游船在运河里西行，船头将水面劈开了一道流动的口子，船尾掀起的白色浪花不停地向两边激射，沉静的水面动了，惹得满船欢欣。人喜水，百看不厌，这大概是天性使然。
　　 此刻的大运河是温顺的，收敛了波澜壮阔的气势，它看上去还有些慵懒，完全不像大海那样昼夜不息地酝酿着一波又一波的涌动。除了汛期，每年的大部分时间里运河都是平静的，与大堤，与堤上的树，与两边的田野静静地相处着，此刻也与我们相安无事地共处着。
　　 这种平和的景象只是暂时的，到了汛期，它便展现出桀骜不驯的一面，它曾吞噬过这里的大地，荡平了瓦舍楼房，甚至卷走过这里的人。我把目光投向南岸，但空旷的大地上再也找不到宫女墓，那些曾为隋炀帝拉纤而死的宫女，早已化为尘泥融合于这片大地。隋时，运河刚一连通，隋炀旁就安排了一次巡游，他想借以炫燿功绩，震慑那些不服的反抗势力，让他们知道普天之下莫非王土。炀帝让人用五彩的旗子把龙船装扮得花枝招展，别出心裁地想到了用宫女去拉纤，拉纤的宫女分成了几队，各队分别穿着红黄绿蓝紫色的彩衣，声势浩荡地向南驶去。船行到这段运河时正赶上连绵的阴雨，头顶是雨水浇着，双脚泡在泥水中，没人知道那次究竟病死了多少人，也不知道有多少宫女因不堪劳顿与病痛的双重折磨，而绝望地投进大运河。传说埋葬宫女的美人冢曾占地十余亩，周围浓荫覆蔽，环境清幽。后来在一次又一次的洪水冲击中，宫女的香冢终荡为平地。
　　 到了明代，一位务实的地方官员不忍再看到洪水肆虐，民众流离失所。他不断地上书朝廷，好不容易求来了治理河道的资金。从明代开始，河道断断续续地治理着，期间由于地震洪灾以及战争的影响，治河工程时断时续，一直延续到大清灭亡时也没有彻底根除水患。如果是受限于恶劣的自然及人类的认知而没有治理好河道，这尚可让人原谅。而偏偏人为的干扰不断，既便是法令严厉的康乾盛世之下，也没有杜绝救命银两被人劫贪。
　　 公元1935年的秋天，一场连绵的秋雨又让这里沦为泽国，幸存的灾民挤在了西边的望母山上，面无表情地看着山下的茫茫泽国，他们还想在洪水中找到自己的家园。那次作家萧乾也来到了这里，这位对底层抱有深切同情心的文人，对那次水灾有着详细的描述：我看到望母山了，一个光秃黯黄的小山，坡上蠕动着密匝匝一群人们，无助地在风雨中颤抖。一个孩子的眼里蒙着层晶莹的泪水，稚嫩的小手拉着萧乾道，先生，我的家早被水冲没了。与水为邻，无可躲避的洪灾不仅毁灭家园，更让人痛苦的是亲人间的阴阳两隔。
　　 “看，前面便是大王庙。”同行者的叫声把我从沉思中拉回到现实。眼前的河面陡然开阔起来，一片湖泊出现在众人眼前，一条条从遥远北方蜿蜒而来的大河，在这里停歇了，与大运河汇成一体。这片湖泊在洪涝期是最凶险的一块地方，曾有大王庙镇守在这里。早先，大王庙的香火旺盛时，有七十二座分庙遍布于岸北的泇口古镇，大王庙里面供着分管这里的河神，来往的船只行到此处，那些纤夫们便结队前往庙里祭拜，以求河神护佑他们一路平安。大王庙最早在北岸的镇子里，后由北迁南，从西迁到东，几经碾转腾挪，众多庙宇早已难觅其踪，如今只剩了个名字被人偶尔提起。
　　 众多河流的交错聚集，绿柳掩映，波光倒影，将宽阔、柔美、幽静、原始完美地融合在大王庙这片湖泊中，也让我们急切地想探清这里的每一个细节。在这里，运河分成了两路，一路向西直奔徐州城，一路拐往北面的台儿庄，然后两路河水又汇合于微山湖。
　　 在古代，人们早已意识到道路与河流交汇处的宝贵，在风水师的眼里，交汇处是天地间灵气的凝结，这种地形不光能凝聚人气，也是财物的聚集处所，那些名城重镇设在交通发达的交叉口是有其道理的，四面八方源源不断的人气带来了城镇不绝的繁荣。而让人意外的是，处于河流交汇点的泇口古镇却落寞了，在乡镇合并的浪潮中仅剩下了一条老街。
