臊子面，在陕西家喻户晓，特别是在关中和宝鸡的扶风、岐山一带，更是人人皆知。
　　 大凡有红白喜事，早上或晚上都吃臊子面，中午才吃酒席。大部分人早上吃过臊子面后，上午吃不吃酒席都无所谓，关键是这顿臊子面要吃好吃饱。早上，大多数人吃过饭后见面的第一句话就是：“面吃好了没有。”对方往往很有礼貌地回复：“吃好了，汤煎和得很，味道嫽扎咧（好极了）。”
　　 臊子面是陕西扶风一带的一种传统特色面食，以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而著名。扶风臊子面历史悠久，它来源于唐代的“长寿面”，是在“长寿面”的基础上发展变化而来的，是老人寿辰、小孩生日及其他节日的待客佳品。
　　 臊子面又叫“蛟（浇）汤面”。传说西周时，周文王带领族人外出打猎，行至渭河畔，遇见一条大蛟龙正在兴妖作怪，残害百姓，遂下令射杀了这条足有五丈多长、几千斤重的大蛟龙。据说蛟龙肉味道鲜美，吃了可以驱恶除邪，延年益寿。周文王命部下把蛟龙抬回去，剁成很小的肉块，做成臊子，放在几十口大锅里调成蛟肉汤。部族人把面条捞到碗里，周文王亲自掌勺舀汤……这蛟龙面，就是臊子面的前身，后来被人们渐渐叫成了臊子面。
　　 臊子面虽然好吃，但做起来比较麻烦——过去是人工手工擀面，后来是压面，用上等优质小麦面粉，加适当的水拌成絮状，然后用一块湿布蒙上，醒面半个小时左右，再放在压面机上，压上三四遍，用压面机刀切成细面条或挂面状，然后收好放下。这样操作，面筋道而又光滑，吃起来有嚼头。臊子面分漂汤和底汤两种，漂汤是油炸豆腐和切的葱花，有些还有摊的鸡蛋饼，底汤是黄花菜、木耳或加少许红萝卜。扶风人大都会做臊子面，我母亲做臊子面十分拿手（精），她老人家从压面到炒底汤、切漂菜再到最后的调臊子面汤，都一丝不苟，精益求精。
　　 记得那年我家里盖房，盖好谢匠（感谢匠人）的时候，我母亲和我媳妇就是做的臊子面。本来臊子面是吃面不喝汤的，但匠人连吃带喝，把一大锅臊子面汤都喝完了。母亲把两个暖水壶的开水都添到汤里了，就这还不够。按我们本地单位说法，臊子面是一个脸面活，客人吃不好臊子面，就会议论这家人锅灶不好，不会做饭；臊子面做好了，客人吃饱了，就会夸这家人媳妇娶得好，娶了个会做臊子面的“本事疙瘩”。
　　 臊子面每次都捞得很少，最多时一筷头，也就吃一口，所以很多人也就称“一口香”臊子面。
　　 扶风的臊子面，不论是逢年过节、婚丧嫁娶、小孩满月、老人过寿还是盖房架木、走亲访友，都是必不可少的。按扶风人的说法，菜做得再好，如果没有臊子面，那就等于没吃。在桌子上吃饭，人们议论的也都是臊子面，很少有人议论菜品。臊子面主要是醋出头，没有好的头茬醋，臊子面的味道就不行。陕西农村人有句谚语：“半夜吃臊子面，心里想得汪得很呢……”
　　 儿时的我最爱吃臊子面，母亲是一个半拉子厨子（半路学的），常常是她走到哪里，我就像个尾巴跟到哪里。母亲做臊子面，我就站在她旁边，有时帮她摘个葱、蒜苗。我跟母亲吃臊子面不知吃了多少回，不管给谁家上厨，她都会带着我。
　　 我结婚以后，母亲就手把手地教我媳妇做臊子面，从燣臊子到炒底汤、切漂菜、调汤等。母亲苦口婆心地对我媳妇说：“做臊子面是个脸面（体面）活，做不好，不但客人吃不好，而且还坏了自己的手艺。”
　　 母亲的臊子面做绝了，方圆几十里没有人不知道的，每年逢“五一”“国庆”“春节”等节日，来请母亲做臊子面的人络绎不绝，甚至要提前一两个月来订事，就是平时，也要提前十天半个月来预订。那时几乎没有服务队和理事会，大小过事都只叫一个厨子，其他人就打下手帮忙。一次，母亲把一家结婚的事订了，但她突然感冒、发烧，于是就提前打电话退事，谁知这家人咬死理，非要母亲做，并请来了邻县医院的主治医师、事主的三哥，专门回来配制了中药，在过事前两天将母亲治愈，按时去了主家上厨。有时母亲去上厨，就提上她自己淋的头茬醋，主家结账时给醋钱，母亲不要或只是象征性地收一点，有时主家高兴了，不但给了工钱，还配了许多礼品。
　　 臊子面，吃的就是味道。有一次母亲调好汤，做好臊子面，将第一盘给客人端上去时，屋顶上几只鸟儿喳喳喳地叫着，管事的和主家对母亲说：“你做的臊子面香得很，鸟儿闻见都来了，也给咱增加了喜气。”此后，不管是谁家做事，母亲就一人拿下来了；关系特别好的，母亲连钱都不收，还说道：“以后我有什么事，你也来帮一下，互相把账一顶就完了。”
　　 臊子面味道做得好了，大家都喜欢吃。那年村上一位老人过寿，从西安来了十多个人，上午他们一伙人不吃饭菜，母亲做的臊子面，他们不但把面吃了，而且连汤都喝了。主家不让喝汤，他们都说这汤调得好。
　　 我爱吃臊子面，更爱吃的是母亲做的味道，母亲的手艺。虽然说母亲去世十多年了，但每当我端起碗，闻到臊子面的味道时，就会想起母亲，想起小时候当母亲的“尾巴”的情景，想吃母亲做的臊子面。
　　 臊子面是扶风的招牌，是扶风人的味道，更是扶风人的骄傲。
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