一
　　 科尔沁草原的夕阳，泼洒下一抹温柔的金光，追着我们一行。车行至“花吐古拉”镇前街路，路边上一桩蒙古建筑，就像被夕阳点亮了一般。“花吐古拉”四个镂空黑体大字，被夕阳红和碧空蓝勾兑的颜色装饰着。一角写着“七彩驿路”一行小字，好像是概括了这幢蒙建的主题。我急忙让大巴车停下，急忙摄影，快速缅怀。
　　 我感觉内蒙古有着世界一流的建筑，是以童话般的晶莹简洁，呈现在草原上的，给我的第一感觉就是与众不同。有点孤独，自成一体，不太合群，但渲染气氛，又掩不住外溢的光辉，每一处蒙建，都有着个性，无法简单模仿。我觉得自己的审美有了局限，无法读透的惶惑，就像临场考试遇到了难题。
　　 “七彩驿路”四个字，似乎是这座小镇的专门定制，非她属不能有。建筑一角也是圆顶布局，用不着标注蒙文，极似蒙古包的样子。檐下墙壁彩绘着羊犄角环绕的图案，我不知这建筑的实用价值，但“花吐古拉”让我知晓了曾与“孝庄文皇后”有关。
　　 400多年前，一个叫“布木布泰”的蒙古女子从这里诞生，她就是康熙帝的祖母，清朝的国母。她一生辅佐了崇德、顺治、康熙三朝皇帝，堪称“三朝元老”，是名垂史册的女政治家。
　　 “孝庄故里”应该就在这座蒙建的后面，行程不允，我不能弃车观光，只能遥想了。在脚下这条路上，当年的康熙帝曾率万人之众来此祭祖，蒙的头面人物无不临镇恭迎。封建朝代，往往崇拜文治武功，但朝政和顺，并非是这四个字可以护佑的。皇太极深晓治政之精奥，跟彪悍的蒙古族实行了“满蒙联姻”，从而确保了盛京（沈阳）以北以西大片草原旷野的安宁。这种治政思想，应该是本自汉族与匈奴通婚之俗，昭君和亲，成为美谈，由此而往，孝庄嫁满，应该视为是这种“联姻治政”的延宕而丝连。有时候我们研读历史，试图寻找文明的线索，我想，文明的精髓，无论多少年，都在冥冥之中传递着，忽隐忽现，就像科尔沁草原上的河流，时隐时现，这便是中华文明的脉络，无法割裂。尊重他族文化，不标清高超俗，不求玄深古奥，不扼杀不排斥别种文化，于是才有了中华文明的博大精深。中华文化历来都是在交融中求得超越发展的，满蒙如此，就像携手同行的兄弟。
　　 相比我定居的胶东半岛，科尔沁太遥远，按照我的眼光，也并不繁华，但在中国的土地上，再荒凉的地方，每一寸泥土，历经几千年，都有着自己的光芒。文明于此沉淀，然后洇漶。祖国的版图就像一张印着精致花纹的涛笺，一滴墨彩，无限染渍，可以成就一幅意境深邃的水墨画，徐徐打开，便读到了有意境的历史。
　　
　　 二
　　 坐在车中，我一一解读着见过的名字，仿佛在翻阅一部词典。“科尔沁”——带弓箭的卫队（蒙语意思），哦，“花吐古拉”被称作“驿路”，想必当年也是卫队暂住之地。“花吐古拉”——黄色的牛犊（蒙语意思），哦，这是一种图腾般的崇拜，牛马是草原的生灵，也应当有着它们的文化存在。但我宁愿用汉语来解释“花吐”两个字——娇花吐艳，这和那位端庄秀雅的孝庄皇后，有着巧合和匹配。孝庄文皇后本名“布木布泰”，在蒙语里是“天降贵人”的意思，这种命名于汉族字求美意的方式有着惊人的一致性。我沉浸在这些命名文化里，饱吸着其中的诗意，旅途的颠簸，反而成了平仄的节奏。
　　 我们继续西行，几百里外的那个地方叫“巴仁哲里木”，据说“巴仁”在蒙语里是“谷西”的意思。“哲里木”又是什么意思呢？真的是一头雾水，但这份好奇，让我对这片沃土产生了兴趣，若有时间，我想穿行大草原。同车的朋友说，妄想！是啊，我只能驰骋想象，甚至用大同小异安慰自己，见识这个东西，对于一个人的眼界永远都是制约啊。
　　 一天，都在科尔沁的“左翼中旗”穿行，我们到了巴仁哲里木镇，夕阳正悬挂在镇子南面的山头的佛塔上，要穿过科尔沁草原，还有千里，与其说是畏惧路途之遥，不如说是被巴仁哲里木的风景勾住了魂魄。
　　
　　 三
　　 一车的旅伴忙着抢夕阳照塔的镜头，我则忙于四顾看景，我想他们一定会发图和视频给我欣赏，我坐等其成吧。
