一
　　 记得第一次去延吉，就因为吃了一小碗冷面，便让我对这座城市有了深刻的认知。要吃冷面去延吉，这个认知一直铭刻在记忆之中，至今都不曾改变。
　　 装冷面的碗是很大的，满满的一碗面都装进一个人的胃里，是什么感觉呢？我一直都在感念那个大碗所带来的温饱感，拥有这么一大碗散发着鲜香味道的冷面，是多么的抚慰人心啊！
　　 在那个上顿玉米面，下顿玉米面的年代，黄色的食物充斥着整个生活，乃至整个记忆。如果有一顿别样颜色的食物，那才是难得的享受啊。能够吃到这样一碗冷面，简直是奢望。其实，每个人最初的希望不过就那么一点点，就如同人的胃所需求的，简单与奢求也在梯次间增长着。解决温饱的前提是一顿饱饭，温饱解决之后才是一顿好饭。是不是好饭，可以去看那个把整个脑袋都埋进碗里的人，正是被一顿好饭迷恋着，哪里肯抬头呢？吃着面还要带着声音，也在充分地渲染着这顿饱饭的真正意义，生活也因此被塑造得有声有色。
　　 我分得一小碗，已经是有情谊的面子在里面了。我随着哥哥来，他临时有事，便把我交给他的同学，让他来安排我。哥哥的同学是我熟悉的。临近中午，他没有说什么，就领我去餐馆。他点了两碗面，我的面是一碗温面，是黄色的玉米面条。我的面上来得快，没有几筷头子，就让我给撅到了肚子里。他的面上来得慢，而且是个大碗，里面的面条是酱紫色的，一下子便吸引去了我的目光。大概是我的眼神让他有些不好意思单独享受吧，便很大方地夹起一筷头子给我。心里没有了空虚感之后，他便无所顾忌地把整个脸，埋进了大碗之中。
　　 这碗面散发着一股奇异的清香，忙去喝一口汤汁，冰凉而鲜甜，一直滑入到肠胃里，立刻将身上的暑气驱赶得一干二净。我近乎于贪婪地把这些面吞进了肚子里，连汤都喝得一滴不剩。
　　 不同年代，不同的人生阶段，所吃出的味道也不尽相同。在生活贫困的年代，一碗冷面是非常高贵的奢望，哥哥和他的朋友还是收入很少的工薪族，一碗冷面是很昂贵的，像他们这样的人，还达不到每天一吃碗冷面的生活水平。那天的冷面也是他们所期待的，来到了美味的面前，实在无法控制自己的欲望，狠狠心吃一碗面，来犒劳一下自己，也是无可厚非的。他低估了我的食量，小小的年纪，竟然有这么大的能力，好像那是一个无法填平的深坑，让人看着就觉得害怕。他不敢问我饱没饱，便领着我走出了饭店的大门。他头也不回地在前面走，我紧踮动着两条腿在后面追，怎么也追不上他的脚步，似乎害怕我再有吃一碗的要求。
　　 不知道他是不是后悔请我吃饭，我却一直都贪恋着那个味道，冷面的记忆也深深地刻在了心灵深处，过去了多少年都不曾被遗忘。
　　
　　 二
　　 朝鲜族冷面最早出现在公元918-1392年的朝鲜王国，据史料记载：用荞麦面沈菁菹、菘菹和猪肉名曰冷面。这句话说通俗些就是，把荞麦面条放入萝卜泡菜和白菜泡菜里，再放入猪肉片吃，这种面叫做冷面。
　　 把这种面条取名为冷面，具有两种意义。其一是因为萝卜泡菜和白菜泡菜都是凉的。其二是为了同当时的骨董面加以区分。对骨董面的记载是，把荞麦面条与杂菜、梨、栗子、牛肉片、猪肉片、油、酱油掺和在一起的叫骨董面，就如同现在的杂面。
　　 最初的冷面，要放上冷面卤，撒入辣椒面或者胡椒粉。朝鲜族吃冷面至少有二百年的历史，把冷面压榨到泡菜汤里吃，便诞生了冷面，从此以后，冷面汤不断地得到改进。但从根本意义上来讲，不论什么样的冷面都传承了朝鲜族泡菜所特有的风味。时至今日，吃冷面时用萝卜泡菜和白菜泡菜打卤，依然是朝鲜族家庭中最简单，最常见的吃法。延吉市是延边朝鲜族自治州政府所在地，这里聚集了众多的朝鲜族人民，也就沿袭和保留了许多的朝鲜族风俗习惯。当然，朝鲜族的饮食习惯也是一直是这座城市最大的风味，冷面的正宗味道也首推这里。
　　 每个炎热夏季的来临，延吉冷面的火爆场面便到来了。这一年，我便经历了这个火爆的场面。那时候，我还在三道煤矿的工程队上班，这年的夏天，我们完成了一个大工程，因为工程完成得十分出色，工程队的领导便有意让全体职工放松一下，安排全体职工和家属去延吉聚餐吃冷面。那时候延吉最出名的冷面馆，还是坐落在市中心的服务大楼，这里与百货大楼相距不远，矗立于一个十字街头的旁边。如此好的经营地段，自然也有着十分不错的经济效益。这是一座三层楼的冷面馆，占地面积有数百平方米。我们的人多，有一百之众，每个人一碗面就是一百多碗。怕人多不好排队，一早上就安排人去订餐了，我们临近中午的时候才赶过去。想不到的是，这里的人满为患已经到了极致。说不清这里有多少人，根本挤不动了。每张桌子都坐满了人，过道上站满了人。头顶的大风扇“呼呼”地转动着，却让人觉得那股风都是热烘烘的，脸上的汗珠子还是止不住地滚落着。
