渡口和码头，都是因江、因河而生。可是，因特殊的人缘，渡口多了些注定的人设，多了几分人间温情，也多了一些人来人往的历史故事与历史积淀。
　　 当现代社会交通运输的发达，使一个个渡口走到了绝唱，并逐渐消失，逐渐沦落为遗迹或遗址，甚至什么也没留下，完全泯灭在岁月的尘埃里的时候，曾经受它们之恩的人们，不像对待普通码头的消失那样淡然，而是往往心生更多的愁绪，就像曾经渡口发生的一件件难舍的别离那样，好似故园消失再也无法寄托乡愁那样。真是“千古兴亡多少事？悠悠。”（辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀》）
　　 可是，有一个渡口，1400多年的历史，随着时光的流逝，尽管也早已完成了渡口的使命，但却蜕变成了一条历史文化老街，还被人们比拟为历史的“活化石”，可以“一眼看千年”。“大江横万里，古渡渺千秋。”由于历史的悠久，人们习惯将它尊称为“古渡”，就如德高望重的长者，受人尊重与敬仰那样。
　　 当我慕名寻访它的时候，它的厚重历史，它的古朴典雅，它的独特韵味，深深地吸引了我，让我在它的街巷中流连忘返。“黄昏灯火西津渡，白昼风烟北固楼。”它就是位于镇江的西津渡，一个由长江渡口演变而来的古渡遗址，一条历史文化老街区。
　　 那日，自驾到达镇江，已是夜晚九时，特意住在西津渡附近，丢下行装就急匆匆来欣赏它的夜景。虽然街上人少，还在营业的店也只有寥寥几家，但古渡老街仍然灯火通明。串串大红灯笼挂在沿街老房子的檐下，喜气洋洋。墙廓的霓虹灯，勾勒着这里空静的夜色。小酒吧门前彩灯闪闪晃晃。一家“夫妻小吃店”，老两口执着经营着一份小生意。老街在夜静中几乎是独自闪亮着，无所谓有没有人欣赏，不管人们明不明了它独具的韵味，仿若一位历经风霜、饱经世故的老者，淡定自若有定力。
　　 次日晨起，再到西津渡，天已破晓，轻云染霞，四周寂若无人。超岸禅寺静卧在玉山大码头遗址前，只有快要燃尽的蜡烛在微风中忽明忽暗着。这是古渡老街天亮后，短暂的清静时光。
　　 “夫妻小吃店”已经开门迎客，好似在等待我，不在这里吃碗“镇江锅盖面”，怎么对得起这份情意？已然胃饱心暖，可以惬意地在西津渡寻古探幽，了解它的前世今生，看看它内在的魅力到底是什么？石板路的老街与弄巷里到底藏着哪些古韵？
　　 当我行走在西津渡的石板路上，晨清空静，闲庭信步，老街弧弯的走向，让人想到蜿蜒，想到柔美，而古色古香的老建筑和弄巷，青砖墙翘角飞檐，灰色瓦鳞鳞层叠，雕饰精美的木门木窗木吊楼，让人以为这是哪个历史悠久且保存完好的古镇。
　　 德安里的老砖门，因表皮脱落而斑驳，突显自己年份的悠久，还有吉瑞里、长安里，都是这里的古老弄巷。春顺园包子店旧址前的老井，偏寓于老街区一角，似乎有点寂寞。可主街上的店面，观来还是颇为有趣。“听雨茶坊”，门前的招幌重申它是“一个喝茶的好地方”，两扇小木门，没邻里的大气，但古韵味十足；“大泥巴叫叫”，黑木窗门上的几张彩贴，蛮吸引眼球，原来是个泥塑店；看了“爪飞龙门”的店匾，知道是什么店吗？卖凤爪的，口气还挺大，门联“百尝他食不过瘾，一口此味即销魂”；“都天行宫”门匾是启功先生书写的，起初还以为是哪位皇帝南巡到此的行宫，后来看对联：“德泽社稷千秋颂，神佑黎民百事兴”，并询问才知道，其实这里是镇江农历四月间，各行各业搞游行祭祀活动时，都天大帝的临时行宫；街巷剧场，一栋正面大红槅扇花窗的二层小楼，朱门镶玉，别具一格，格外醒目；“舒服堂”，自然就是厕所了；沐兰（MULANCLUB），竟然是卖镇江香醋的，黝黑的窗棂门面，似乎泛着醋意的溜光……
　　 确实，这样的老街区与古镇并无二样，只是它不像古镇源自人们的聚居，这里源自渡口的蜕变、涅槃，故而西津古渡，不仅有古镇老街的特点，有店铺、旅馆，有茶馆、戏场等，还独具浓厚的码头文化色彩。比如玉山大码头遗址、清朝小码头遗址、古渡炮台遗址，还有那座待渡亭，就矗立在最初的古渡口。只是，当年窗外千帆竟发的码头，都成了岸上的风景，一处处遗迹、遗址，任人们凭吊。当年，南来北往的人们，在待渡亭歇脚，待渡亭为他们遮阳挡雨。据说乾隆下江南，在此待渡时，大臣怕皇帝寂寞无聊，特备渔具让皇帝钓鱼，收获还颇丰，故这里又被称为“钓鱼台”。现在的钓鱼台下，能钓到的只是坚硬的石板。由于长江北面瓜洲崩岸，水路北移，如今古渡与长江主道有几公里的直线距离。曾经是依山临江的西津古渡，现在只能是依山望江。
　　 历史上，西津渡的名称也发生过变化。三国时，因背依的云台山叫“蒜山”，故称“蒜山渡”，唐代曾名“金陵渡”，宋代以后才称为“西津渡”。这个古渡，随着江流的北移而变迁并逐渐退化了渡口的功能，同时随着前移的时间轴而慢慢演变为老街区，其中遗迹遗址是这里丰富内涵的底蕴，而风风雨雨的磨砺使这里更具古朴韵味。