　　 游船出了大王庙湖泊，沿着运河继续西行不远，岸边有一座深埋于地下的古城，这是二千多年前的古徐国国都，当地称之为梁王城。自夏代开始直到春秋战国，古徐国存世一千六百余年。在一次徐楚相争失利后，国王徐偃王将国都从淮河之滨迁移到这里。国都前临大河，后倚连绵的山脉，易守难攻。
　　 弃船登岸，我们在河边看见一片方整的杨树林，和它周围的农田村庄一样，在这片大地上显得极为普通。如果不是这里立着的石碑，如果没有当地人的介绍，你完全想不到脚下方圆一平方公里的范围内会深埋着一座古城。
　　 田野里，一对农人夫妇正在忙碌着。男主人说，还是在十多年前时，南水北调在这里扩宽大运河，有一天突然从地下挖出了巨量的条石，青砖，陶瓦。他听到后马上好奇地跑了过去，只见那些条石在岸边堆成了山，齐整整的条石显然是经过加工的，他们猜想着是不是挖到了古墓。考古人员赶来后，才知道这下面有座古城。接着他又指向一块凸起的地方说，那地方是金銮殿，皇帝就在那个地方住过。他们说不清皇帝与诸侯王的区别，便统称为皇帝。见丈夫津津有味地说着，旁边的女主人不甘冷落，忙争抢着说道，那个高台上还有座神庙。从他们的讲述中，我们不难看出徐国故都出现后带给他们心灵上的巨大冲击。中国人自古对官员抱有敬畏之心，因为畏官如虎，平时他们连自己的镇长也不认识，他们常接触到最大的官是村长，这猛然间听到曾有皇帝住在这里，那种震撼带来的自豪可想而知。
　　 男主不时地把捡到的瓦片扔到地头，既使与王城为邻，守着地下的宝藏，但这些带给他的仅是精神上自豪与闲时的谈资，他依然要耕种为生。看到他捡到了瓦片，有人好奇地问道，“这里的瓦片多吗？”
　　 “多着呢。你看，把我的锄头都磨坏了，我把捡到的瓦片全扔到了那条沟里。那些瓦片太碎，拼不成完整的啦，你们想要，可以捡几片拿回去留作纪念。”热心的男主见过很多到这里捡瓦片的人，他想在种田时翻出的瓦片，有灰的，有红的，三角的，四棱的，你想不到的形状都有。老农眼里没用的碎片，在史学家的眼里却见证着一段王朝的兴衰，也代表着一个王朝的文明。
　　 辞别老人，我们在周围的村落中寻找着，还想找到古徐国后人的踪迹，找到古徐人留下的文明，但在这片以明代移民后人为主的大地上，这简直如大海捞针。同行的朋友道，每次大的洪灾来到后，土地被淹，家园无存，谁也不会坐以待毙，他们为了能有口吃的，只能远走他乡，萧乾看到的那些孩子，后来不也是跑到了外乡，幸存的古徐人是不是也离开了这里？因为多次洪水泛滥，在这片土地下除了埋藏着梁王城，还埋有大汶口文化、龙山文化、乃至唐宋文化层。每个文化层都意味着一次灭顶的劫难。古徐人又能在这里剩下多少呢！
　　 在人们的印象里，大地是沉稳的，也是宽厚的，而水边的这片大地却是流动的，因水而动。中国人有守土的观念，有依赖家园的观念，而与水为邻，得到的从不是固守着家园的那份安稳与桃花园式的恬适，独有的地域文化一次次地被摧毁，这不免让人感到遗憾痛惜。而让人庆幸的是，无论大地怎样流动改变，高山却轻易不被撼动。梁王城北面的大小十七座山头，这些大自然赐于这里的天然地标，一直稳稳地挺立着。秦朝末年，一位不愿做官的聪明老头，圯上老人黄石公从京城跑到了这里的黄石山，他躲在山洞里完成了他的《太公兵法》。但写书远不是他的目的，他不想把书带进棺材里陪葬，他在民间寻访到从博浪沙逃来的张良，并收以为徒。此时陈胜吴广在各处争战的消息不断传来，张良问计于黄石公。黄石公看着山下匆匆逝去的流水道，昔大禹治水在于疏引，治国也当如此啊。张良听后顿悟，一代谋圣因水而成就，这也算是水的功劳一件吧。
　　 与水为邻，水在浸润着土地，土地也在禁锢着水。水与土的博弈昼夜不息永无休止，没有人知道它们最终谁会成为真正的胜者。而人类及他们所创造的文明，却在水与土一次又一次的搏奕中覆没于地下，后来人只能从地下的遗物中拼凑着破碎的文明。