　　 我们虽然占据了几张桌子，这一百多人却不能同时进餐，需要轮换着，这个人吃完了，那一个人再接替这个位置。终于轮到我了，坐下来，看着面前的这大碗冷面，心里想着它，可是这种就餐环境却让心头产生了一种纠结的情绪，把这碗期待中的美食，意外地打了折扣。尽管汤汁足够凉爽，面条足够滑润，这样的优质吃食却不能唤醒身体的消沉与沉沦，美味在这个时候，也变成了充饥果腹的食物。身边还有等待进食的人，一种无形的催促如同被一根鞭子使劲地抽打着，不得不加快了速度，像马儿一样奋蹄狂奔。
　　 稀里糊涂地造了一肚子，饱嗝打出来，是一股香甜与清新，这时候才感觉出那份美好。与期待中的美好邂逅，是梦中都想的事情，然而，真的到来了，却又说不清自己都干了些什么。囫囵吞枣的吃法，让人觉得是对美味的摧残，肚子里明明已经饱餐了一顿美食，却丝毫没有那份欣喜的感觉，真的够郁闷的。
　　 时过境迁，心中感念那份味道，又赶到服务大楼吃碗冷面，当我来到这里，却发觉大楼已经拆除了，空留下一块场地在那里。让我觉得空虚的是，这座大楼的样子都有些模糊，那碗冷面稀里糊涂地填进了肚子里，只有些味道还在口腔里回旋着。
　　
　　 三
　　 记得有一次去黑龙江密山，到达那里已经是晚上八点多钟了。去一家饭店吃饭，发现这里也出售冷面，便买来一碗。当冷面端上来的那一刻，我才发觉，这碗冷面真的够“冷”。那汤汁里漂浮着满满的冰碴子，好像这里是刚刚开春的河套一样。没等吃，我便放下了。名副其实的冷面，在“冷”的上面下足了功夫，可是与真正的冷面却是貌合神离。
　　 我这时候才明白，这里是黑龙江地界，哪里会产生什么冷面呢？人家根本就没有打算进步与赶超，不过是个平平常常的饭馆，也不是什么正宗的冷面馆，卖出一碗算一碗，你还强调什么呢？
　　 这里距离延边地区虽然不远，可是这种粗糙的制作却把两地拉开了十万八千里。一碗面能看出的东西，是很多的。是不是用心去做了？是不是真心去对待顾客了？这些看起来都很渺茫的东西，其实，一直都在身边，就在于实心实意地做。如果真的去做了，就真的把这些抓在手中。有了前车之鉴，再出门便不敢轻易去触碰那些所谓的冷面。怕的是破坏心中的美好，并因此影响到旅途的兴致。
　　 那次行走在长春的街头，看见了这样一个招牌“延边冷面”。我站在门前有些犹豫，却有人在用朝鲜语跟我打招呼，不觉让人十分的亲切，好像那是杯爽利的清凉冰饮，瞬间便驱除了身上的燥热。我走进去，找个位子坐下来。很快便端上来一碗冷面，汤色与面条以及散发出来的味道都不错。忙喝了一口汤，品味再三，还是觉得味道有些寡淡。我相信这里的老板一定是延边人，甚至是延吉市人，然而，这些能说明什么呢？味道究竟差在哪里呢？我也说不清。
　　 我很早就听说延吉的冷面师是有级别的。他们调配汤汁的味道，都有自己的独特秘方，往往都是一个人在后厨配制，从不公开示人。这种不公开的商业秘密，也让这股味道永远都锁在那个特殊的碗里。不知道为什么，我突然想回家去，回延吉的第一件事，就是去吃一碗冷面。也许正是因为味道的对比，让我懂得了食物的最高境界。这种境界并不是至高无上，却在心里占据着一个位置，是不容被撼动的。我认真想想，那是故乡的原本色彩和原本的味道，在心里已经根深蒂固了。
　　 延吉的冷面不过百年的历史，甚至可以说是几十年的历史吧，却在国内餐饮业的面条评比中，排进了前十名。这是徒有虚名吗？是意外偶得吗？于全国而言，各种各样的面不胜枚举，它却为什么能跻身前十名，名列前茅呢？延边地区是多复合、多元素的地区，这里的居民主要以汉、满、朝鲜族为主。最早来这里的延边人，大多是从外地迁徙到这里来的，移民文化在这里起着至关重要的作用。在我的成长历程中，没有谁告诉我，谁来自于哪里。也没有谁告诉我，这种风俗与饮食来自于哪里。然而，这里的人们却把这里当成安身立命的故乡，所创造出来的物质，也坚定着自己的立场，成为这里的标志，成为这里的名片。
　　 时间有着自己的定律。因为时间而固定着自己的根基，也因为时间让所有的他乡变成自己的故乡，以至于我现在的身体在千里之外，灵魂却已经回到了故乡，回到自己所熟悉的味道之中——一碗正宗的延吉冷面，冷面不冷，那种无可替代的味道是暖胃暖心的。
　　 2024年7月2日原创首发于江山文学