　　 海拔几百米的山，在科尔沁草原应该是一个奇迹了。山巅的佛塔应该是建立不久，彩绘颜色鲜亮，夕阳抚摸，就像在涂着一遍遍的蜡光。据我所知，藏蒙皆信奉一佛，所秉佛意也大同小异，有的几乎一样。山下是“王布和蒙医医院”，入镇的牌坊很壮阔，上书“康养小镇”之名，这完全是汉化的名字。佛语说，救人一命，胜造七级浮屠。如果当作一种经义来口吟哼唱，或许就没有多少意义了，而这个小镇却是在践行着这样的佛语之意。“浮屠”即佛塔，是梵语，本自佛陀。蒙人称弥勒佛为“迈达拉布多汗”，是否和藏佛同宗，不得而知。佛塔一般七层，故称“七级浮屠”。能够以念佛之心，面对坎坷众生的疾苦，让我突然觉得，把佛经之意变成现实的虔诚和执着。远离华夏故土中心，依然有着文明的印痕，让我心生敬意。以善行天下，虽远也有善闻，虽遥更有客访。小镇渐渐被暮色合围，黄灿灿的日光，此时使尽最后的努力，夕阳光顾的山巅变成了炉火色，又像是给山巅涂上了一层胭脂，色块始终在变化，耀眼的颜色渐失，只剩下了晚妆般的艳丽和沉静。没有流云，只有深蓝渐染，这种暮色让我第一次惊见，真的是雄伟而瑰丽。举目佛塔，夕阳缓缓沉没，坠于山中。夜色随即浓浓地围拢，隐约之中，佛塔成了剪影，守住小镇的夜晚。
　　 我一下子理解了“哲里木”的蒙语意思了。这座山就像一个马鞍，像一个驼峰，怪不得“哲里木”是马鞍吊带的意思。我不解的是，蒙文是拼音文字还是象形文字，或者二者兼具，文化是多么神奇啊。
　　 山，不知其名，可拾级而斜上。半山处，有两座风亭。鲜红的亭柱，拱起飞檐，宛若草原雄鹰暂栖于半山，俯视着。月光星光光顾亭阁，飞檐如臂，仿佛可摘下。亭阁，是江南的建筑样式，我看不出与山巅佛塔有什么格格不入，反而觉得是那么般配，就像特地从几千里的江南突然飞落于此，和佛塔会面，从此依偎于塔下，不离不弃。想起几句词——“鹤冷风亭，鸿迷烟渚，晓来雪意填空。”（宋史浩《满庭芳·鹤冷风亭》）科尔沁草原常年平均温度2.9，鹤冷有亭可栖，烟霞迷蒙仿若洲渚隐现，我未见雪景，但可以想见，一夜之间，戴雪粉面的样子，好一副老者踞山的样貌！蒙汉文化是各成体系的，却又是相互包容融合的，其融合速度之快，无过于当下。江南可食手撕羊肉，草原也有米线之香。距离不再是一堵墙，而是一种鲜度亮度。这种跨度，缩小了距离，也成就了文化的互通共融。
　　 未至科尔沁，我总觉得这里的人们“总守着一座孤城”，（《烟花易冷》歌词）孤城都不是，是一处偏远之地。其实，这里不是一步一景，而是百里一景，决不拥挤，这种读感，并非眼盯着蝇头小字，而是巨大的方块字向眼睛扑来，颇有震撼感，有猝不及防的读趣。我怎么说明这种感觉呢？就像一个巴仁哲里木“小镇”，面积就有418平方千米。所以，用“孤城”显然不妥，应该是辽远之城。这里的人们，太有空间打造自己的风景了，我也相信，别处也有蒙人正在规划着自己的风景区，他们距离“一步一景”不远了。我这样的想法，马上被科尔沁大草原草草收拢起来装下了，“工程师”的头衔，并不适合大草原，这里应该是期待每一代蒙人的擘画者。
　　 文明不需要喧嚣，她的千年存在，就是一部丰厚的史书。有文化底蕴，并一再沉淀，不能从地域的远近判断她是孤单还是热闹，也不能用这样简单的词语去评价她。我在这里感受到的是文明的自重和自爱，更是独立无二。
　　
　　 四
　　 远处，有彩色小旗围绕着一堆石头在随风飘扬，内蒙古的朋友告诉我，那是“敖包”。每一个词语对我而言都是一种难度。车行一路，在草原，在山丘，时而可见这样的布局，我们一车人都称之为“蒙古包”，但解释不了很多现象，那些石头从何而来？电视片里所见蒙古包并未有石墙围起，为何石头是绕着一棵树，或一根高杆？为何悬挂着彩旗，彩旗有几色？太多的疑问，仿佛一下子把科尔沁弄成一个谜团了。