　　 当我行走在西津渡的石板路上，曾经粗糙的石板，已被无数的踏磨而光滑了突触。脚触的质感，让人感受到沉甸甸的历史感。西津渡老街的青石板，两侧横铺，中间竖排，颇为规整。这些青石板到底有多少年头？有些也许百年，有的可能只是刚更新铺在这里，但我知道，它们中一定有千年以上历史的。比如，老街券门内拾阶而上的那段，中间竖排供独轮车行走的石板路，车辙深深凹陷。我觉得，没有几百年上千年的车轮滚滚，怎么可能成就如此的深辙？凝视这条如小沟的车辙，眼前好似就是曾经日复一日的车水马龙。这车辙，是最令古渡突显悠久年代感的一条线，似乎它就是历史的时间线，蜿蜿蜒蜒地施施而来。
　　 古渡，依山迎江水之汹涌，横渡连运河之南北，从六朝及后世各代，这里因处要津，北上江淮，连通吴楚，演绎了无数的历史故事。无论是所谓的“永嘉南渡”，还是南宋抗金；无论是三国水师，还是千年漕运，历史故事如朵朵花儿，都成了附着在西津古渡上的文化元素。这些元素隐于史海，仔细去寻觅，在灰黑的砖墙中有它们的影子，在翘角飞檐上有它们的魅影，在那些老弄巷里有它们的余音，在一扇扇券门洞中有它们踱步而过的身姿。脚下的青石板路，都见证了这些，见证了这里古来的人来人往，络绎不绝候渡横江的繁忙。
　　 当我走过老街上那四扇券门，仿佛是在历史中穿越一个又一个朝代。从“层峦耸翠”到“飞阁流丹”，有一截考古地基，最上层是清代的石砌路面，中间是明代的青砖路面，最底层是宋朝的夯土路面，名副其实的“一眼看千年”。当然，正如券门匾所题，这里还可以欣赏到云台山麓的翠岭叠崖，甚至可以由此登上山顶的云台阁，俯瞰古渡老街，乃至镇江市区的风貌。
　　 从“共渡慈航”到“同登觉路”，就是救生会、“昭关石塔”和观音洞的所在，这些古迹都默默地集中在这里，述说着它们各自的身世与历史故事。比如那救生会，为解“江风白浪起，愁煞渡头人”之困，建立于宋朝。长江无风三尺浪。每当风起浪涌，渡江就十分困难和危险，所以，这个世界上最早从事义务打捞和救生的机构，应运而生。从精神的层面上，为了祈祷、庇佑，就有了“昭关石塔”和观音洞。这座建于元代的跨街石塔，藏传佛教的塔式，塔座刻“昭关”，故称为“昭关石塔”。塔就是佛。人们低首从塔下走过，就是礼佛，就是对佛的顶礼膜拜，人们相信这样可以得到佛的护佑。因为中国人对观音大士的特别崇拜，所以供奉观音是一种普遍的精神寄托，西津渡也因此有了观音洞。西津渡的佛教文化，除了昭关石塔、观音洞和超岸禅寺，还有个“五十三坡”。这条划出一道优美弧线的坡道，确实有53级台阶，它隐含着一个劝人为善的佛教故事。当人们在它的石阶上打卡留影，也是在切身感受“每上一级台阶，仿佛就是参拜了一位圣贤”的美好寓意。这些都是西津古渡所蕴含的特别历史文化。
　　 当我行走在西津渡的石板路上，还寻觅到许多古代名人在这里留下的足迹。那栋院墙和瓦檐爬着藤蔓、高高飘挂着招幌的小山楼，曾经就有唐代诗人留宿，有诗为证：“金陵津渡小山楼，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里，两三星火是瓜洲。”（唐代张祜《题金陵渡》）如今，待渡亭侧“层峦耸翠”券门前，立有一尊张祜的塑像和一块刻有这首诗的石碑。从诗文“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还。”（王安石《泊船瓜洲》）我们知道这里留下了王安石的脚步。实际上，这首诗是王安石应招入朝从西津渡北上时写下的名篇。又如“蒜山小隐虽为客，江水西来亦带岷。”（苏轼《次韵林子中见寄》）“铁瓮城高，蒜山渡阔，干云十二层楼。”（秦观《长相思》）“蒜山旧址空黄鹤，瓜步新城照白鸥。”（杨万里《题连沧观呈太守张几仲》）很多诗人为西津渡留下了诗篇。挖掘史料，我们还知道，李白、孟浩然、苏轼、米芾、陆游、马可·波罗等都曾在此候船或登岸。这些历史的名人，给西津渡增添的文化韵味，如雨露滋润般点点滴滴，如飞珠溅玉般晶晶莹莹，丰富了这里的精神世界。
　　 历史上的镇江，交通要隘，人文翡翠，而西津古渡是当时这里唯一的渡口，迎来过多少如岳飞、韩世忠这样的名臣武将，送走了多少如李白、苏轼这样的文人墨客，太多的故事，太多的积淀。
　　 当我们如古人那样，行走在它的石板路上，边走边看，比古人看到了更多的古色古韵和古朴典雅的街景，欣赏到了更多、更丰富多彩的历史文化和韵事。行走在西津古渡，我们的眼界好像穿越了千年，身体亦如在梦境中穿越了古今，内心的收获沉甸甸的，真是：京口江边古韵丰，西津游后味难穷。