锅烙粑，顾名思义就是把面粉做成扁圆的形状，拿到锅里进行烙、烤、炕做成的粑，因此又叫烙粑、烤粑、炕粑粑。由于锅烙粑表面无油，在锅里经过烙、烤、炕之后，粑的两面金黄且都有像锅巴一样的壳子，因此在我的家乡它又叫“壳子粑”。
　　 锅烙粑，热吃蓬松柔软，芳香扑鼻；冷后易于携带，与川芎茶、米泡茶、绿豆汤、银耳汤等组合成为家乡农忙时节的方便食品。
　　 舌尖上的锅烙粑，在物资匮乏的年月，不是美食却胜似美食。它是大自然的馈赠，更是一种好食材，而让食材突破极限的却是母亲，经母亲的手做出的锅烙粑，不只是一个个粑粑了……因为每一个锅烙粑的背后都流淌着母亲浓浓的爱意；每一个锅烙粑的背后都有母亲辛勤劳动的影子。
　　 记忆中，锅烙粑最香甜、最美味、最多的日子是母亲过生日的时候。原味、甜味、芝麻味三种口味的锅烙粑，母亲都会做很多的，简直就是锅烙粑的“盛宴”了。
　　 母亲的生日，是农历的六月初六。那时，也正是麦收完成新麦登场尝新的时候。外公那地方有田地种麦子，因此，每年这个时候，外公都会提前一两天，背着半袋子面粉来我家。有时，小姨也会跟着一起来的，为的就是来帮我们家洗洗、刷刷、晒晒、捡捡，好让母亲轻松点。
　　 锅烙粑，纯手工制作，一般有泡、发、醒、揉、烙几道工序，做起来比馒头复杂多了，但也比馒头好吃。那天一大早，母亲先把老面（发酵面团）用温水泡开，让它不再有疙疙瘩瘩的。我们这里把老面叫“酵子娘”。再把融化了的面浆倒进大钵子里，加些水，并添加部分面粉搅匀。一个小时后，看到大钵子上浮满了气泡，就开始和面、揉面。和面时，要把握好加水量和黏稠度，还要是软硬适中，最主要的是做到“盆光、面光、手光”。
　　 做锅烙粑揉面是个技术活。所谓“揉不死的面”就是明证。面越揉，越劲道；面越揉，粑越好吃。母亲汗水淋漓，不时用肩头的毛巾擦着汗。母亲将揉好的面团放在案板上，蒙上湿布，进行醒发。发面时间因气温高低而定，夏季一般两至三个小时。发面以切开可见蜂窝状气孔为准。发面时，一定要将面发起来，发不起的面做的粑粑就是死面疙瘩；发过了的面做出来的粑粑又有酸味。
　　 等到大钵子上的酵子面醒发好了，中间有着蓬松的大孔，母亲就再加面粉，使劲揉，直到把手揉酸了。揉好了的面，揪下拳头大小的面团再揉几下，用手掌在面团中间压一下，一个粑就做好了。母亲做的粑粑，大小一样，厚薄一致，一个又一个地摆在干净的簸箕上，整整摆满了三大簸箕。
　　 烈日似火，大地像蒸笼一样，热得人喘不过气来。夏日的土灶台旁，更是热得让人望而生畏。但是等到母亲烙粑时，我们也顾不上热了，即使手拿蒲扇，也都要挤在灶台边。母亲用丝瓜络把锅抹了又抹，锅烧热后，把放在小簸箕里的粑一个一个地放进锅里。农村的小锅，一次可以放七八个粑。
　　 锅烙粑，“烙”是至关重要环节。烙时火候非常有讲究，火大了，会烙糊；火小了，又会夹生。因此，烙粑时的柴火一般烧的是枞毛须子或是草把子。但夏天烙锅烙粑时，都是用的草把子。草把子属于“泡柴”，烙出来的粑松软可口。
　　 盖上锅盖，细火慢慢烧、慢慢烙。过了几分钟，揭开锅盖，贴锅的那面已经烙得金黄了，母亲小心翼翼地把粑翻个面，再烙另一面。等到两面都金黄时，大功告成。锅烙粑出锅了，新麦的清香，扑面而来。若是锅中有黑芝麻馅料的，那更是香上加香，香气浓郁。
　　 中午时分，烙好了的锅烙粑端上了桌，香气袭人。外公、小姨还有我们一家人围坐在一起，有说有笑，其乐融融。我们就着冰凉的绿豆汤或是稀粥，大快朵颐。
　　 经年后，当我再品尝到难得一见的锅烙粑时，还是会心潮起伏、思绪万千。因为，我想母亲了，我想母亲做的锅烙粑了。母亲做的锅烙粑色泽金黄，外焦内嫩，有嚼劲，越吃越有味；母亲做的锅烙粑不仅滋养着我们的胃，更呵护着我们的心；母亲做的锅烙粑，抚慰着人间的烟火。