　　 “敖包”在蒙语里是“堆子”的意思。“堆子”就像我所见过的路标界标，甚至有点像古代的烽火台，但其意义并非为了传递信号，而是有着蒙人的意念寄托。敖包是用石头、泥土和杂草堆垒而成，往往借助一棵树作为“堆子”的核心，四周堆砌着石头，堆子上挂满了彩绸，据说，那是“希望之彩”，他们借以祭奠山神路神，祈祷丰收。这令我想起去往西藏所见的“玛尼堆”。藏族称“朵帮”，有“阻秽禳灾”之用。据说，祈祷者要在石头上刻上“六字真言”和咒语。蒙人的“敖包”应该和藏人的“朵帮”有着一脉相承的渊源吧，我十分敬重他们对自然界一草一木，一色一石的虔诚崇拜，在他们心中，即使是一块小小的石头，也是有着灵性的，并非草原上少石，他们对待世界的态度，令人咂舌。即使石头再远，也要以怀揣的方式，运送到堆子上，成为“敖包”的建筑物。在大草原上，捡拾一块石头，万石成堆，我想，这个工程量也不亚于尼罗河畔的金字塔。何人组织，何人砌垒，他们祭奠时有什么仪式，都是谜，好吧，留住谜底，我不可能一次匆匆车行就可以弄懂太多，蒙古文化，也是中华文化的分支，源远流长，靠一次走马观花，不可能理解深透，并非我原谅自己，而是夜色低沉了，我们要吃一顿地道的蒙古大餐。
　　
　　 五
　　 吃饭在一个小店的二楼。房间一张圆桌，我对壁上唯一一张画像感兴趣。是成吉思汗的画像，两边竖排着蒙文。蒙文真的也是风景啊，一竖划在中间，大部分字是在竖划的左边画圈，透出一张刚毅雄健的美感。就像我在古装戏里看到的“环佩月牙刀”，如果把那个蒙古文字拿在手里，简直可以摇晃出铮铮之声。形容汉字的美，我以为“字如珠玑”的说法，最为精准通透；而形容蒙文字，应该是“字如剑戟”，这和蒙古人能征善战的个性特点完全吻合。我觉得自己找到了理解蒙文化的一个切入点。画像两侧是一副对联，我按照汉语的规制来看，发现其中两侧蒙文里居然有四个一模一样的字，按照汉语对联知识来解释，显然是不能重复的，这是蒙文与汉语的不同？我不知写的是什么内容，但我断定一定是一些祝语吧。对名人，对民族英雄的崇拜，是汉族和别的民族共通的价值观，这种价值观，就是文化的精髓，就像我心中记取的那些历史上的伟人名人，始终成为我们为之骄傲的文化背景。
　　 和内蒙古的朋友谈话，使用的是汉语，他突然接到一个电话，马上使用蒙语，我感觉出那种抑扬顿挫的语势的美了，仿佛是一曲“天苍苍，野茫茫”的歌谣，但我听出了说得最多的一个词——嘎查。大约他们是在交流在什么地方相见，通过朋友的手势，我约略猜出一点。
　　 的确，朋友告诉我“嘎查”就是蒙语里的村屯的意思。就像我们所在的“巴仁哲里木”，就称“巴仁哲里木嘎查”，是小镇的驻地。听蒙语，也是在听一道风景的低唱浅吟，尽管我听不出汉语诗句的平仄，但同样有着亲热的温度感。回家的路上，我还一再在心中念叨着小镇的名字，唯恐忘记，念叨着“嘎查”，突然想到，蒙语说“乡愁”该如何说，我笑自己给了一个汉蒙结合的说法——“嘎查之愁”。
　　 深爱着家乡，是各族人民共同的情结，应该可以接受我这个说法吧，这也是草原蒙人的最美情怀吧。草原之辽阔，但这里不合适迁徙和流浪，泱泱草原，有的是从容，从容地爱着这块休养生息的土地，我从那些蒙人的笑容看得出。笑容，要比那些蒙建，那些街道，更生动。坐上车，笑容还在眼前如花开。在我心中，笑容是小镇最精致的明珠，她的属性是灿烂，挂在每个人的脸上，用不着担心会蒙尘失色。
　　 路途经过两个小镇，小镇宛若明珠，镶嵌在无边的草原上，我不能把小镇的全部带回来，只能以“掠影”来记述所见所闻，我想，看到更多，弄懂所有，就要居住在小镇。我会再来的，就像朋友送别时说的——欢迎你再来巴仁哲里木。我说，我下次一定好好游览一下“花吐古拉”。朋友遂感亲切，说道必须奉陪。
　　 闭眼想想，偌大的草原，我在草原上得到了什么？突然觉得，那些稀疏的村落小镇，就像上帝散落下来的明珠，在草原上，透着天然纯粹的珠光宝气。回到家，朋友问我，从科尔沁大草原带回了什么？我说带回了“两粒明珠”。
　　
　　 2023年5月1日原创首发江山文学