便是沿着我脚下这长道，一路抬着唐文宗的软轿从含元殿狂奔到了宣政殿。随着宣政门大门一关，宦官们开始调动神策军，一场牵连到上千人的血腥大屠杀，就在我脚下的这片区域内上演。
　　 相比于含元殿承担的外朝礼仪性功能，宣政殿才是真正上朝的场所，也就是举办唐代时的“常参”。原本“常参”为每日一次，后来改为两天一次，单日上朝双日休息。当然这并不意味着“做一休一”，班还是得正常上的。文官五品以上可参与常参，而每个月的“朔望”，也就是初一和十五，在京九品以上官员都可参与。
　　 对于学子而言，宣政殿是他们寒窗苦读，突出重围想要冲入的荣耀之堂，因为这座宣政殿还是举办科举殿试的地方。也不知道当年这些参与殿试的学子们是否想到，有朝一日，这座宣政殿最终沦落到和那个野狐落一般的命运。只不过区别在于，宣政殿好歹还是留下了些许残余的地基。
　　 野狐落位于宣政殿东北侧的不远处，是昔年唐代宫人居住的地方，而今望去只留一大片的荒草，连个标志物都没有，就跟你平日里见到的普通大草坪别无二致。寒冬的大明宫，不见一片绿色的树叶，而这些长满荒草的草坪，却是一片枯黄中不多见的绿色。
　　 若非之前曾经看过陕西师大历史学教授于庚哲做过的网络科普，我也不会知道宣政殿旁边，曾经发生过惨案。对于这个连个正式名字都不配有的区域，《新唐书》中的记载自然不过二十来字：“大和二年，内昭德寺起火，延禁中‘野狐落’。野狐落者，宫人所居也。”
　　 唐文宗太和二年十一月，距离宣政殿仅仅一墙之隔的昭德寺起火。火势波及到了宣政殿和宫人居住的野狐落。一部分宫人逃了出去，另一部分宫人逃到宫墙之下。然而，大火蔓延的快，那些未能及时逃出的宫人们，未来得及翻过城墙，最终在城墙之下葬身火海。他们究竟是谁家的孩子，从何处来，年岁几何，无处寻证。只留下了《新唐书》中寥寥二十三字的冰冷记录。
　　 八十多年后，大明宫在朱全忠的一把火下，走到了和野狐落一样的命运。
　　 当然，那场堪比索多玛与俄摩拉的大火，也不是大明宫劫难的终点。到了宋代，大明宫所剩不多的砖石残骸还有晚唐遗物，要么被征用，要么被附近居民搬走作为房屋材料，真真应了《圣经·传道书》中的那一句：已过的世代，无人纪念；将来的世代，后来的人也不纪念。
　　 当我走过大明宫梨园的遗址时，我看不到昔年李隆基教习“梨园弟子”的痕迹，只看到金色的仿唐文创模型在一片枯黄的叶子中，模仿着昔年唐代乐工的曼妙身姿，而太液池的遗址也不见了那座蓬莱山，取而代之的，是枯黄的树叶，片片飘落在结了薄冰的池塘上。
　　 待我们穿越这片浩大的遗址，走到象征终点的玄武门时，夕阳已落下。此时，大明宫遗址公园周边渐渐开始人潮涌动，在一片广场舞音乐抖音神曲中，跳广场舞的大妈们，牵着孩子来散步的父母们，取代了玄武门的遗址，玄武门遗址开始一点点走入暮色中。
　　 夜色降临，这片见证过一切过往的遗迹，又要独自在黑暗的冬夜中，等待新一天的太阳再度升起。